Р
озмноження рослин
Рослини мають два способи розмноження: статеве за допомогою насіння і безстатеве або вегетативне за допомогою вегетативної тканини. Генетично ці два способи розмноження різняться. Насіння містить гени від обох батьків, а вегетативни матеріал генетично ідентичний материнській рослині, з якої він був зібраний.
У цій публікації ми розглядаємо розмноження рослин з насіння за допомогою посіву безпосередньо у відкритий грут та розсадним методом, а також методи вегетативного або безстатевого розмноження, а самеи живцювання, поділ, відведення, брунькування та щеплення.
Пересадку рослин (розсади та саджанців дерев та кущів із розплідника) ми розглядаємо разом із пересадкою та поділом кореневища, цибулин та бульбоцибулин як окремий випадок вегетативного розмноженя, хоча це і не відповідає стандартам розмноження.
Типовими методами вегетативного або безстатевого розмноження вважається живцювання, відведення, брунькування та щеплення. Живцювання передбачає укорінення відрізаної частини материнської рослини; відведення припускають укорінення частини материнської рослини та її наступне відділення; а окулювання та щеплення - це поєднання двох частин рослин різних сортів.
Планування місця для рослин
Скільки б ви не купували нових рослин, скільки б не розмнодували тим чи іншим спосібом, завжди є таке обмеження як місце на вашій ділянці. І це не тільки площа під розмноження рослин, але й відповідні умови освітлення та потреби у грунті і зволоженню.
Ретельне планування місця для рослин, які ви плануєте розмножувати будь-яким чином, скоротить вам час і сили на роботи, які обов'язково виникають, якщо не продумувати все заздалегідь. Звісно, погода та наше життя в умовах війни, може все змінити за мить і вплинути на це неможливо, але проробити варіанти ніколи не завадить.
Планування городу
Планування городу це завжди короткочасне планування на один сезон, що, де і коли садити у цьому році. Вам не тільки потрібно спланувати місце для посадки городніх культур, а йще врахувати сівозміну, щоб знизити ризики інфікування спорами, які зберігаються від попередніх культур. Особливо це складно, якщо у вас зафіксовані місця під підняті грядки, як у нас, і ви кожен рік садите там городину.
Як планувати город?
Щоб вчасно та якісно спланувати городні грядки,
насамперед потрібно визначити навійщо та які сорти ви плануєте вирощувати. Саме від цього залежить планування вашого городу.
Чому ви вибрали саме ці сорти насіння? Це культури холодного, теплого чи спекотного сезону? Це висока рослина чи маленька? Коли сорт дозріє, що ви плануєте робити з врожаєм? Їсти, переробляти, чи залишати во дворі на заздрість сусідам? Якщо ви садите це просто так, щоб виросло, може вам краще організувати дослідну ділянку, де ви будете проводити свої експерименти з новими рослинами?
Також важливо розібратися ще з деякими питаннями, а саме:
Скільки у вас місця?
За характером зростання городні культури, зазвичай, поділяються на три категорії: детермінантні, індетермінантні та напівдетермінантні.
Детермінантні сорти найкраще підходять для невеликих ділянок та контейнерних садів. Вони виростають до 60 см у висоту, а плоди дозрівають приблизно в один і той же час (ідеально підходять для консервування або соусу). Вони також дозрівають раніше, ніж багато індетермінантних сортів томатів.
Індетермінантні сорти можуть вирости від 1,8 до 2,5 та вище метрів і продовжувати рости і плодоносити до заморозків. Для таких сортів краще за всі підходять П-образні шпалери (дивіться як їх встановити у наступному підрозділі Підготовка грядок), тому краще всі ці конструкції спланувати заздалегідь.
Якщо ви вирішили вирощувати напівдетермінантні чи детермінантні сорти, для них підійде фламандське плетиво або кілки до метру для кожного куща.
Що означає "термін дозрівання" у описі сорту?
Переглядаючи пропозиції продавців насіння овочевих культур, зверніть увагу на таку інформацію як термін дозрівання. Зазвичай у описі рослини вказується який це сорт, ранній, середньостиглий або пізньостиглий. До того ж освідчені продавці вказують скільки днів триває цей період і від якого етапу його відраховують, це може бути: або "дата посіву насіння" або "або дата пересадки розсади у відкритий грунт" (для теплолюбних рослин, які вирощують розсадним методом).
