П
окращення грунту
Грунт відіграє фундаментальну роль у зростанні та розвитку рослин. Родючий грунт забезпечує гарне вкорінення ромлин, циркуляцію води, повітря та поживних речовин і, звичайно ж, родючості врожаю. Родючість грунту - це його продуктивність. Різні культури вимагають різні грунти, але якщо грунт задовольняє потреби рослини і ваші потреби у кількості та якості урожаю, цей грунт можна назвати родючим.
Але ви не можете завезти родючий грунт на ділянку та користуватися їм усе життя. Верхній шар грунту постійно змінюється під впливом рослин, які там зростають, обробок грунту, ерозій водних та повітряних, і таким чином, поступово грунт стає менш продуктивним, що призводить до знижння урожаїв та хвороб рослин. Тому ми вимушені постійно покращувати свій грунт, але ж для цього потрібно знати поточний стан свого грунту та методи його рекультівації.
Аналіз та корегування грунту
Грунт складається з усіх хімічних елементів, що зустрічаються в природі у твердому, рідкому та газоподібному станах. Крім того, існує безліч комбінацій якостей, що визначають фізичні (текстура грунту), хімічні (pH та мінеральний склад грунту), водні (вологість), повітряні (аерація) і теплові (температура грунту) властивості грунту. Не дивно, що вчені розробили різні підходи до угруповання грунтів за різними ознаками та застосуванням. Ми намагаємося спрощити класифікацію грунтів, щоб відповісти на кілька питань: що таке "продуктивний" чи "родючий" грунт, який у нас тип грунту, та, якщо цей грунт не відповідає нашим очікуванням, як нам з нього зробити "продуктивний" грунт.
Огляд грунтів
Існує багато типів грунтів, які є сполуками основних фракцій глини, піску та мулу, але ми розглядаємо основні типи грунтів: піщаний, глинистий, мулистий, піщаний, торф'яний, крейдяний або вапняний та суглинковий типи. Який грунт найбільш "продуктивний" та що впливає на його якість?
Які є найбільш відомі типи грунтів?
Ґрунти утворюються внаслідок розкладання шарів гірських порід. Залежно від типу породи протягом століть формувалися чи формуються різні ґрунти. Структура та характеристики ґрунтів, а також їх здатність підтримувати зростання рослин змінюються залежно від розміру ґрунтових частинок та складу органічних та мінеральних речовин.
Структура грунту
Розміри частинок та їх співвідношення у грунті визначають його текстуру. За розміром частинок грунти можна поділити на: дрібний, що позначає глину (діаметр менше 0,002 мм); середній - для мулу (від 0,002 до 0,05 мм у діаметрі); і великий – для піску (від 0,05 до 2,0 мм). Чим дрібніше частинки, тим менше повітря залишається між ними і тим ближче вони прилипають одна до одної.
Піщаний грунт (Sandy soil)
Піщаний грунт легкий, теплий, сухий і має тенденцію бути кислим і з низьким вмістом поживних речовин. Піщані ґрунти часто називають легкими ґрунтами через їх високу частку піску і невелику кількість глини (глина важить більше піску).
Ці ґрунти швидко відводять воду і з ними легко працювати. Вони швидше прогріваються навесні, ніж глинисті ґрунти, але мають тенденцію висихати влітку і страждають від нестачі поживних речовин, що змиваються дощем.
Піщані грунти мають пухку структуру, тому його легко обробляти. З цієї причини вода швидко просочується в нижні шари грунту, вимиваючи з собою поживні речовини. Крім того, піщаний тип часто буває кислим, тобто має низький рівень рН. Таким чином, рослинам, що виростають на піщаних ґрунтах, може не вистачати поживних речовин і вологи, необхідних для їхнього зростання.
Піщані грунти швидше прогріваються навесні, ніж глинисті ґрунти, але мають тенденцію висихати влітку і страждають від нестачі поживних речовин, що змиваються дощем.
Додавання органічних речовин може допомогти забезпечити рослини додатковою кількістю поживних речовин за рахунок покращення здатності ґрунту утримувати поживні речовини та воду.
Глинистий грунт (Clay Soil)
Глинистий ґрунт – це важкий тип ґрунту, який виграє від великої кількості поживних речовин. Глинисті ґрунти залишаються вологими та холодними взимку і висихають влітку. Ці ґрунти більш ніж на 25 відсотків складаються з глини, і через порожнечі між глинистими частинками глинисті ґрунти утримують велику кількість води.
Тяжка і компактна структура глини добре утримує вологу і ідеально підходить для вологолюбних рослин. Багато культур процвітатимуть у цьому типі ґрунту через високий вміст поживних речовин. Тим часом, глина часто є лужною, що не дозволяє рослинам отримувати всі поживні речовини, необхідні для процвітання і отримання високого врожаю. Глина повільно прогрівається, що робить її непридатною для сівби ранньою весною.
Істотним недоліком цього типу грунту є те, що з ним досить складно працювати: взимку він часто стає липким і перезволоженим, а влітку перетворюється на суцільні брили при висиханні. Оскільки ці грунти повільно дренуються і довше прогріваються влітку, а також пересихають і розтріскуються влітку, часто можуть стати справжнім випробуванням для садівників.
Мулистий грунт (Silt Soil)
Мулистий грунт - це легкий і вологоутримуючий тип грунту з високим рівнем родючості.
Оскільки мулисті ґрунти складаються з частинок середнього розміру, вони добре дренуються і добре утримують вологу. Оскільки частинки дрібні, вони легко ущільнюються і схильні до вимивання дощем.
Частинки мулистого ґрунту мають фізичні властивості десь між піском та глиною. Через свою тонку текстуру мул містить більше води, ніж пісок. Глисті типи ґрунту родючі і містять достатню кількість поживних речовин. Більшість рослин процвітатимуть, якщо дренажна система правильно організована для мулу. Коли вологи достатньо, цей тип грунту м'який та гладкий, тому його легко обробляти. Недоліком мулу є те, що він легко ущільнюється, що ускладнює обробіток ґрунту при висиханні. Зверніть увагу, якщо ви перевіряєте грунт (нижче), і кулька гладка і розбивається на шматки, значить, у вас ільний грунт.
Додавання органічної речовини дозволяє зв'язати частинки мулу більш стійкі грудки.
Торф'яний грунт (Peat Soil)
Торф'яний грунт багатий на органічні речовини і утримує велику кількість вологи.
Цей тип ґрунту дуже рідко зустрічається в саду і часто привозиться до саду, щоб забезпечити оптимальну ґрунтову основу для посадки.
Торф’яні грунти багаті органічними речовинами (гноєм) і їх можна знайти на берегах річок, болотах або в лісах. Структура торфу губчаста та стійка до ущільнення, тому він швидко нагрівається та добре утримує воду. Він має гарну аерацію і дозволяє коріння рослин дихати. Відсутність збудників відрізняє торф'яні типи грунтів. Оскільки торф'яний грунт містить мало шкідливих бактерій, він є відмінним вибором для вирощування насіння. Але, якщо це кислий торф'яний грунт, його кисле середовище обмежує доступність поживних речовин для рослин, тому вам необхідно доповнити цей грунт добривами.
Крейдяний грунт (Chalk Soil)
Крейдяний або вапняний грунт може бути як легким, так і важким, але завжди сильнолужним через вміст у його структурі карбонату кальцію (повістки).Оскільки ці ґрунти лужні, вони не підтримуватимуть зростання вересових рослин, яким для росту потрібні кислі ґрунти.
Крейдяні типи грунту добре дренуються, однак швидкий дренаж, особливо в спеку, може призвести до пересихання грунту. Друга проблема полягає в тому, що такий грунт надто лужни і не містить певних мінералів, таких як залізо та марганець. Рослини, вирощені у вапняковому грунті, часто низькорослі і мають жовтувате листя. Таким чином, ви повинні використовувати правильний вид добрив, щоб збалансувати pH, щоб вирощувати здорові культури.
Якщо на вапняному грунті видно білі грудки, то його не можна підкисляти, і садівникам слід змиритися з необхідністю вибирати тільки ті рослини, які віддають перевагу лужному грунту.
Суглинний грунт (Loam Soil)
Суглинок складається з трьох основних типів грунту: 40% мулу, 40% піску, 20% глини і вважається найкращим видом грунту для садівників, ніж будь-який інший, оскільки не вимагає додаткових вкладень. Ці ґрунти родючі, прості в обробці та забезпечують хороший дренаж. Залежно від переважаючого складу можуть бути піщаними чи суглинистими.
Різноманітність розмірів частинок створює отвори в землі, через які вільно проходять повітря, вода та коріння. Суглинок не висихає надто швидко; він м'який і майже вимагає зусиль для обробітку. Суглинистий тип ґрунту містить усі поживні речовини, необхідні для активного росту рослин. Він також має високий рівень кальцію та рН, а також хумус. Розчинні у воді мінерали легко живлять коріння рослин, що призводить до високих урожаїв.
Що впливає на "продуктивність" грунту?
Перш, ніж починати аналізувати стан грунту, потрібно розібратися що означає для нас "родючість" або "продуктивність" грунту. Саме ця "продуктивність" грунту і є наша мета, це той грунт, який задовольняє певну культуру, що зростає та розвивається на цьому грунті і надає нам максимально продуктивний врожай.
Що означає "продуктивність" грунту?
Родючість або продуктивність грунту — це його здатність забезпечувати рослини всіма необхідними умовами росту й розвитку (а не тільки водою й поживними речовинами). Сучасне природознавство розглядає родючість грунту як функцію грунтоутворюючого процесу, визначаючи його як здатність грунту до одночасного забезпечення рослин умовами для їх нормального росту й розвитку. Ознакою родючості грунту є величина врожаю, яка обумовлюється сукупністю властивостей, здатних забезпечувати рослини всім необхідним. Тільки врахування всієї сукупності факторів, які забеспечуюють родючість грунту, надає можливість підвищувати врожай.
Чому знижується "продуктивність" грунту?
Зниження родючості або продуктивності грунту відбувається, коли кількість поживних речовин, що видаляються із землі, перевищує кількість доданих. Потім рослини витягуватимуть поживні речовини із запасів землі. Запаси виснажуються до того часу, доки закінчаться ресурси у розвиток рослин.
Основними причинами втрати родючості грунту є:
використання добрив без урахування польових умов;
невідповідна система обрізки;
безперервне вирощування сільськогосподарських культур;
інтенсивна обробка ґрунту;
вирощування монокультури;
повне очищення рослинних залишків;
ерозія ґрунту та деградація земель;
несприятливий клімат та екстремальні погодні умови.
Втрата родючості грунтів істотно негативно впливає не тільки на сільськогосподарське виробництво, але і на навколишні екосистеми. Виснаження земель викликає опустелювання, втрату біорізноманіття, забруднення водойм та потенційно небезпечні зміни водних шляхів.
Як вологість впливає на "продуктивність" грунту?
Оскільки рослини одержують поживні речовини безпосередньо з води, а не з твердої фази ґрунту, родючість сильно залежить від кількості вологи у землі. В результаті виробники повинні вибирати землі, які забезпечують достатнє зволоження рослин.
Вологість ґрунту є критичним параметром у сільському господарстві. При нестачі чи надлишку води рослини можуть загинути. Як правильно поливати рослини, щоб не завдати їм шкоди, ви можете прочитати у нашій публікації Полив рослин .
Як аерація впливає на "продуктивність" грунту?
Аерація є важливим фактором забезпечення родючості поля. Коріння рослин потребує кисню, щоб процвітати. Крім того, кисень сприяє життєдіяльності корисних мікроорганізмів у грунті, таких як аеробні денітрифікуючі та азотфіксуючі бактерії. Це фактор, який напряму впливає на родючість грунту, але забезпечити його ми можемо тільки не прямими методами покращення текстури грунту та системами дренажу.
Як температура впливає на "продуктивність" грунту?
Термічні умови грунту можуть як знижувати, так і підвищувати біологічні, хімічні та фізичні характеристики різних типів грунтів. Середня температура грунту для біологічної активності коливається від +10+24°C, а оптимальна температура для розвитку більшості рослин починається з +24°C. Ці значення сприятливі для нормальної життєдіяльності наземної біоти, що забезпечує правильне розкладання органічної речовини, підвищену мінералізацію азоту, поглинання розчинних речовин та обмін речовин.
Навпаки, умови, близькі до нуля, уповільнюють діяльність грунтових мікроорганізмів, а макроорганізми не можуть вижити нижче за точку замерзання. Зниження мікробної активності є причиною зниженого розкладання органічної речовини та її надмірного накопичення.
Через органічну речовину, що розклалася, режими високої температури грунту показують більш високу ємність катіонного обміну. Чим тепліше земля, тим більше водорозчинного фосфору для рослин. І навпаки, малонагріта земля бідна на фосфор, доступний для рослинності. Що ж до рівня pH, то кислотність підвищується переважно з допомогою денатурації органічних кислот.
З іншого боку надмірне підвищення температури грунту викликає зневоднення глини та розтріскування частинок піску, зрештою зменшуючи їх вміст та збільшуючи концентрацію мулу. Чим тепліша земля, тим більше вуглекислого газу вона виділяє. Тепло є причиною розтріскування грунту через випаровування і, як наслідок, недостатнє проникнення води в профіль грунту.
Підтримка оптимальної температури грунту здійснюється за рахунок відповідних агротехнічних заходів, які ми обговорюємо у цій публікації.
Незалежно від того, чи починаєте ви зі свіжого якісного грунту або займаєтеся садівництвом, використовуючи власний грунт на ділянці. Покращення вашого грунту — це безперервний процес, якому сприяють такі непрямі заходи як підвищення гумусу та корисної грунтової біоти, сівозміна, внесення грунтових добавок, змішані посадки, посів сидератів, мульчування, дезінфекція грунту та інше. Природні вороги-шкідники, такі як птахи, що поїдають личинки комах або насіння бур'янів, також опосередковано підвищують родючість ґрунту.
невідповідна система обрізки;
безперервне вирощування сільськогосподарських культур;
інтенсивна обробка ґрунту;
вирощування монокультури;
повне очищення рослинних залишків;
ерозія ґрунту та деградація земель;
несприятливий клімат та екстремальні погодні умови.
Аналіз грунту на вашій ділянці
Перш ніж ви почнете вирощувати свої рослини, важливо знати природу вашого ґрунту. Це трохи схоже на приготування хорошої їжі: спочатку потрібно знати, які інгредієнти у вас є, щоб гармонійно їх об'єднати і створити смачну страву. То як же проаналізувати ґрунт, щоб отримати від нього максимальну користь?
Як визначити тип грунту на вашій ділянці?
Для того, щоб визначити тип грунту на вашій ділянці, вам просто потрібно набрати жменю грунту з того місця, де ви зібралися перевіряти грунт, та додайте невелику кількість води і перемішуйте, поки вона не вбереться у грунт.
Як перевірити тип грунту?
Сформуйте з вологого ґрунту кульку розміром приблизно з м'яч для гольфу.
Тепер стисніть кульку між великим та вказівним пальцями. Те, що станеться далі, скаже вам, який тип ґрунту у вас у саду.
Варіанти:
1. Кулька відразу розсипається - багато піску
Якщо кулька відразу розсипається - у вас у грунті багато піску і, швидше за все, йому не вистачає поживних речовин. Ці великі частинки піску не дуже добре злипаються.
Піщаний ґрунт, це не зовсім погано. Пісок забезпечує хороший дренаж.
Однією з ключових переваг піщаного ґрунту є те, що він дуже швидко висихає після дощу. Це робить вашу ділянку менш схильною до затоплення. З легкими піщаними ґрунтами працювати помітно легше, ніж із важкими глинистими. Це чудова новина, якщо ви плануєте багато копати та розпушувати! Рослинам також легше прижитися у піщаному ґрунті.
Коли зима закінчується і температура починає підвищуватися, піщані ґрунти прогріваються набагато швидше, ніж глинисті.
Але ж проблеми піщаного грунту досить вагомі, і основне, це те, що поживні речовини дуже швидко вимиваються з піщаного ґрунту, що може призвести до хвороб та слабкості рослин. Дощі і регулярний полив змивають основні поживні речовини - більшою мірою, ніж якби у вас був мулистий або глинистий грунт. До того ж піщаний грунт - це зазвичай кислий грунт і не всі рослини цьому радіють. А швидкий дренаж піщаного грунту – палиця з двома кінцями, деякі рослини доведеться поливати частіше, щоб це компенсувати це.
2. Кулька липка і важко розвалюється - багато глини
Якщо у вас тверда, м'яка грудка, яка нелегко розвалюється, це означає, що у вас глинистий ґрунт. Через цю клейкість ви можете спостерігати як після поливу вода не досить швидко вбирається у грунт. У цьому випадку ваш грунт міститиме занадто багато глини і не дозволить корінням дихати.
Глинисти грунти мають свої переваги, і основна - це їх висока посухостійкість.
Глинисті ґрунти зберігають багато вологи, він набагато стійкіший до посухи, ніж піщаний. Хороші новини, якщо ви мешкаєте в районі, де не так багато дощів. У глинистому грунту багато поживних речовин для рослин, він має тенденцію дуже добре утримувати поживні речовини, що робить його більш багатим на поживні речовини, ніж більш тонкі ґрунти.
Але ж недоліки глинистого грунту переважають. По-перше, глинисті ґрунти утримують багато води і це може стати проблемою під час дощу, оскільки важкий ґрунт ускладнює відведення води. Це може призвести до затоплення саду. Глинистий грунт важко копати, це вимагає набагато більше зусиль, ніж копка піщаного або мулистого ґрунту. Глина повільно нагрівається.
На відміну від піщаного ґрунту, глинистий ґрунт досить довго прогрівається після холодної зими. Ці повільні зміни температури можуть затримати зростання рослин.
Глинисті ґрунти тможна покращити шляхом додавання органічних матеріалів шляхом відокремлення ущільнених частинок глини. Це також можна зробити шляхом аерації ґрунту.
3. Кулька розвалиться сама по собі, коли ви її покладете - суглинок
Суглинистий ґрунт, суміш цих двох ґрунтів, утворює грудку, яка розвалиться сама по собі, коли ви її покладете. Це той тип ґрунту, якого вам слід спробувати досягти.
Суглинистий грунт вважається найбільш родючим типом грунту, оскільки складається з оптимальної пропорції глини, піску та мулу, поєднуючи в собі їх найкращі хімічні та фізичні властивості. У той же час це найбагатший гумусом грунт. І, як і інші родючі грунти, багаті на гумус, саме суглинок найбільш сприяє зростанню сільськогосподарських культур та одержанню високих урожаїв.
Яка кислотність (рН) вашого грунту?
Кислотність (рН) грунту оцінюється як головний фактор, який впливає на безліч біологічних, хімічних та фізичних властивостей грунту та процесів, що впливають на зростання рослин.
Який рН вашого грунту?
Що регулює рН грунту?
рН грунту регулює розчинність, рухливість та біодоступність мікроелементів, що визначає їх доступність для рослин. Якщо рослина живе в невідповідному для нього pH грунту, вона не може отримати всі цілющі елементи, а значить вона постійно хворітиме і, можливо, загине від нестачі харчування, як би ви її не підгодовували добривами.
Що означає шкала рН?
Шкала pH варіюється від 0 до 14 і знання який pH на вашій ділянці потрібно для того, щоб садити рослини з відповідним pH, або змінювати його домішками у грунт. pH безпосередньо впливає на доступність поживних речовин для рослин.
pH ґрунту вказує на його лужність або кислотність, що впливає на доступність поживних речовин для рослин. Більшість культур віддають перевагу діапазону рН від 6,5 до 7,5. Такі межі називаються кислотністю родючого ґрунту.
У лужних землях із рН понад 7,5-8 більшість мікроелементів менш доступні, а кислотність сприяє накопиченню важких металів на полях та знижує засвоюваність фосфору. Відхилення від нормального рН загалом пригнічує корисні бактерії та зростання кореневої системи та негативно позначається на здатності рослин засвоювати корисні речовини.
Як визначити поточний pH на вашій ділянці?
Для визначення кислотності та лужності грунту є спеціальні пристрої, які вимірюють рН вашого грунту.
Але ж кислотність чи лужність грунту можна впізнати по рослинам, що ростуть на ділянці. Можливо, ви помітили як з часом змінюються бур'яни або трави, що ростуть у вас. Це результат зміни струтури та рН грунту, що відбувається постійно як будь-який кругообіг речовин у природі.
Якщо на ділянці чудово ростуть чорниця, багульник, подорожник, фіалка триколірна, щавель кінський, вероніка польова, щавелек малий, верес, осока, білоус, хвощ польовий, пікульнік, м’ята польова, папороть, лохина, жовтець повзучий, іван-да-Мар’я, то тут спостерігається підвищення кислотності грунту.
На окультурених ділянках, де відмічено зниження кислотності грунту, прекрасно уживаються ромашка, березка польова, тонконіг, мати-й-мачуха, осот городній, лобода, кропива, мокриці або так звана звездчатка, конюшина луговий, пирій повзучий.
Як тільки ви дізнаєтеся, який у вас pH грунту і який діапазон воліють ваші рослини, ви можете узнати про те, скільки вапна додати, якщо ваш грунт занадто кислий, або скільки сірки додати, якщо ваш грунт занадто лужний. В ідеалі ви повинні перевіряти свій грунт щороку.
Які є методи корегування лужного грунту (pH вище 7,2)?
Окислені відходи гірничодобувної промисловості мають дуже низький pH і працюють переважно за рахунок зниження pH грунту. Внесення у ґрунт призводить до утворення невеликих зон, де pH зменшується і стає більш кислим. Ці сполуки ефективні лише до тих пір, поки навколишній ґрунт не нейтралізує кислотність. Коли вони працюють, вони зазвичай діють лише один рік і ефективні лише в деяких ґрунтах. Окислені відходи гірничодобувної промисловості слід вносити до кореневої зони, поміщаючи в отвори на відстані 30–45 см один від одного та глибиною 30 см на лінії краплинного зрошення дерев.
Який вміст поживних речовин у вашому грунті?
Ще одна характеристика, крім типу грунту і його рівня pH, є наявність необхідних поживних речовин у грунті. Але ж варто пам'ятати, що і тип грунту і кислотність (pH) безпосередньо впливають на продуктивність грунту, тобто саме на наявність поживних речовин у вашому грунті.
Яких поживних речовин не вистачає вашому грунту?
До того ж, рослини самі можуть вам підсказати, чого їм не вистачає у грунті - дивіться нашу публікацію Абіотичні порушення. А як компенсувати нестачу важливих макро- та мікро- елементів читайте у публікації Підживлення рослин .
Нижче ми більш детально розглянемо, як тип грунту та його pH впливають на поживні речовини вашого грунту, тобто на його продуктивність.
Як тип грунту та pH впливають на поживні речовини грунту?
Як ми вже знаємо, pH істотно впливає на всмоктування і розчинність багатьох поживних речовин, а також на структуру, розкладання органічних речовин і мікроскопічне життя в грунті.
Наявність поживних речовин у грунті безпосередньо залежить від типу грунту та його pH, тому потрібно розглядати ці всі три характеристики грунту у комплексі.
Наприклад, глина завжди містить карбонат кальцію і має відносно високе значення рН, яке важко змінити, тоді як торф'яні та піщані ґрунти є більш кислими, з меншим рівнем pH.