Але ж кінцева дата, це зазвичай, перший врожай, отриманий з цього сорту. Це зрозуміло, тому що від цього першого врожаю, наприклад, томати можуть плодоносити один чи два місяці, до заморозків, і цей період активного плодоношення рослини не може бути визначеним.
Чому "термін дозрівання" важливий для планування ?
Термін чи період дозрівання важливий для планування посадок городу саме у вашому мікрокліматі.
А ви знаєте скільки днів статистично триває безморозний період на вашій ділянці? А карта зон морозостійкості USDA може вам надати інформацію для розрахунку цього періоду. Більш детально про це ви можете прочитати у нашій публікації Світ рослин.
Наприклад, для нашій 6 зоні USDA безморозний період складає 5 місяців (від 15 травня останніх заморозків до перших приморозків 15 жовтня). У нас є таблиця з Довідкових таблиць, де ми вказуємо оптимальні температури проростання для деяких городніх культур. Оптимальні температури це ті температури, при яких кількість днів на проростання мінімальна.
Як рахувати час для посіву насіння ?
Але ж для посіву насіння та пересадки розсзади ці супер-оптимальні умови не потрібні. Рослина легко адаптується, якщо ви посадите її у відкритий грунт з температурою, що передує оптимальним температурам. Для теплолюбних рослин (томати, огврки, перець, баклажани) це, зазвичай діапазон температур від 16°C до 20°C.
Якщо ми повернемося до зон USDA та пропонованих дат перших та останніх заморозків, виникає питання - коли відносно саме перших заморрзків температура грунту стабілізується на позначці
16°C. Теж саме - тільки для посадок озимих культур (часник, цибуля, тощо) по відношенню до перших заморозків, оому що якщо посадити занадто рано, рослинка зійде і її паростки вб'є мороз.
Ми не знайшли якихось наукових досліджень насцю тему, але всі фахівці, чомусь впевнені, що
16°C навесні грунт набуває через два тижні після останніх заморозків. Тобто, для нашої
6 зони USDA, це 15 травня + два тижні = кінець травня або початок червня. Дивно, але саме так і є, ми пересаджуємо розсаду томатів, яка потребує саме цих температур, у відкритий грунт, зазвичай, на початку червня.
Як поділити рослини по ступеню теплолюбності ?
Для того, щоб легше було планувати, фахівці радять поділити городні культури по сезонам. Це достаньо легко зробити на підтставі тієї інфопмації, яку ми надаємо у таблиці N 3. Це не тільки оптимальні температури для посіву насіння або пересадки розсади у відкритий грунт, ми також надаємо інформацію стосовно тривалості періоду вирощування розсади.
Які культури відносяться до овочів "холодного сезону" ?
Культури холодного сезону або їх ще можна назвати овочі прямого посіву. Це ті рослини, які ви можете сіяти напряму у відкритий грунт, наприклад, такі як салат, шпинат, редис, капуста, буряк та морква. Час прямого посіву їх у відкритий грунт залежить від вашого клімату, але, взагалі, їх висаджують ранньою весною, як тільки грунт трохи відтає і прогріється. Важливо мати на увазі, що ці культури не люблять спекотну погоду, тому вам потрібно зібрати їх до того, як влітку температура почне підвищуватись.
Залишайте пакунки з насіння посаджених вами рослин, там для кожного сорту вказують кількість днів, що проходить з сходів до моменту, коли овоч буде готовий до збирання. Запишіть дату, як тільки ви побачили, що насіння проросло, та відрахуйте від цієї дати дату збирання врожаю і теж запишить її. Це допоможе вам у збиранні врожаю, наприклад, якщо коренеплоди перерастають, вони стають несмачними.
Які культури відносяться до овочів "теплого сезону" ?
Культури теплого сезону (помідори, перець та баклажани) вимагають теплого грунту від +16°C, а також теплої температури повітря, нічна температура не повинна знижуватися нижче +10°C. Зазвичай, такі умови починаються десь через 2-3 тижнів після останніх заморозків. Наприклад, для 6 зони USDA (наш регіон) останні заморозки статистично відбуваються десь 15 травня, тому садити овочі теплого сезону нам найкраще наприкінці травня - на початку червня, коли температура після заморозків підвищиться вже до приємних для рослини температур.
Які культури відносяться до овочів "спекотного сезону" ?
Культури спекотного сезону, такі як квасоля, гарбуз, кабачки та огірки, можна садити трохи пізніше, ніж культури теплого сезону. Ці культури для спекотної погоди віддають перевагу теплішій температурі грунту близько +21°C. Для нашого регіону це відбувається приблизно у середині червня.
Що таке - вегетаційний період ?
Вегетаційний період - це кількість днів від посіву насіння до отримання першого врожаю.
Нижче - посилання на таблицю з вегетаційними періодами (у днях від посіву насіння до початку плодоношення) для ранніх, середніх та пізних сортів деяких городніх культур.
Як вегетаційний період впливає на планування рослин?
Якщо ви подивитися на таблицю вище, то побачите, наприклад, що для пізних томатів вегетаційний період складає від 120 до 145 днів. Тобто якщо ми посадимо насіння томатів прямо у грядку у сприятливий період сезону (нагадуємо, для 6 зоні USDA це початок червня), перші плоди
ми можемо отримати наприкінці вересня, коли вже починає холодати та дощитеме. Не сама гарна погода для плодоношення, тому ми збільшуємо період плодоношення, розмножуючи рослини розсадним методом.
Ці всі розмірковування впливають на ваш вибір сортів та планування городу.
Як знайти місце для рослини?
Якщо ви вирощуєте овочі на подвір'ї, як вони поєднуються з оточуючими рослинами? Наскільки вони з ними сумісні чи ні? І, взагалі, згадайте, що ви там садили в минулому році, можливо по правилам сівообігу на це місце краще посадити щось інше? І як у вас з освітленням, сонця вистачить на вибраний вами сорт, чи вона вимагає більше сонця, чи, навпаки, менше, ніж можливо це на тому місці, куди ви її плануєте посадити.
Як пов'язані між собою вибір сортів та місця?
Не можна починати планувати місце під грядки, якщо зазделегідь ви не вирішите які різновиди та сорти овочів ви плануєте вирощувати. З другого боку, не можна вибирати насіння без уяви скільки та яка (з точки зору освітлення) у вас площа під посадку. Ще потрібно враховувати сівозміну. Якщо взагалі місця мало, як у нас, варто спланувати та зробити підняті грядки тта чергувати культури згідно сівообігу. До того ж важливо враховувати якість та тип грунту. У нас є стаття Поліпшення грунту, де ми розповідаємо не тільки про те як покращити родючість грунту, а й про побудову піднятих грядок та сівозміну.
Яке місце оптимальне для городу ?
Завжди вибирайте сонячне місце для городу, де рослини можуть отримувати як мінімум 5-6 годин прямого сонця в день, особливо з 9:00 до 16:00. Зазвичай це південний, південно-західний або південно-східний бік будинку. Зазвичай грядки одержують більше сонячного світла, коли ряди йдуть із півночі на південь. Хорошим варіантом є посадка нижчих рослин, таких як капуста, цибуля або кабачки, на південній стороні грядки, а більш високих рослин, таких як квасоля, квасоля, помідори і т. д., на північній стороні, щоб вищі рослини не затіняли. Коротші рослини.
Як підтримувати якість грунту на грядках?
Грунт. Це дійсно важливо. У нас вся ділянка була закидана глиною з-під котловану, а у нас не було грошей на те, щоб її вивезти, тому нам довелося відразу встановлювати підняті грядки і рити ями під дерева глибиною, десь метр, та завозити під усе це землю. Підняті грядки - це знаходка для ділянок з поганим грунтом, а для нас ще захист від кротів, униз ми уклали сітку від кротів, а вище заповнювали як на теплі грядки. Більш детально про підняті грядки та про грунт читайте у нашій публікації Покращення грунту.
Як спроектувати город для зручності його обслуговування?