У занадто кислому субстраті (низький рівень pH) більшість поживних речовин легко розчиняються, що може призвести до надлишку марганцю, алюмінію та заліза, що у свою чергу призводить до дефіциту фосфору, калію, магнію та молібдену у кислих грунтах, а це вже викликає зменшення ферментів, які розщіплюють білки, а їз нестача затримує життя мікроорганізмів у грунті.
Занадто лужний субстрат (високий pH) загальмовує розчиненість поживних речовин у грунті, що викликає осадження сполук кальцію, заліза та фосфору. Це, у свою чергу, знижує всмоктування марганцю, фосфору та заліза, а також міді, цинку та бору, що викликає значне посилення розкладання вуглеводів і тому мікроорганізмам не вистачає їжи, вони ж харчуються тією же органікою, яка занадто швидко зникає у лужних грунтах.
Як рослина впливає на pH грунту?
До того ж сама рослина сильно впливає на pH. Залежно від стадії розвитку, доступних поживних речовин, змін температури коріння та інтенсивності світла коріння виділяють кислі або лужні речовини. Ось чому pH кореневого середовища може постійно змінюватися, тому краще брати зразки грунту біля коріння.
Все взаємопов'язано, тому немає сенсу впливати тільки на одну характеристику, для поліпшення грунту необхідно впливати цілком, комплексно на всі складові грунту. Ви можете підвищувати чи знижати pH та додавати добрива, але ж через погану структуру грунта, рослини не можуть це сприяняти, тому завжди всі заходи по рекультіваціх грунту варто починати з корегування його типу.
Але ж знати, які мікро-та макро- елементи забезпечують здоров'я вашого грунту, теж необхідно. Але, нажаль, визначити самостійно досить важко, потрібно здавати грунт на лабораторний аналіз або уважно придивлятися до ваших рослин, у тому числі і до бур'янів, їх фізіологічний стан підкаже вам, яких мікро- або макро- елементів недостає вашому грунту. Детальніше можна дізнатися з нашої публікації Абіотичні порушення.
Підсумовуючи: коли справа доходить до типу ґрунту, який найкраще підходить більшості овочевих, фруктових, ягідних рослин та трав (газону), вам слід спробувати досягти суглинистого ґрунту, змішавши правильні пропорції глини, піску та мулистого ґрунту. Він також повинен мати нейтральний рівень pH (6,5-7) і бути багатим на поживні речовини. Все це можна перевірити за допомогою відповідних заходів та тестів у лабораторіях або дивитися на врожай та здоров'є ваших рослин. На "правильному" грунті рослини теж будуть "правильними" - потужними та здоровими.
Методи покращення грунту
Як тільки ви розібралися який у вас грунт - його тип, pH та яких елементів недостає чи залишок, ви можете розробити план дій по рекультівації вашого грунту, тобто поліпшення його якості та підвищення родючості. Крім заходів рекультівації грунту, додавання органічних добрив суттєво впливає на якість грунту, детальніше про це дивіться у нашій публікації Підживлення рослин .
Додавання органічних добрив
У нас є окрема публікація Підживлення рослин , де ви можете більш детально прочитати про органічні добрива та як їх можна приготувати самотужки. Додавання органічних добрив, краще за все - компосту, не тільки підживлює рослини, хоча і повільно, а також покращує структуру та якість грунту. Тобто, на відміну від мінеральних добрив, органічні добрива - довгострокові інвестиції у ваш грунт.
Органічні добрива
Органічні добавки збільшать присутність мікроорганізмів та створять гумус – важливий елемент. Вони також сприятимуть аерації ґрунту або, навпаки, додадуть їй більшої консистенції, залежно від того, глинистий це ґрунт чи піщаний. Вони адаптуються до різних типів ґрунтів і можуть комбінуватися з мінеральними добавками.
Як покращити глинистий грунт?
Глинистий грунт має незаперечну перевагу: він дуже багатий на поживні речовини! Однак на дотик він стає щільнішим, що створює ряд недоліків. Він утримує більше води та нагрівається повільніше влітку, коли рослини зможуть повноцінно розвиватися.
Щоб збалансувати його і полегшити роботу, його можна модифікувати, додаючи компост, гній (добре розклався), пісок, вапняк подрібнений або навіть світлий торф.
Як покращити піщаний грунт?
Коріння легко розвивається в цьому легкому грунті, який також легше прогрівається навесні, перш ніж рослини відновлять активність. Однак він зберігає менше води та мінералів, які необхідні.
Ви можете покращити піщаний ґрунт, додавши органічні речовини у вигляді компосту та покращивши його консистенцію, наприклад, за допомогою глини.
Найкращий спосіб виправити піщаний грунт - це додати до нього органічні матеріали, такі як опале листя, компост або скошену траву. Утримання вологи можна поліпшити, додавши кокосову койру, торф'яний мох або вермикуліт, але майте на увазі, що вони не додають поживних речовин, необхідних для зростання рослин.
Інший варіант: віддайте перевагу рослинам, які йому підходять, у тому числі кедру, лаванді, розмарину або навіть моркви на городі.
Як покращити вапняковий грунт?
Вапняковий грунт родючий і має базовий pH. Однак рослини, які не ростуть природним чином у цьому проникному ґрунті, матимуть тенденцію швидше висихати та не засвоювати певні важливі мінерали, такі як залізо. Цей недолік особливо відзначається у разі пожовтіння між жилками листя – явища, званого хлорозом .
Щоб відрегулювати цей ґрунт, можна додати компост, гній або глину. Торф знизить pH і покращить його здатність утримувати воду. Знову ж таки, у випадку з вапняковим ґрунтом може виявитися доцільним адаптувати ваші культури до вашої землі, а не навпаки!
Як покращити кислий грунт?
Кисла грунт зазвичай бідніша мікроорганізмами. Рослини погано засвоюють поживні речовини, що призводить до їх дефіциту та підвищеного ризику захворювань. Це не означає, ще раз, що цей грунт безплідний! Тут дійсно чудово можуть розміститися багато чудових рослин і квітів, таких як верес, астильба, рододендрон або навіть азалія та інші так звані вересові рослини.
Якщо ґрунт кислий, може з'явитися і мох: це один із ворогів газону!
Якщо вам потрібно внести зміни в цей ґрунт, залежно від ваших посадок, хитрість полягає в тому, щоб змінити її pH (наскільки це можливо). Для цього ви можете вибрати вапнякове виправлення, наприклад, гашене магнієве вапно або доломіт.
Коли вносити зміни до грунту?
Взагалі кажучи, поліпшення грунту відбувається в непікові періоди, перш ніж відновиться діяльність рослин. Тому осінь та рання весна, іноді зима, часто для цього сприятливі.
Якщо ви купуєте органічні добрива у магазині, ви можете, дотримуючись інструкцій на упаковці, легко визначити ідеальний сезон для покращення якості грунту у вашому саду.
Боротьба з бур'янами
Перша і основна причина знищення бур'янівт- це конкуренція бур'янів з продуктивними рослинам за площу живлення.
Друга причина, не менш важлива, це те, що бур'яни надають притулок збудникам хвороб рослин та шкідникам.
Конкуренція за площу живлення
Площа живлення рослин — це середня площа поверхні, яка припадає на одну рослину. За оптимальної площі живлення рослин складається найбільш сприятливе співвідношення між асиміляційною поверхнею листя рослин та інтенсивністю фотосинтетичних процесів. У разі густого розміщення рослин завжди зменшується кількість гілок і листків на них. Бур'яни зменшують площу живлення продуктивних культур.
Конкурентна дія бур'янів залежить від щільності, при цьому збільшення щільності бур'янів призводить до збільшення втрат урожаю.
Величина втрат варіюється в залежності від присутніх культур та видів бур'янів, а також від часу конкурентних взаємодій.
Морква, буряк і цибуля, наприклад, мають дрібне насіння, повільно проростають і погано конкурентоспроможні на початку вегетаційного періоду. Культури з більшим насінням, такі як горох, квасоля і кукурудза, бульбоплоди (картопля) або пересаджені культури, починають зі значної переваги в початковому розмірі в порівнянні з бур'янами, що проростають.
Перший принцип боротьби з бур'янами полягає в тому, щоб встановити цю перевагу в розмірі, а потім підтримувати її за допомогою раннього прополювання або мульчування, щоб зменшити щільність конкуруючих бур'янів.
Як позбутися бур'янів?
Ви можете позбавитися бур'янів кількома способами:
Ручне прополювання. Якщо у вас лише кілька бур'янів, ви можете висмикнути їх вручну. Це особливо ефективно, якщо можна вилучити всю кореневу систему.
Прополка - ще один ефективний спосіб боротьби з бур'янами. Використовуйте мотику, щоб зрізати бур'яни трохи нижче поверхні ґрунту. Це відріже їхнє коріння і не дозволить їм вирости знову.
Тканина для мульчування є проникним матеріалом, який пропускає воду і поживні речовини, але запобігає росту бур'янів. Просто розстеліть тканину та зробіть отвори для рослин.
Органічне мульчування - чудовий спосіб придушити бур'яни. Розстеліть навколо рослин шар органічної мульчі, наприклад соломи або тріски. Це допоможе придушити будь-які бур'яни, які намагаються рости.
Але ж зверніть увагу, що сидерати теж пригнічують зростання бур'янів і до того ж виконують ще багато корисних функцій. Так що краще - шукати на кожну потребу індівідуалтне рішення, чи вирощувати сидерати, які вирішують більшість проблем разом?
Додаткова функції сидератів - приваблювання запилювачів та відлякування шкідників, ще один приємний бонус від їх вирощування. А про те як восени виглядає ваша ділянка з сидератами замість голого грунту з поодинокими бур'янами, це вам видніше.
Прополка - ще один ефективний спосіб боротьби з бур'янами. Використовуйте мотику, щоб зрізати бур'яни трохи нижче поверхні ґрунту. Це відріже їхнє коріння і не дозволить їм вирости знову.
Покривні культури (сидерати)
Сидерати - це фактично жива мульча навколо ваших рослин. І якщо звичайна мульча теж має багато переваг у своєму застосуванні, це і утримання вологи, і пригнічення бур'янів, і навіть профілактика від поширення грибкових хвороб, які передаються через грунт, то сидерати можуть ще додавати корисні макро- та мікро- елементи у грунт, а також покращувати структуру грунту.
Які переваги з вирощуваня сидератів?
Використання сидератів та покривних культур – це економічно ефективний спосіб покращити якість ґрунту вашого саду, не вдаючись до хімічних добрив чи пестицидів. Регулярно дотримуючись цього методу, ви зможете створити здоровий верхній шар ґрунту, який підтримуватиме здорову рослинність на довгі роки.
Покривні культури дають набагато більше, ніж просто щось зелене на вашому ґрунті. Деякі види згодом додають у ґрунт азот, у той час як інші покращують аерацію або текстуру ґрунту. Ерозія зменшується, а зростання бур'янів уповільнюється за наявності гарної покривної культури. Найкраще те, що багато покривних культур забезпечують грунт корисними органічними речовинами, які покращують його ще довгий час після того, як рослина загинула.
Які є різновиди сидератів?
Квасоля фава (вона ж фаба, широка), люцерна, зелена (вона ж французька), бігун, польова, солодка, арахіс (вона ж арахіс), соєві боби, вершки, чорноока або пурпурна квасоля, люпин, сочевиця, вигна, нут. Вікі: волохати, американські, лісові, чубаті. Конюшина: білий, червоний, малиновий, Срібна річка.
Як сидерати впливають на вирощування продуктивних рослин ?
Покривні культури повинні бути адаптовані для вирішення проблем та/або бажаних переваг кожної культури. Вибір правильного виду чи видів сидератів до посіву навколо певних культур – це перша і обов'язкова частина вирощування успішних покривних культур. То сидерати - живі рослини, і як всі живі істоти вони взаємодіють із довкіллям, у тому числі і з рослинами навколо.