Добре спроектований город повинен мати зручні доріжки для обслуговування городніх культур. Головна доріжка має бути шириною не менше 80 см, щоб по ній легко проходила тачка. Бічні доріжки можуть бути броє вузькими, але краще робити їх все ширшими і зручнішими для прохолу не тільки вас, але і садового інвентарю. Грядки повинні бути шириною менше 1,5 м, щоб можна було легко дістатися будь-яких рослин у центрі, не наступаючи на ґрунт. У нас все підняття грядки завширшки 1 м.
Як облаштовувати місця для посадки ?
Коли ви вирішуєте, що посадити на своєму городі, важливо знати, на якій відстані розміщувати овочі на грядці. Вимоги до відстані між рослинами зазвичай вказані на упаковці насіння, або ви можете знайти схеми розмішщення рослин у нашіх посібниках по вирощуванню.
Використовуйте шпалери та конструкції опор у плануванні городу. Ви можете всановлювати їх як тимчасові конструкції на сезон, або розробити садову огорожу, яка з одного боку захищає рослини, а з другог служить гратами для плетистих сортів таких як квасоля та огірки, або використовується для підв'язки, наприклад, індетермінантних томатів. Більш детально про подгтовку грядок ви можете прочитати у нашій публікації Покращення грунту.
Які рослини посадити поряд з городиною?
Але ж питання сумісності рослин це не тільки те які рослини можна садити поряд, а які ні, це також планування дат посадок, тому що більшість супутніх рослин виграє від чергування культур на одному і тому ж місці. Це особливо важливо якщо у вас мало місця, як у нас. Подивіться нашу загальну Таблицю сумісності рослин, також ця інформація є у описі кожної культури.
Наприклад, ви садите восени озиму цибулю по краях грядки, а навесні, як тільки зійшов сніг, можна прсіяти гірчицю на грядку, а на початку літа загорнути гірчицю у грунт та висаджувати розсаду томатів і їх компаньйонів. У серпні, після викопування цибулі, на її місце можна посадити на осінь салат чи редис, а краще для додавання азоту у виснажений грунт - кущову ранню квасолю з невеликим терміном дозрівання. Таким чином не тільки захищаєте основну культуру - томати від хвороб та шкідників, а й оздоровлюєте грунт на грядці.
Не забувайте про сівообіг
Але ж до висаджування восени цибулі варто згадати що у вас там до цього зростало. Фахівці не радять саджати цибулю після квасолі (зеленої та карликової), гороху та загалом після бобових. Бо є ризик, що цибуля знищить деякі бактерії, які потрібні корінню цих рослин. Відповідно, їх ріст буде уповільнюватись. Також не слід садити цибулю на місце, де до цього вирощувалася шавлія, спаржа або будь- які цибулеві. Краще, якщо до цибулі по краях грядки вирощували будь-які коренеплоди або горрдню зелень. Ось скільки всього потрібно враховувати при плануванні городу.
Впроваджуйте на городі різноманіття
Монокультура завжди витягує з грунту певні поживні речовини, які важко компенсувати, тому що ж потрібно знати, що ж вона там витягнула з грунту. А полі-культури тягнуть усього потрохи і таким чином більш збалансовано виснажують грунт, що досить легко компенсувати комплексними добривами.
Планування саду
На відміну від планування на рік, сад планується наперед на багато років, тобто це довгострокрове планування і підійти до цього варто з усією відповідальністю.
Що стосується вибору плодових дерев - обов'язково перевіряйте зони морозостійкості USDA вибраного вами сорту. Якщо дерево не пристосовано до виживання у ваші зими, потрібно зазделегідь знати як ви плануєте його захищати взимку і навіщо це вам потрібно. Можливо є цікаві дерева вашої зони?
Які сорти ви плануєте вирощувати?
Крім морозостійкості та стійкості до хвороб ваших плодових дерев, нам здається, що важливо візуальне задоволеня від того, як ваш сад виглядає. Ще одне питання - на які зусилля по догляду за садом ви розраховуєте? Якщо догляд мінімальний,варто шукати стійкі та невибагливі сорти, які зростають поряд з вашою ділянкою (у сусідів). Варто садити тільки ті кульиури, які не хворіють у вашій місцевості або шукати стійкі сорти до хвороб, але це не так вже і просто, як здається.