У нашій таблиці Сумісності рослин ми виделили сидерати окремо для опису їх властивостей та впливу на певні рослини і грунт навколо них. У кожній публікації з вирощування рослин, наприкінці така ж сама таблиця сумісності з описом сидератов, які краще використовувати разом з цією культурою.
Узагальнюючі, можно поділити сидерати на дві категорії по їх функціям: покращення мінерального складу грунту та покращення структури грунту.
Як сидерати покращують мінеральний складу грунту?
Покращення мінерального складу грунту: деякі рослини мають можливість фіксувати корисні макро- та мікро- елементи та збагачувати їми грунт навколо себе. Квасоля та горох — два найпоширеніших овоча, які є не тільки постачальниками азоту, а й важливим джерелом вітамінів та білка. Якщо ви посадите їх навесні поряд з сумісними культурами, вони не тільки додають у грядки азот, а і захищають деякі рослини, а також приваблюють запилювачів.
На коренях вони мають вузлики, що містять бактерії, які перетворюють атмосферний азот у форму, яку можуть використовувати рослини. Коли бобові вмирають, азот, накопичений в їхньому корінні, вивільняється в грунт, роблячи його доступним для інших рослин.
Інші рослини, такі як конюшина, люцерна та віка, також дуже ефективно фіксують азот. Ці рослини часто використовуються як покривні культури в періоди вегетації або як сидеральні добрива після внесення в землю. Включивши ці азотфіксуючі рослини в план сівозміни вашого саду, ви зможете покращити якість ґрунту, не витрачаючи багато грошей на добрива.
У останній час багато рекомендацій по самостійному виготовленню так званих "зелених" добрив, які роблять з трави, наприклад з крапиви, кульбаб тощо. Їх замочують в воді та настоюють кілька днів, а потім долають на грядки як розчинені добрива. Але ж покривні культури - ті ж самі зелені добрива. Є певні види сидератів, які вирощуються спеціально для повернення в грунт накопичених поживних речовин, до того ж під час зростання вони ще захищають грунт та приваблюють корисних комах. Можливо вже пора починати вирощувати сидерати?
Як сидерати покращують структуру грунту?
Посів сидератів (такі рослини як ріпак, гірчиця біла, конюшина, люпин, жито, овес, фацелія, олійна редька, горох) один із найефективніших способів підвищення якості та покращення складу грунту, що ефективно відзначається на наступних посадках овочів. Їхні сильні коріння розбивають навіть щільні грудки землі, створюючи безліч канальців, які залишаються у грунті після перегнивання кореневої системи рослин. Таким чином відбувається покращення структури грунту, що допомогає утримувати у грунті більше поживних речовин, а також вони пригнічують зростання бур'янів та захищають грунт від ерозії. Морква, буряк, редькп та інші коренеплоди також розпушують грунт, якщо їх висаджувати поряд з сумісними рослинами.
Як вирощувати сидерати ?
Вирощування сидератів - це теж саме, що і вирощування інших однорічних рослин , але зверніть увагу на те, що навесні потрібно дочекатися, коли грунт висохне. Це стосується не тільки сидератів, а всіх овочів холодного сезону, які ви першими починаєте сяіти після зими.
Перш ніж починати сіяти сидерати та будь-що у городі дочекайтеся висихання весняного ґрунту. Коли навесні стає тепліше, може виникнути спокуса відразу розпочати посадку. Однак якщо посадити дуже рано, ви ризикуєте пошкодити структуру ґрунту та ущільнити його. Це може призвести до погіршення дренажу та зниження надходження кисню до коріння рослин.
Щоб уникнути цього, зачекайте, поки ґрунт не стане достатньо сухим і легко розкришиться при стисканні. Ви можете перевірити це, взявши жменю землі і міцно стиснувши її в руці. Якщо він утворює кулю або липку, грунт все ще надто вологий. Якщо він легко кришиться, значить його можна садити.
Даючи весняному ґрунту як слід висохнути перед посадкою, ви гарантуєте, що ваші рослини отримають доступ до потрібних поживних речовин і кисню, необхідних для процвітання. Цей крок також допомагає запобігти заболоченню та сприяє здоровому зростанню коренів. Тому знайдіть час, щоб дозволити природі зробити свою справу і дати ґрунту висохнути, перш ніж починати садовий сезон
Розгляньте можливість посадки жита або пшениці восени або на початку зими, оскільки вони повільно зростатимуть у холодні місяці, а потім почнуть рости провесною.
Як тільки ваше сидератне добриво чи покривна культура дозріють, настав час повернути його у ґрунт. Це можна зробити, скопавши його мотикою або плугом. Рослинний матеріал додасть у ґрунт цінні органічні речовини, покращуючи її структуру та родючість.
Горох або квасолю можна використовувати як літню азотфіксуючу покривну культуру або збирати в їжу. В обох випадках вони збагачують ґрунт придатним для рослин азотом. Південний горох воліє теплу пору року і висівається, коли температура ґрунту досягає 18°С. Список азотфіксуючих рослин для сільського господарства досить різноманітний і включає, серед іншого:
Мульчування
Мульчування - простий, але ефективний спосіб покращити якість ґрунту у вашому саду. Мульча служить захисним шаром над ґрунтом, запобігаючи ерозії та утримуючи вологу. Мульчу поділяють на органічну та сінтетичну (плівка, агроволокно тощо), ми розглядаємо виключно органічну мульчу, яка діє до того ж як натуральне добриво, додаючи поживні речовини у ґрунт у міру її розкладання.
Як готувати та використовувати мульчу ?
Виберіть правильний матеріал. Для мульчування підійдуть гній, торф, листовий перегній, пріла деревна стружка, різана солома. Дощові черв'яки швидко розтягують органіку, тому поповнювати шар мульчі доведеться досить часто. Шар мульчі не повинен дотикатися до стебел. Використання свіжоскошеної трави не бажане, оскільки її гниття може привести до розвитку патогенних бактерій. Уникайте використання матеріалів, оброблених хімікатами або насіння бур'янів.
Застосовуйте в потрібний час: мульчу слід вносити, коли ґрунт вологий і теплий, зазвичай наприкінці весни або на початку літа. Це дозволить йому розкластися та виділити поживні речовини у ґрунт перед зимою. Якщо ви застосовуєте мульчу зарано, це може додатково охолодити грунт і сповільнити зростання рослин. Перед мульчуванням зачекайте, поки рослини добре виростуть, а температура грунту становитиме не менше +18+21°C. Ще раз, зверніть увагу! Мульчувати варто тільки після того, як на стеблі розсади з'явилося нове листя, це говорить про те, що саджанець прижився і його коренева система почала працювати і можна вже мульчувати саджанець під основу стебла.
Додавайте шар мульчі достатнній для виконання своїх функцій. Якщо ви присипете грунт навколо рослини травою або чимось іншим, це не мульчування, а декоративна прикраса. Для більшості рослин рекомендується шар мульчі від 5 до 10 см. Однак деяким рослинам, таким як полуниця та трави, може бути корисним тонше покриття.
Тримайте мульчу подалі від стебел рослин. Обов'язково тримайте мульчу на відстані 2-3 см від стебел рослин, щоб запобігти гниття.
Сидерати - це жива мульча для вашого саду та городу. Вони не тільки пригнічують зростання бур'янів, а деякі покривні культури додають азот та різні мікро- та макро- елементи у грунт, розпушують його, а також збільшують вміст органічної речовини у ґрунті, тим самим підвищуючи врожайність товарних культур. До того ж вони залучають корисних та відлякують шкідливих комах від ваших грядок та дерев, кущів. І не головне, але приємне, вони дадають різноманіття у ваш ландшафтний дизайн.
Сівообіг городини
Сівообіг чи сівозміна включає вирощування різних рослин у встановленому порядку на одній і тій же землі, на відміну від монокультури або випадкової послідовності. Кількість рослин може змінюватись від двох-трьох у простих сівозмінах до дванадцяти і більше у складних. Середній цикл сівозміни займає до восьми років.
Як сівообіг впливає на якість грунту ?
Якщо не підтримувати сівообіг, з року в рік рослини забирають з ґрунту певні елементи, і зрештою їм просто нічим харчуватися. Гірше того, вони шукають заміну, яка може бути небезпечною для здоров'я людини. Наприклад, якщо в землі вже немає кальцію, то рослина починає вбирати калій 40, а це радіоактивний елемент. Рослина замінює відсутній елемент іншим, забруднюючи продукцію радіонуклідами.
Основна первага дотримання сівообігу - це підвищення родючості ґрунту. Різні види рослин взаємодіють із поживними речовинами ґрунту особливим чином, вивільняючи та поглинаючи певні поживні елементи в унікальних пропорціях. Таким чином, добре спланована стратегія сівозміни допомагає підвищити родючість ґрунту або за рахунок відновлення виснажених поживних речовин або за рахунок використання надлишкових поживних речовин, балансуючи рівні поживних речовин у ґрунті.
Наприклад, томати окислюють грунт, тому місце після томатів потрібно засіювати коренеплодами (редис, буряк, морква, селера) або бобовими (боби, горох, соя, квасоля) або зеленими листовими культурами (кріп, петрушка, щавель, салат), а також іншими овочами: капуста, цибуля, часник, огірки, кабачки. Фахівці стверджують, що буряк та морква споживають корисні речовини з глибших шарів ґрунту, тому вони можуть дати добрий урожай після томатів. Своєю чергою, цибуля та часник після томатів чудово оздоровлюють ґрунт. Також на місці томатів можна сіяти гарбузові культури, але перед цим необхідно вдатися до відновлювальної підготовки грунту. Як бачите, строга послідовність не обов'язкова, але вона облегчує нам планування сівозміни рослин.
Сівообіг впливає не тільки на кругообіг поживних речовин у ґрунті, а й на переробку рослинних залишків, утворення та розподіл біоспор, розвиток корисних мікробів. Ці процеси зменшують ущільнення ґрунту, забезпечуючи оптимальні умови, за яких насіння легко проростає, коріння поширюється, вода проникає глибоко, а повітря вільно циркулює. Ось чому ротація рослин необхідна, щоб допомогти ґрунту залишатися здоровим.
Також одна з основних перваг стосовно грунту - запобігання ерозії ґрунту. Залежно від виду культури коренева система може бути поверхневою або глибокою, що проникає в ґрунт на різну глибину і, таким чином, покращує пористість ґрунту. Рослини з високим вмістом пожнивних залишків, такі як кукурудза, сіно і дрібні злаки, можна чергувати, щоб зменшити ерозію ґрунту, оскільки залишки ними пожнивні залишки діють як бар'єр, що запобігає ерозії верхнього шару ґрунту. Довгоживучі багаторічні трави також ефективно зупиняють водну ерозію та втрату поживних речовин ґрунту. Навіть у гірських районах можна пом'якшити ерозію, використовуючи суміш багаторічних трав та сплановану сівозміну.
Особливо корисні сівозміни, що включають як глибоко укорінені, так і бідні поживними речовинами рослини. Соєві боби, люцерна, картопля, пшениця та овес є прикладами рослин з глибоким корінням, які витягують воду та поживні речовини з глибини ґрунту. Майбутні рослини можуть отримати доступ до цих вилучених поживних речовин, оскільки залишки вже зібраних рослин відновлюються у верхньому шарі ґрунту.
Сівообіг підвищує ефективність використання води за рахунок збільшення кількості органічної речовини в ґрунті, що може покращити її структуру та водоутримуючу здатність. Також цей метод сприяє збереженню вологи в глибоких шарах ґрунту, який рослини можуть використовувати під час посухи. Таким чином можна скоротити споживання зрошувальної води
Дотримання сівообігу - це ще один, достатньо важливий крок у поліпшенні грунту. Але ж сівообіг має бути адаптований до взаємодоповнюваності кожного виду, що вирощується на ділянці. Це дозволяє, серед іншого, контролювати бур'яни та обмежувати захворюваність.
Як сівообіг впливає на рослини ?
Якщо садити рослини, які відносяться до однієї родини, кожен рік у одному й тому ж самому місці, вони забезпечують комах-шкідників надійним джерелом їжі, а фітопатогени — постійним джерелом рослин-господарів які вони можуть заразити. Згодом у цьому районі збільшується кількість комах-шкідників та збудників хвороб.
Рослини - конкуренти за однакові ресурси та ті, що хворіють на одні і ті ж хвороби, не можна садити поряд не тільки в один сезон, але й кілька років поспіль, тому що збудники хвороб зимують у грунті і наступний рік інфікують рослини ще більш, ніж у попередньому. Є культури, які можна висаджувати на колишньому місці не раніше, ніж через п'ять років, зокрема, буряк, інші – через 2-3 роки.
Теж стосується і витрати поживних речовин.Тому кожен рік слід продумувати нову "дислокацію" рослин, і тоді буде менше проблем з рослиною і підвищиться врожайність.
Щорічно змінюючи тип культури, що вирощується на певній території, ви можете зменшити кількість шкідників та хвороб, що передаються через ґрунт, заповнити виснажені поживні речовини, розпушити ущільнений ґрунт, а також знизити потребу у хімічних добривах та покращити загальний стан вашого городу.
Як згрупувати рослини для впровадження сівообігу ?
Принципи поділення рослин на категорії та чергування городніх культур, які слід враховувати, упорядковуючи грядку, можуть бути різними.
Але є три основних правила сівообігу: (1) Рослини не повинні мати схильність до однакових захворювань та шкідників. (2) Після культур, що йдуть вглиб ґрунту і мають розвинене коріння, слід саджати рослини з поверхневою кореневою системою. (3) Рослини, які потребують багато добрив, підживлення та миттєво реагують на зміни у складі ґрунту, садять перед менш вимогливими культурами.
Загальні поради щодо організації сівообігу:
Чергуйте за родинами рослин. Це найбільш поширений метод, який включає посадку різних родин рослин на полі сезонним, послідовним чином, часто протягом чотирьох років.
Чергуйте за глибиною та типом укорінення. Цей метод вимагає чергування вирощування рослин з глибоким і дрібним корінням. Наприклад, чергування таких рослин як буряк і цвітна капуста, на одній ділянці. Зазвичай використовуються рослини різних родин і з різною глибиною укорінення, а бобові часто висаджують як відновлювальні рослини.
Чергуйте за різноманіттям плодів. Наприклад, ви можете чергувати вирощування бобових (зерно), городна зелень (листя), овочеві плоди (огірок, томати, перець, баклажани) та коренеплоди (морква, буряк тощо). Овочеві плоди радять ще чергувати всередині по родинам, але послідовність чергування рослин які дають вам зерно, листя, плоди та коренеплоди, досить проста і іі легко використовувати.
Чергуйте за сумісністю рослин. При плануванні сівозміни важливо враховувати, які рослини доповнюють одна одну і їх можна розглядати як компаньйони, а які рослини не сумісні. Такі рослини краще розносити не тільки у просторі, но і у часі. Детальніше у нашій таблиці Сумісність рослин.
Чергуйте за потребою у поживних речовинах. Як правило, за такого підходу спочатку садять бобові, а наступного року садять важкі кормові культури, такі як томати чи кукурудзу.
Додайте бобові та покривні культури у сівообіг. Трава чи крихітне зерно, посаджене восени, використовуватиме невикористаний азот від попередньої кукурудзи чи соєвих бобів. Хоча бобові не так хороші у повторному використанні азоту, як трави, вони збагачують ґрунт, так що наступна рослина може отримати з цього користь. Комбінації бобових та злаків чудово працюють в обох випадках.
Який самий простий варіант сівообігу?
На наш погляд, самий простий варіант сівообігу - це чергування вегетативних овочів, у яких у їжу вживають листя або коренеплоди (коренеплоди, капустяні овочі, цибулеві, салати та інші листяні овочи або пряні трави) з генеративними (це плодові, зернові і бобові) культурами. Картоплю не розглядаємо, це окрема категорія не до нашого городу.
Які ще найбільш популярні варіанти сівообігу?
Нижче ми приводимо найбільш популярні варіанти сівообігу однорічних та дворічних рослин по категоріям. Кожна категорія відповідає року ротації, тобто це послідовність того, як ми вирощуємо культури на одному місці, чергуючи їх кожен рік.
Сівообіг з 4-х категорій рослин:
Рік 1: Генеративні (бобові) - виробники азоту (квасоля, горох, зелений горошок, сочевиця і так далі).
Рік 2: Вегетативні (капустяні, салатно-шпинатні, цибульні, пряні, десертні) - листові рослини, які потребують багато азоту.
Рік 3: Генеративні (томатні, гарбузові, зернові) - потребують не так багато азоту, як листові, тому що велика кількість азоту провокує вегетативні процеси та перешкоджає плодоношенню.
Рік 4: Вегетативні (коренеплоди) - цим овочам потрібно ще менше азоту, до того ж коренеплоди розпушують грунт, їх коріння руйнують грудки та щільність грунту, а бобові полюбляють пухкий грунт з низьким вмістом азоту, тому буде доречно після коренеплодів садити бобові.
Сівообіг з 5-х категорій рослин:
Рік 1: Бобові. Почніть з бобових, таких як горох або квасоля, які є рослинами, що фіксують азот і додають поживні речовини у ґрунт. Вони також допомагають розбити ущільнений ґрунт та покращити дренаж.
Рік 2: Хрестоцвіті. На другий рік посадіть капусту, наприклад, капусту, броколі або цвітну капусту. Ці рослини є важкими споживачами поживних речовин, і їм корисний багатий азотом грунт, залишений бобовими в перший рік.
Рік 3: Цибуля. На третій рік посадіть цибулю, наприклад, цибулю чи часник. Ці рослини допомагають стримувати шкідників та хвороби, які могли накопичитися за попередні роки.
Рік 4: Коріння. На четвертий рік садіть коренеплоди, наприклад морква чи картопля. Ці рослини виграють від багатого поживними речовинами ґрунту, залишеного цибулею на третій рік.
5-й рік: Пасльонові або гарбузові. Нарешті, на 5-й рік посадіть пасльонові, наприклад, томати чи перець або гарбузові, наприклад, огірки чи цукіні. Не разом, окремо, тому що огірки з томатами не дуже сумісні, детальніше у нашій таблиці Сумісність рослин.
І томати і огірки є потужними споживачами поживних речовин, і їм буде корисним добре збалансований грунт, що залишився від урожаю попередніх років.
Особливо корисні сівозміни, що включають як глибоко укорінені, так і бідні поживними речовинами рослини. Соєві боби, люцерна, картопля, пшениця та овес є прикладами рослин з глибоким корінням, які витягують воду та поживні речовини з глибини ґрунту. Майбутні рослини можуть отримати доступ до цих вилучених поживних речовин, оскільки залишки вже зібраних рослин відновлюються у верхньому шарі ґрунту.
Сівообіг підвищує ефективність використання води за рахунок збільшення кількості органічної речовини в ґрунті, що може покращити її структуру та водоутримуючу здатність. Також цей метод сприяє збереженню вологи в глибоких шарах ґрунту, який рослини можуть використовувати під час посухи. Таким чином можна скоротити споживання зрошувальної води
Очіщення грунту
Можливо, очіщення грунту вам ніколи не знадобиться. Багаторазове використання одного і того ж садового грунту (якк у нас в піднятих грядках) може призвести до накопичення насіння бур'янів, грибкових спор, шкідливих патогенів та інших шкідливих садових шкідників. Якщо ви вирішите постійно повторно використовувати грунт, а не поповнювати його, у ваших інтересах періодично його вілновлювати, тобто дезінфікувати. Це забезпечує чистий, незабруднений субстрат для вирощування рослин.
За своєю суттю, очіщення грунту - це видалення забруднюючих речовин, таких як пестициди, вуглеводні і важкі метали, з грунту. Очищення від цих шкідливих речовин допомагає підтримувати позитивну якість грунту, води та повітря, що має вирішальне значення для здорового довкілля. Але більшість таких методів ми не можемо використовувати у себе на ділянці, тому що вони потребують залучення фахівців та ресурсів, які ми не можемо собі дозволити.
Які є методи очіщення грунту?
Метод біоремедіації – один із найпоширеніших видів рекультивації грунтів. Під час цього процесу експерти-екологи використовують спеціалізовані бактерії для поглинання та розщеплення забруднюючих речовин у ґрунті. Після того, як бактерії поглинають все до останньої краплі забруднюючої речовини, бактерії природним чином відмирають, залишаючи після себе здоровіше довкілля.
Або метод інкапсуляції ґрунту. Це схоже на карантинну процедуру. У той час як деякі види реабілітації включають видалення забруднюючих речовин із землі, інкапсуляція включає ізоляцію забруднювачів, щоб запобігти їх поширенню. Одним із прикладів інкапсуляції ґрунту є змішування ґрунту з вапном, цементом та бетоном, що запобігає попаданню забруднюючих речовин у будь-який додатковий ґрунт.
Термічна реабілітація грунту— це нагрів забрудненого матеріалу до точки його випаровування. Можливо, ви бачили поради прожарювання грунтосуміші у духовці для її дезінфекції. Але ж уявіть собі як це можливо зробити у промислових масштабах, та хоча б у себе на ділянці. Грунт потрібно нагріти до неймовірних температур, вище 300°C. Після того, як ґрунт повністю нагрітий, його вивантажують у спеціально відведений для цього охолодний пристрій. Там ґрунт змішується з водою, щоб знизити її температуру та забезпечити захист від пилу. Нарешті, матеріал вирушає на тестування та переробку.
Які методи очіщення можна використовувати на ділянці?
Насамперед, це хімічний метод – використання штучно синтезованих речовин, які знищують патогенні мікроорганізми; а також модифікації термічного методу, які засновані на низькій стійкості бактерій до різних температур та наших можливостях; самий простий та ефективний - метод фітоочищення, це висаджування корисних рослин, які діють як фунгіциди. І самий ефективний метод, перший у цьому розділі - це додавання органічних добрив (гною, компосту), через що утворюються корисні грунтові мікроорганізми.
Хімічний метод очіщеня грунту:
Сучасні хімічні речовини мають дуже вузький діапазон дії. У більшості випадків одна хімічна речовина знищить лише одну з небагатьох хвороб чи шкідників. Після внесення слідує карантинний період, перш ніж грунт можна буде використовувати знову. Це необхідно для того, щоб хімічні речовини повністю розклалися або були вимиті із субстрату. Ми не використовуємо сильнодіючі хімічні речовини, восени поливаємо грядки розчином мідного купоросу для знезараження (1 ч. л. на 10 літрів води / м2) поверхні грунту. Після цього грядку потрібно накрити плівкою та лишити на 1-2 тижнів, щоб земля осіла.
Термічні методи очіщеня грунту:
Суттєве обмеження використання термічного методу виникає з-за неможливості довести великі обсягі грунту до дуже високих температур, тому, як варіанти ми можемо полити грунт окропом чи накрити його у сонячний день чорною плівкою. Як не дивно, це працює.
Соляризація ґрунту є ефективним методом знищення бактерій та зниження поширеності хвороб, шкідників та бур'янів. Переважно використовується для невеликих об'ємів та під озимімкультури, тому що для отримання результату потрібно від 4 до 8 тижнів у найспекотніші місяці року (зазвичай червень, липень та серпень), тому це краще за все підходить до грядок, де ви щбираєтеся садити озимі культури.