Які зробити сад привабливим ?
Ми не можемо давати поради як фахівці з ландшафтного дизайну, але ж з власного досвіду скажемо так, шукайте контрасти. У кольорах, формах та по висоті. На маленкій площі як у нас (10 соток разом з будинком) важко хоч у якомусь стилі об'єднати сад, город, ягоди, квіти, а також декоративні листяні та хвойні дерева та кущі. Тому ми поступово намагаємося додавати на нашу ділянку якнайбільше контрастів.
Як розробити проект саду ?
Візміть папір для малювання своїх планів, щоб, коли настане день посадки, ви точно знали, де все відбуватиметься і скільки дерев потрібно замовити, і були впевнені, що кожне з них дасть плоди.
Намалюйте грубо свою ділянку і позначте будови та високі дерева, які відкидають тінь. Розбиратися де у який час найбільша і щільніша тінь, це залиште дизайнерам. Візуально ви можете самі відмітити найбільш освітлену площу на вашої ділянці. Це місце для рослин з "повним сонцем". Накидайте собі плями з "легкою", "частковою", "повною" та густою тінню.
Також важливо, щоб на ділянці був легкий доступ до точки водопостачання. Це ключовий момент, оскільки регулярний полив має вирішальне значення протягом перших кількох років укорінення, а також наступні періоди посухи. Встановіть бак для води, не обов'язково под'єднувати шланг, рослинам, особшиво, городнім буде добре і від теплої, відстояної води з відра чи лійки.
Що необхідно враховувати у проекті саду?
Проектуючи ваш сад, візьміть до уваги, що:
Вимоги до освітлення можуть змінюватися в залежності від сорту багаторічної рослини і ви не можете її пересаджувати щороку, тому краще вивчити вимоги до умов вирощування до посадки, а не після.
Перед посадкою також слід перевірити грунт, щоб переконатися, що він придатний для проживання багаторічних рослин. Більшість багаторічних рослин віддають перевагу pH грунту від 6 до 7, але є і винятки, ті ж хвойні і лохина
Більшості багаторічних рослин потрібно близько 25-30 мм води на тиждень, це десь, три ведра води на 1м2, але молоді рослини потребують менше води, ніж зрілі.
Час цвітіння багаторічників становить близько 3-4 тижнів, тому наповнюйте сад та квітник різноманітними рослинами для безперервного цвітіння протягом усього сезону.
Якщо однорічні овочеві та інші культури можна кожен рік висаджувати по новим схемам та виправляти свої попередні помилки, то для багаторічних дерев потрібно сім раз подумати і порахувати, ніж починати копати яму.
Традиційно фруктові сади висаджують у вигляді сітки, рядами дерев із півночі на південь, щоб максимально збільшити кількість сонячного світла, що потрапляє на кожне дерево. Дерева на підщепі ММ-106 (середньоросла) садять на відстані 5 м, М-26 (напівкарликова) на відстані 3,5-4 м, для кожного виду є свої підщепи з відповідними характеристиками росту дерева і відповідною відстанню між деревами
Як знайти місце для рослини?
У продаж зазвичай доступні 2-3-річні голі коріння дерев (як кажуть, садженець з відкритою кореневою системою), готові до посадки. У цьому випадку дуже важливо правильно зберігати такі садженці - їх коріння повинні бути постійно покриті ґрунтом. вони висихають, дерево може рости дуже довго (навіть якщо ми дамо йому найкращі умови). Широко поширена думка, що для більшості дерев осінь - найсприятливіший період посадки. У цей час у грунті більше вологи, немає ризику спекотних днів, і у дерева є шанс швидко взятися зимою, щоб швидше почати рости весною. Однак для теплолюбних видів , чутливих до зимових морозів, таких як нектарин, абрикос, персик, саме весна буде більш розумною для посадки У саду посадка дерев навесні зазвичай починаються в середині березня. Тим не менш, ви повинні пам'ятати, що потрібно садити рослини після відтавання грунту, але до розвитку бруньок.
Як вибирати саджанець?