Спочатку грядки потрібно ретельно полити, вода посилює ефект солярізації. Після цього рядки покривають шарами чорної поліетиленової плівки та залишають на деякий час поглинати сонячні промені. Для успішної соляризації ґрунту важливо ретельно заглибити краї поліетиленової плівки, інакше тепло виходитиме назовні.
Під пластиком верхні 5 см грунту можуть нагріватися до 42–60 °C, але температури соляризації ґрунту значно відрізняються від місця до місця. Час, необхідний лікування, варіюється в залежності від виду. У той час як високі температури грунту, від 30 до 33 °C небезпечні для більшості комах та інших шкідників, деякі з них не загинуть від впливу сонця протягом ще чотирьох-шести тижнів.
Можна використовувати великі поліетиленові пакети для сміття та заповнити їх грунтом. Щільно закрийте, поставивши на сонячне місце у дворі. Чотирьох-шости тижнів солярію в найспекотнішу пору року має бути достатньо, щоб стерилізувати грунт. У регіонах з більш прохолодним, вітряним чи хмарним кліматом пакети можна залишити від восьми до десяти тижнів. Зрозуміло, що такий метод не дуже зручний, але він використовуеться у спекотному кліматі. .
Чи вбиває соляризація ґрунту бур'яни? Боротьба з бур'янами шляхом соляризації ґрунту може ефективно боротися з багатьма однорічними бур'янами. Ви можете запобігти їх появі, нагріваючи землю до 37 °C протягом 2-4 тижнів. Найкраще працює в поверхневому шарі, тому що в глибині температура піднімається повільніше. Агератум, амарант, дигітарія, портулак, сетарія та інші однолітники є основними цілями цього способу боротьби зі зростанням. Щоб максимізувати ефективність соляризації ґрунту для боротьби з бур'янами в полі, краще поливати ділянку протягом як мінімум двох-трьох тижнів перед обробкою, дати бур'янам вирости, а потім закласти їх у землю. Якщо під пластиком проростає бур'ян, це говорить про те, що в процедурі щось пішло не так.
Гарне питання до цього методу - чи вбиває соляризація ґрунту дощових хробаків? Дощові черв'яки не виносять, коли стає занадто жарко, тому вони живуть тільки в холодному та вологому середовищі. Вплив соляризації на них майже не вивчений. Тим не менш, багато хто думає, що вони зариваються під землю, щоб уникнути спеки. Хороша новина полягає в тому, що корисні мікроорганізми можуть або чинити опір процедурі соляризації ґрунту, або швидко відновлювати свою популяцію після критичного впливу
Фітоочищення:
Для цього методу викорисиовуються можливосиі деяких рослин видяляти хімічні сполуки, які пригнічують діяльність деяких фітопатогенів, а також, і деяких бур'янів. Є навіть спеціальний відділ науки, який займається вивченням цього явища.
У нашій таблиці Сумісність рослин ми надаємо перелік ромлин - компаньйонів, які можна використовувати для методу фітоочищення.
Компостування
Ми виділили опис процесу компостування в окремий частину, хоча компост - це органічне добриво, і додавання органічних добрив у нас перший і самий важливий пункт покращення грунту.
Але унікальність компосту у тому, що ви можете його робити самостійно, не прикладая якихось величезних зусилль. А саме головне - вам не потрібно палити залишки рослинності з городу, тому що гаряче компостування "перетравлю" більшість фітопатогенів, які знаходяться на цих залишках.
Які переваги у виготовленні компосту? (N)
У вашому саду осіннє листя, трави та кухонні очищення знайдуть своє місце в компостері. За допомогою цього методу ваші органічні відходи будуть перероблені та можуть бути використані для покращення структури грунту.
Переваги використання компосту
Додавання компосту може перетворити ваш грунт на здорове середовище для вирощування рослин. Компост покращує структуру грунту, що збільшує потік повітря та утримання води. Компост також стабілізує рівень pH і підтримує основні бактерії.
Компост зберігає грунт здоровим, а це означає, що рослини, швидше за все, процвітатимуть у вашому саду без будь-яких добавок. Недоліком є те, що компост повільно вивільняє поживні речовини з часом, у той час як хімічне добриво забезпечує поштовх і прискорює ріст у короткий період.
Якщо ви постійно використовуєте компост і підтримуєте здоров'я ґрунту, вашим рослинам не потрібні добрива. Натомість вони отримають поживні речовини, оскільки вони повільно вивільняються в землю компостом. Швидке підживлення рідко потрібно для здорового саду, де грунт добре збалансований і може сам по собі забезпечувати поживні речовини.
Компост можна закопувати в ґрунт або викладати на поверхню як мульчу, і рекомендується щорічно мульчувати город. Його також часто розподіляють поверхнею городу в рамках садівницьких технологій без перекопування.
Існують різні варіанти приготування компосту. Традиційні методи – це компостні ящики або збирання конструкції з дерев'яних піддонів. Ви також можете використовувати черв'ячницю для приготування багатого на поживні речовини компосту, який також дає бонусне рідке добрива, або спробувати гаряче компостування, яке може створити компост менш ніж за місяць.
Наш досвід компостування
У нас два контейнера для компосту, що дозволяє в одному завершувати процес компостування, тоді як інший знаходяться на етапі заповнення.
Коли компост стане розсипчастим і більше схожим на грунт, ніж на сміття, потрібно відсіяти великі шматки, які ще не розклалися, і можна використовувати ваш компост. Саморобне сито із металевої сітки може стати відмінним інструментом для просіювання компосту. Дрібніший матеріал, просіяний через сито, можна відразу ж використовувати як добрива для грунту або мульчі, а більші залишки, які відокремлюється, можна додати назад до компостної купи.
Компост можна додати у ваш сад у будь-який час, або перетворити на грунт, або використовувати як мульчу для підживлення рослин. Ви можете додати його безпосередньо перед посадкою або внести до своїх грядок восени і дозволити природному процесу заморожування і відтавання поліпшати структуру грунту.
Скільки компосту потрібно вашому грунту, буде залежати від його якості. Чим більше ви додасте компосту, тим краще стане ваш грунт. Компост потрібно додавати у ваші грядки щороку, тому компосту ніколи не буває достатньо
Як налагодити компостування?
Для того щоб налагодити компостування вам потрібно забезпечити 5 факторів, які безпосередньо впливають на процес: вміст вологи, харчування (співвідношення вуглецю та азоту в матеріалі), температура та кисень (аерація), а також час для дозрівання компосту.
Як налагодити компостування ?
Вміст вологи. Ідеальний відсоток вмісту вологи становить 60%. Початкова вологість має становити від 40% до 60% залежно від компонентів суміші. Якщо вологість знижується менш ніж на 40%, мікробна активність уповільнюється та переходить у стан спокою. Якщо вміст вологи перевищує 60%, розкладання уповільнюється та виділяється запах анаеробного розкладання.
Відношення вуглецю до азоту. Мікроорганізми, відповідальні за розкладання органічної речовини, потребують вуглецю та азоту як поживні речовини для росту та розмноження. Мікроби активно працюють, якщо співвідношення вуглецю (коричневих, багатих на вуглець матеріалів, таких як осіннє листя, стебла кукурудзи, деревна зола, шкаралупа яєць, соснові голки і солома) та азоту (зелених матеріалів, багатих азотом, таких як бур'яни, скошена трава, кавова гуща, кухонні відходи, відходи городу та гній) становить 25:1. Мікроорганізми, що розкладають компостовані матеріали, використовують вуглець для отримання енергії, а азот для отримання білка. Якщо співвідношення вуглецю перевищує 25, швидкість компостування знижується. Розкладання органічних відходів уповільнюється, якщо співвідношення C:N становить лише 10:1 або 50:1. Занадто багато азоту може призвести до того, що купа буде дуже погано пахнути.
Температура. Діяльність бактерій та інших мікроорганізмів призводить до виділення тепла під час розкладання (окислення) органічного матеріалу. Ідеальний діапазон температур всередині компосту, щоб бути ефективним, варіюється від 32 до 60°C. Якщо температура виходить за межі діапазону, активність мікроорганізмів уповільнюється або може загинути.
Підвищення температури при компостуванні вище 55°C вбиває бур'яни, хвороботворні мікроби та хвороби, включаючи шигели та сальмонели і і на момент завершення процесу приготування компосту насіння бур'янів, суперечки грибів та інші небажані елементи не повинні бути життєздатними. Для знищення патогенів потрібно, щоб температура вище 55°C трималася не менше двох тижнів. Температура зовнішнього повітря впливає процес компостування. Взимку процес компостування йде повільніше, ніж навесні та влітку.
Кисень (аерація). Безперервна подача кисню з допомогою аерації необхідна задля забезпечення аеробної ферментації (розкладання). Належна аерація необхідна для контролю середовища, необхідного для біологічних реакцій, та досягнення оптимальної ефективності. Для для насичення компосту киснем використовують різні прийоми - перегортання компосту, надходження кисню через продихи в компостних ящиках, через прокладені перфоровані труби або примусове нагнітання кисню всередину компосту, або застосування спеціальних черв'яків (компостування вермі). Важливо тільке одне - кисень потрібний для розкладання органічних матеріалів.
Час компостування. Практично всі органічні речовини, це будь-який живий колись матеріал, якщо зібрати їх разом і дати їм достатньо часу, розкладатимуться. Природнє компостування так і відбувається - зібрати органіку та почекати. Повне розкладання може зайняти багато місяців або навіть кілька років, але зрештою це станеться. Однак пасивний процес компостування може ніколи не генерувати тепла, необхідного для знищення насіння та спор бур'янів. Для знищення патогенних мікроорганізмів необхідне компостування при температурі від 55°C не менш ніж два тижня і ще місяць на заселення прдезінфікованого компосту корисними мікроорганізмами. Активне компостування потребує по-перше, певну точність щодо шарів, які ви додаєте до своєї компостної купи, по-друге, регулярне перевертання (чи інший спосіб), щоб забезпечити необхідний кисень для процесу розкладання, і по-третє, контроль рівня вологості, щоб компост залишалися ледь вологими, але ніколи не мокрими. Час компостування залежить від методу компостування.
Результат компостування - готовий компост, що виглядає як багатий грунт. Він темний і розсипчастий із приємним землистим запахом. Компост не особливо багатий на незамінний азот, фосфор і калій (NPK), і сам по собі компост не усуває потреби у вторинних добривах для харчування більшості рослин. Але рослинам з мінімальними потребами в харчуванні компост може дати все, що потрібно. І це може зменшити вашу залежність від синтетичних хімічних добрив. Розсипання тонкого шару компосту по газону, що добре розклався, як підживлення, наприклад, може усунути необхідність як мінімум в одному літньому підживленні газону. Важливо пам'ятати, що не можна додавати занадто багато компосту в грунт.
Як доглядати за компостом ? (N)
Догляд за компостом стає буденним, це теж саме, як викидати сміття, тільки в компостер, а він ці харчові відходи, обрізки рослин та інші органічні матеріали перетворює у цінний компост.
Як доглядати за компостом ?
Але ж за компостом потрібно доглядати. Якщо ви починаєте компостування, ця практика стає для вас буденною і не потребує якихось значних зусілль, оскільки ви постійно додаєте до компосту харчові відходи, обрізки рослин та інші органічні матеріали. Навіть у холодному зимовому кліматі компостна купа може продовжувати генерувати тепло та добре розкладати матеріали у морозну погоду. Що потрібно для компостування?
Спочатку огрганізуйте місце для компостного ящику. Вам знадобиться відокремлений (але доступний) простір розміром не менше 1 м2, щоб вмістити або вашу компостну купу, або куплений або побудований контейнер. При правильному догляді ваш компост не повинен бути занадто смердючим, але більшість людей вважають за краще розміщувати ділянку компосту в менш помітному місці, але там, де вона все ще зручна для додавання матеріалів.
Для першого шару покладіть шар «коричневого» матеріалу, багатого на вуглецю, такого як сухе сіно, солома або сухе листя, товщиною від 10 до 15 см. У цей коричневий шар можна покласти навіть подрібнену газету чи картон. Поверх цього додайте шар до 30 до 40 см «зеленого» багатого азотом матеріалу, такого як рослинні залишки, кухонні відходи та скошена трава. Думайте про цей «зелений» шар як про вологий рослинний матеріал, який нещодавно жив; "коричневий" шар - це старий і сухий рослинний матеріал.
Будь-який тип органічного матеріалу, який не обробили гербіцидами або пестицидами, може бути використаний у компості. Все ж таки, ящо є можливість, краще виключити хворий матеріал, наприклад, рослини з грибковими чи бактеріальними інфекціями. Ці патогени іноді можуть пережити високу температуру процесу компостування, щоб повторно заразити сад після використання компосту. І зазвичай рекомендується виключити бур'яни, особливо багаторічні бур'яни, так як їх насіння також може зберігатися.
Зелений матеріал: кавова гуща, садова обрізка, обрізки, обрізки трави, кухонні відходи, гній, що перепрів, морські водорості і чайне листя.
Коричневий матеріал: картон, кукурудзяні качани та стебла, листя, газети, подрібнений папір, соснові голки, тирса, солома або сіно та деревна зола.
Додайте також яєчну шкаралупу, яка не зелена і не коричнева, але все ж таки додає в суміш трохи кальцію.
Чергуйте коричневі та зелені шари, поки не досягнете загального розміру приблизно 1 метр заввишки на 1 м2 площини котейнеру чи розміру купи компосту. Зазвичай цього достатньо, щоб розпочати процес компостування. Якщо у вас недостатньо зеленого матеріалу для початку компостування, то такий самий ефект може дати посипання тонким шаром азотного добрива між бурими шарами.
Поливайте купу, поки вона не стане вологою протягом усього, але не промокне. Поширеною помилкою є частий полив компостної купи, але це не тільки не потрібно, а й погано, оскільки надто волога купа матиме неприємний запах і не розкладатиметься швидше.
Коли купа досягне повного розміру, накрийте її брезентом (контейнери для компосту зазвичай мають кришку), щоб поживні речовини не вимивалися, а купа не намокала.
Використовуючи садові граблі або вили, перевертайте купу кожні кілька тижнів, щоб переконатися, що вона залишається однорідною. Метою цієї дії є розподіл повітря в купі, тому що кисень необхідний для того, щоб відбулося розкладання.
Органічні матеріали поступово зменшуватимуться в обсязі в міру розкладання, тому ви можете продовжувати додавати більше коричневих та зелених шарів у міру зменшення об'єму. Однак цей процес поповнення не повинен продовжуватися нескінченно, тому що настане момент, коли ви захочете, щоб процес компостування завершився. Місяць або два постійного поповнення, за якими слідує пара місяців, що дозволяють компосту завершити своє розкладання, є непоганим впріантом. Не забувайте перевертати компост і на етапі завершення.
Підняті грядки
Якщо у вас немає можливості підтримувати родючість великого обсягу грунту на ділянці, саме ефективне рішення - побудувати підняті грядки та заповнити їх родючим грунтом, а далі - лише підтримувати його в належному стані.
Чому - підняті грядки?
Інколи виникають ситуації, при яких ви не маєте можливості підтримувати родючість грунту на всій або більшій частині ділянки. Таке трапилося і з нами. Ми купили цегляну будівлю з великим подвалом і вся купа глини, яку викопували для фундаменту, залишилася навколо будинка. Вивезти такий обсяг грунту та завезти замість нього родючий грунт - для нас це було неможливо. Як вирощувати овочі на купі глини? Єдиний вихід - підняті грядки, які нам довелося встановлювати з початку будівництва. Підняті грядки - це локальне вирішення проблем з грунтом, тому ми розглядаємо це як обов'язковий крок поліпшення грунту. Але на цьому прикладі розповідаємо як підготовлювати грядки під різні потреби городніх культур.
Як підтримувати продуктивність грунту на обмеженому обсязі?
Ви можете засипати свої рослини купою макро та мікро-елементів і не отримаєте очікуваного результату. Вся проблема у засвоюваннні цих елементів рослиною з грунту. Тому так часто рекомендують підживлювати рослини по листкам, так більше шансів на те, що рослина їх засвоїть з водою через продихи листя.
Чому ж так відбувається? Ключове слово у фразі: "родючий грунт - це той, який має достатню кількість доступних макро- і мікро- елементів, необхідних рослині для досягнення оптимального зростання та плодоношення", це "доступні елементи". Нам потрібно забезпечити таку структуру та якість грунту, щоб він максимально дозволяв рослині отримувати всі ці мінерали та мікроелементи, якими ви збираєтесь їх підгодовувати.
Чарівна таблетка для здорового грунту - це її мікрофлора, і на це впливають головним чином два фактори: аерація та вміст гумусу. Аерацію забезпечує відповідна структура грунту та його дренажні властивості, які ми пожемо посилювати прокладаючи дренаж у піднятих грядках. А гумус - це пухкі коричневі залишки тіл рослин і тварин, що розкладаються. Розкладанням гумусу займаюються грунтові мікроорганізми, більше гумусу - більше грунтових мікроорганіізмів, більше грунтових мікроорганіізмів - краще мікрофлора грунту, краще мікрофлора грунту - краще засвоюються рослинами поживні речовини, що виникають при розкладанні гумуса. До того ж грунт з гумусом має кращу текстуру, краще утримує вологу, легше обробляється і, безумовно, дає вам кращі рослини та кращі врожаї. Джерело гумусу - компост.
Забезпечити це на всій ділянці, навіть за умови наявності чорнозему на ділянці, практично неможливо, ґрунт має таку властивість як виснаження при тривалій експлуатації. Просте рішення - обмежити певний обсяг ґрунту, який ви можете підтримувати у родючому стані. І це саме рішення - підняті грядки. Це вже не кажучи про той випадок, якщо початковий ґрунт на ділянці поганий і потребує значних інвестицій для доведення його до стану прийнятного для вирощування рослин.
Які переваги піднятих грядок?
У нас 6 піднятих грядок розміром 3м на 1м, та ще дві по 2м на 1 м. Перед війною, восени, ми встигли оновити грунт та "утеплили" грядки", тобто з піднятих грядок зробили "теплі". Що це таке - читайте у розділі.
Що таке - тепла піднята грядка ?
Тепла грядка - це практично аналог пасивного компостування, де тепло від розкладання органічних матеріалів з одного боку "гріє" грядку, а з іншого - покращує грунтосуміш компостом, що утворюється у процесі компостування.
В основу "теплої" грядки закладаємо невеликий шар тонких гілок, тріски, трухлявих дерев, папір, товсті стебла рослин. Середину заповнюємо тим, що розкладається швидше - бавовняні ганчірки, овочі, що згнили, і фрукти, кухонні відходи, бадилля городніх рослин, тирса, дерн. Останньою в короб відправляється органіка, що швидко гниє: скошена трава або опале листя. Можна пересипати шари органічних залишків землею, торфом, або гноєм, що перепрів. І обов'язково проливаємо кожен шар начинки, якщо, звичайно, не очікуються затяжні осінні дощі. Грядки найкраще розташувати з південної сторони на північну.
Що нам подобається в піднятих грядках?
Можливість підготувати в ізольованій грядці той склад субстрату, який найбільше підходить вашим рослинам, що допомагає рослинам рости незалежно від грунту навколо; за рахунок того, що грядки підняті над рівнем землі, температура у них на 2°C чи 3°C тепліша по зрівнянню з поверхнею землі.
З піднятої грядки легко зробити теплу грядку, заповнивши її відповідними компонентами і вона буде ще тепліша; у високій грядці можна прокласти крапельний полив або покласти шланги з дірками і підключати їх до шлангу для поливу.
Ще одна перевага - грунт дольше сохне, більш часу залишається вогким підняту грядку легше обробляти - полоти і мульчувати, літні люди можуть займатися цим на піднятих грядках довше, ніж на рівні землі.
На зиму підняті грядки можна вкрити агроволокном чи картоном, щоб запобігти появи бур'янів; на високій грядці легше зробити тимчасового укриття і конструкцію - опору для підв'язки детермінантних рослин.
Поклавши на дно грядки сітку від гризунів і кротів, ви забезпечите захист своїх рослин від шкідників.
На дно грядці можна встановити дренаж і, при заболоченій місцевості, відвести воду в бік від грядки та ваших рослин.
Легко та приємно планувати посадки та сівозміну, ми записуємо у щоденник спостережень усе що ми садимо та плануємо садити у наші грядки.
Як корегувати грунт у піднятих грядках?
Садова земля завжди перебуває у русі. Рослини виснажують її поживні мікроелементи, дощі змивають їх, і навіть сильно змінений грунт згодом повернеться у свій природний стан. Вам потрібно буде регулярно вносити зміни до грунту. Як часто, це буде залежати від грунту, з якого ви починаєте. Як тільки ви дізнаєтеся свій садовий грунт, ви краще зрозумієте, які зміни знадобляться вашому саду.
Чому краще за все використовувати компост?
Найкращій спосіб корегування грунту – це використовувати органічні речовини у вашому саду, коли це можливо, і найпростіший спосіб зробити це – почати використовувати компост. Використовуйте ці вирвані бур'яни, овочеві очищення та садове сміття з користю. Ви, ймовірно, не зможете зробити достатню кількість компосту для всіх ваших потреб, але це добрий початок, і це безкоштовно.
Компостовані матеріали не обов'язково додадуть багато поживних речовин, але вони сприятимуть збалансованій екосистемі, яка контролюватиме поживні речовини та pH грунту, покращуючи текстуру та дренаж грунту.
Якщо компосту не вистачає, для підживлення вносимо рівномірно на 1 м2 - 30 г суперфосфату, 20 г калійної солі (хлористий калій) та перекопуємо ділянку на глибину 30-40 см. Чому калійна сіль - довший період вивільнення проти інших калійних добрив, а хлор за зиму вимивається. Це ми робимо восени. Щоб отримати більш детальну інформацію, подивиться нашу публікацію Підживлення рослин.
Які ще варіанти корегування грунту?
Якщо застосовувати лише хімічні добрива, вони стимулюватимуть зростання як рослин, так і мікробів, фактично прискорюючи виснаження гумусу з грунту і цим руйнуючи його. Тому ми радимо змішувати хімічні добрива з компостом та додавати їх разом для підживлення ваших рослин.
Робіть глибоке розпушування грунту краще восени, після після збирання врожаю, коли грунт вде досить холодний. В інших випадках, якщо повітря глибоко перемішується через теплий ґрунт, негайний сплеск росту бактерій сильно виснажує гумус.
Постарайтеся кинути на дно ваших грядок трохи перегною, гною або навіть свіжих рослинних решток. Таким чином можна поглибити верхній шар родючого грунту. Зверніть увагу на теплі та підняті грядки.
Плануйте використовувати достатню кількість хімічних добрив ранньою весною, до початку вегетаційного періоду, хімічні добрива можуть пошкодити ваші рослини, коли вони активно ростуть.
Для того, щоб отримати дренований грунт кожен рік додавайте та ретельно перемішуйте органічні матеріали у своїх грядках - компост (8-10 кг/м2) або добре перепрілий гній чи перегній (5-6кг/м2). Додатково для більшого розпушування грунту додавайте або вермікуліт / перліт або подрібнену кору / тирсу листяних порід або торф'яний мох. А також, в залежності від вашого грунту, на глинисту ділянку вносимо на 1 м2 по відру піску і торфу, на торф’яну – піску та суглинків, на піщану – два відра глинистого грунту та відро торфу.
Підготовка місця для рослин
Це важливо - правильно обрати місце для рослини та підготувати його так, щоб грунт відповідав саме потребами цієї культури. Продуктивність грунту, освітлення відповідно побажанням рослини, здорове насіння, правильний полив, своєчасне підживлення та обрізка забезпечать вам сильні, стійкі до хвороб рослини та щедрий урожай.
Грядки для томатів
Планування томатних грядок краще робити заздалегідь - вам необхідно визначити, скільки місця у городі ви готові виділіти під вирощування томатів, а також облаштувати грядки та встановити опори чи шпалери для підтримки томатів. Як готувати томатні грядки залежить від того, які сорти томатів ви збираєтеся садити, це пов'язано з плануванням - читайте у нашій публікації Розмноження рослин.
З чого почати ?
Насамперед потрібно визначити які сорти ви плануєте вирощувати. Саме від цього залежить і місце вирощування та його оснащення. Якщо ви вже вибрали сорти, розгляньте наступні питання.
Коли готувати томатні грядки?
Томат – рослина теплого сезону. Для зростання їм потрібна денна температура повітря від 18°C до 26°C, нічна не менше 26°C, температура грунту не менше 15°C, та сонце не менше 6 годин на день, тому плануйте місце та час посіву насіння томатів виходячи з цих параметрів.
Планування томатних грядок краще робити заздалегідь - вам необхідно визначити, скільки місця у городі ви готові виділіти під вирощування томатів, а також облаштувати грядки та встановити опори чи шпалери для підтримки томатів.
Скільки у вас місця?
За характером зростання городні культури, зазвичай, поділяються на три категорії: детермінантні, індетермінантні та напівдетермінантні. Детермінантні сорти найкраще підходять для невеликих ділянок та контейнерних садів. Вони виростають до 60 см у висоту, а плоди дозрівають приблизно в один і той же час (ідеально підходять для консервування або соусу). Вони також дозрівають раніше, ніж багато індетермінантних сортів томатів.
Індетермінантні сорти можуть вирости від 1,8 до 2,5 та вище метрів і продовжувати рости і плодоносити до заморозків. Для таких сортів краще за всі підходять П-образні шпалери (дивіться як їх встановити у наступному підрозділі Підготовка грядок), тому краще всі ці конструкції спланувати заздалегідь.
Що впливає на розрахунок площі ?
За характером зростання, як ми вже казали, томати поділяються на дві основні категорії: детермінантні (кущові) та індетермінантні (високорослі або виткі чи кучеряві). Вирощування цих категорій томатів суттєво відрізняється, для індетермінантних потрібно підв'язувати до опор та формувати у два, а краще одне стебло, щоб підтримувати їх зростання. За рахунок вертикального розташування індетермінантних томатів, частково можна скоротити відстань між рослинами, до 40 до 30 см. Детермінантні сорти не потребують опор, підв'язки та формування, достатньо проводити санітарне проріжування, але кущі більш розлогі і їх потрібно розміщувати між собою на відстані від 50 см. Від цього залежить розрахунок площі під томатні грядки.
Які місця відповідають вимогам томатів до освітленняи ?
Всі томати полюбляють сонце. Для виживання у відкритому грунті томатам потрібно "повне сонце", щонайменше шість годин. Ділянка для томатів має бути теплою та добре освітленою сонцем. У тіні плоди цієї рослини визрівають погано. Крім того, на ділянці під південною стіною або парканом, захищеними від заморозків, томати почуватиметься набагато краще. Також пам'ятайте про те, якої висоти рослини можуть досягти в міру розвитку по відношенню до сонячного світла у вашому саду. Намагайтеся не садити високі культури, такі як томати, в місці, яке зрештою затінить нижчі рослини навколо них.
Навіщо встановлювати опори заздалегідь?
Встановлення конструкцій для підтримки високорослих томатів вже після пересадки розсади може призвезти до травмування коріння та надземної частини рослини. До того ж у вас може просто не вистачити часу на це у ці завантажені дні роботою у саду та городу, і ви згадаєте про встановлення опор, коли вже сиебло томату ляже на грунт, а воно досить крихкте і може зломатися, коли ви його почнете прилаштовувати до своїх опор. Тому краще облаштовувати томатні грядки опорами зазделегідь, і як тільки стебло подовжується, слід обгортати їм мотузку чи кілок, який ви встановили поряд з рослиною.
Який грунт потрібний томатам ?
У твердому ущільненому глинистому грунті томати можуть погано рости. У легкому піщаному грунті їм може не вистачати органічних речовин або вологи для стимулювання здорового росту. Ідеально підійде родючий суглинистий,трохи кислий грунт (pH має бути від 6,2 до 6,8). Він утримує вологу в грунті, забезпечує поживними речовинами та добре дренує. Якщо у вас немає відповідних грунтових умов, розгляньте можливість вирощування томатів у контейнерах або на піднятих грядках.
Помідори схильні до ґрунтових захворювань, викликаних грибками, вірусами або бактеріями. Тому рекомендується уникати вирощування томатів на ділянках, які останніми роками використовувалися для інших чутливих культур (перець, баклажани, ірландська картопля, батат, бавовна, соя та інші). Рекомендується режим 3-річної сівозміни між дрібними зерновими та томатами.
Томати дуже чутливі до дефіциту кальцію, що проявляється у симптомі верхівкової гнилизни плодів (BER).
Умови засолення значно посилюють інтенсивність BER. Нещодавно було виявлено, що марганець (Mn) служить антиоксидантом у плодах томатів, тому його застосування до томатів, вирощених за умов засолення, може пом'якшити симптоми BER у плодах. Необхідно виявляти особливу обережність, щоб уникнути умов вирощування на засолених грунтах, які значно посилюють явище BER (верхівкова гнилизна).
Як зменшити засолення грунту?
Засолення спричинить дефіцит калію в рослинах томатів, що призведе до низької кількості плодів на рослині. Рясне внесення калійних добрив допомогає значно знизити засвоєння натрія та
та викликані цим негативні ефекти.
Кальцій також допомагає пригнічувати поглинання натрію. Коли кальцію достатньо, коріння віддають перевагу поглинанню калію натрію, і поглинання натрію буде придушене.
Живлення рослин цинком, мабуть, відіграє важливу роль у стійкості томатів та інших видів до солі. Адекватний рівень харчування цинком (Zn) підвищує стійкість до сольового стресу, можливо, за рахунок впливу на структурну цілісність та контролю проникності мембран кореневих клітин. Адекватне харчування цинком знижує надмірне поглинання Na корінням у засолених умовах.
Як підготувати грядки?
Якщо ви не зробили це раніше, хоча б за тиждень до того, як настане сприятлива погода для висаджування розсади томатів або прямого посіву насіння, розмітте лунки та встановіть опори для підв'язки індетермінантних сортів. Відстань між кущами залежить від сорту та способу підв'язки до опор. Детермінантні або кущові сорти, які ви садите без опори, займають більшу площу, садити їх потрібно на відстані не менш ніж 60 см, або, навіть до метру. Це все ми вказуємо у нашіх посібниках по вирощуванню різновидів культур.
Як підживити грут для томатів ?
При підготовці до дня пересадки найкраще удобрити грунт за тиждень або близько того (при використанні сухих гранульованих добрив). Полийте його кілька разів, щоб добриво ввібралося в грунт. Це допоможе всьому дозріти і запобігти спаленню розсади. Також можна додавати добриво у лунку того ж дня, коли висаджуємо розсаду у відкритий грунт, але ж кожна рослина має свої уподобання, тому краще дивитися чим підживлювати ту чи іншу рослину у їх описі їз вирощування.
Дотримуйтесь загальних рекомендацій щодо відстані для конкретних різновидів рослин та сортів, які ви вирощуєте. Коли рослини загущені, вони конкуруватимуть за кореневий простір, поживні речовини, сонячне світло та потік повітря.
Як встановити опори ?
У квітні або на початку травня ми облаштовуємо грядки томатів опорами. Які опори та де встановити залежить від того, які сорти томатів ми плануємо вирощувати. За характером зростання томати поділяються на дві основні категорії: детермінантні (кущові) та індетермінантні (високорослі або виткі чи кучеряві). Вирощування цих категорій томатів суттєво відрізняється. Індетермінантні сорти зростають на на 2 та більше метрів заввишки, тому їх потрібно підв'язувати до опор і краще формувати у два чи одне стебло, щоб легше було підв'язувати та контролювати їх зростання. За рахунок вертикального розташування індетермінантних томатів, частково можна скоротити відстань між рослинами, до 40 до 30 см , тобто від цього залежить схема посадки томатів. Детермінантні сорти не потребують опор, підв'язки та формування, достатньо проводити санітарне проріжування, але кущі більш розлогі і їх потрібно розміщувати між собою на відстані від 50 см.
Які є конструкції опор для ідентермінантних сортів?
Самий дешевий спосіб для підтримки індетернмінантних томатів - візьміть товстий кілок до 1,5 метру чи арматуру і встромите його в землю біля основи стебла. Далі ви зможете підв'язати гілки томату вздовж кілка по мірі зростання стебла.
Ми використовуємо "П" - образні опори з міцною верхньою перекладиною та формуємо томати у одне стебло, обертаючи стебло по мірі зростання навколо мотузки, яка прив'язана до верхньої перекладини. А нижній кінець мотузки ми при висаджуванні розсади закладаємо під кущ томату, згорнув десь 5 см для більшого закріплення проростаючим корінням. Тільки беріть синтетичний шпагат товщиною, від 2-3 мм, тому що мотузка з натуральної сировини перегниє та обірветься після дощів. Така схема дозволяє тримати відстань 30 см між рослинами.
Як зробити "Флоридське плетіння"?
Напівдетермінантні томати формуємо у два - три стебла та використовуємо так званий метод плетіння кошиків, його ще називають "флоридське плетіння". Сенс цього плетіння у тому, щоб переплести ваші рослини між відрізками шпагату так, як роблять при плетінні кошиків з лози, перехрещуйте мотузку через кожну рослину і тягніть їх з двох боків, таким чином, томат буде у переплетінні між двома мотузками, як вертикальні гілки у кошиках переплітають горизонтальні лози.
Для такої схеми підв'язки томатів встановлюємо поспіль кілька вертикальних опори вздовж краю грядки на відстані між собою у 1-1,5 метрів. Наприклад, можна використовувати металеві стовпи для огорожі, краще з Т-профилем, вони вже мають всі необхідні отвори для протягування мотузки. Мміж опорами розташовуємо дві-три рослини (відстань між кущами становить 40-50 см) і переплетаємо хрест-нахрест кущі між опорами по міру зростання рослин. На висоті 1,5 м може бути близько 3 рівнів мотузки. Між рядами з опорами від 60-70 см до 1 метру.
Грядки для огірків
З чого почати?
Посадкові ями для дерев
Як підготувати грунт для посадкових ям дерев - доробити розділ,
Як підготувати посадкові ями?
Ви колись задавали собі питання: чому рослина росте проти сили тяжіння? Це відбувається не тільки тому, що воно тягнеться до світла, а й за рахунок такого ефекту як "гравітропізм".
Який грунт потрібний для посадки дерев ?
Незалежно від того, садите дерево з голим коренем або в сітці, потрібно правильно підготувати отвір для посадки. Діаметром воно повинно бути явно більше кореня або кореневого блоку дерева. Зазвичай достатньо вирити яму діаметром кілька десятків сантиметрів (наприклад, 50-60 см). Справа в тому, що коріння повинні бути незжатими і мати можливість вільно регенерувати і рости. Також завдяки цьому дерево отримає належну статичність (фіксацію) в землі.
Для посадки краще всього підготувати суміш материнської грунту з додаванням компосту або добре обробленого гною. На дні ями ви можете зробити насип з грунту, на якій розташовано дерево. На ній розмістіть коріння, а потім знову покрийте грунтом.
Скільки у вас місця?