Загалом, при виборі саджанця звертайте увагу на:
- Хороший товстий прямий ствол (у дерев, прищеплених брунькою, завжди буде погін у місці з'єднання щеплення, це абсолютно нормально). - Хороший каркас гілок (крім випадків, коли саджанець не є нерозгалуженим «батігом», характерним для інжиру та тутового дерева) та якщо це не однолітка. - Підходяща форма – центральна форма лідера, форма чаші, плоска форма з розгалуженнями, що ростуть, для формування майбутніх шпалер або батіг, якому можна надати будь-яку бажану форму.
Яке місце краще вибрати для дерев ?
Відчуття світла в навколишньому середовищі впливає на її зростання та розвиток в залежності від кількості сонця та співвідношення між світлом і темрявою. Плануйте місця для рослин згідно їх потребам у сонці.
При посадці кількох дерев один за одним (або створенні міні-саду) варто зробити так, щоб між ними залишалося досить місця. Позначте місця під деревами вимірювальної стрічкою, зазначивши відповідне відстань між деревами . Для слив, абрикосів, вишні і персиків - хоча б 3 м, для вишень - близько 4 м. Відстань між рядами в обох випадках має бути до 4,5 м.
В ідеалі (якщо дозволяє місце в саду) рекомендують саджати плодові дерева на відстані приблизно 5-7 м один від одного, а карликові - на відстані 2-3 м. Відстань між ними важлива, оскільки дерева, посаджені занадто близько, не матимуть оптимального доступу до світла, що безпосередньо впливає на їхнє здоров'я і зростання.
У спеціально відведених місцях викопайте ями діаметром 50 см і глибиною 40 см, щоб коріння дерева могла вільно поширюватися. Якщо хочете заповнити яму, наприклад, компостом, то поглибите її. Найкраще, щоб дерева саджали двоє людей, - так буде зручніше.
Пам'ятайте, що копаючи яму, в одному місці ви забираєте родючий грунт з верхнього шару, а в іншому - більш безплідний грунт з глибоких шарів. Це важливо, тому що коли помістіть дерево в отвір, то спочатку зможете покрити коріння родючим шаром, а потім - додати землю з більш глибокого шару.
Які загальні поради по догляду за садом?
Удобрюйте багаторічні рослини двічі на рік - один раз навесні і ще раз наприкінці літа - щоб стимулювати зростання і надати рослинам сили перед настанням зими.
Більшість багаторічних рослин необхідно обрізати навесні. Але ж, якщо ви помітили зів'ялі квіти, засохле листя, або відмерлі гілки, обрізайте це негайно. Ножиці для живоплоту — гарний інструмент не тільки для формування кущів, але й для літнього обрізання плодових дерев. Завжди обрізайте непривабливе листя трохи вище землі — їхнє нове, здорове листя з'явиться знову саме по собі.
Листяні багаторічні рослини втрачають листя у холодну пору року, додайте на вашу ділянку вічнозелені хвойні рослини, які зберігають своє листя-гілки протягом усього року.
Мульчування багаторічних рослин допоможе зберегти вологу, запобігти появі бур'янів та захистити коріння від перепадів температур влітку та взимку.
Який грунт потрібний ?
При посадці дерев навесні необхідно вибрати або підготувати субстрат. Більшісті плодових дерев подобаються суспіщані грунти, добре дреновані, з високим вмістом гумусу і помірно вологі. Проте, грунти не повинні бути занадто важкими, суглинними або дуже вологими - тоді вони більш сприйнятливі до замерзання і хвороб. Коли грунт дуже вологий, плоди деяких фруктових дерев можуть розколотися. Якщо у вас в саду є вологі або грунтові води з високим рівнем грунту, краще садити там, наприклад, чагарники.
Коли садити дерева ?
Якщо хочете отримувати барвисті смачні і дозрілі фрукти, пам'ятатайте, що плодові дерева потребують сонячне місце. У тінистій ділянці взимку накопичується холодне повітря (морозний застій), тому рослини більш схильні до ураження від морозу (також їх бруньки або квіти ранньою весною) погано себе там почувають.
Кращий час для посадки плодових дерев - осінь, але не всі види садять в цю пору року. Чутливі до морозу, такі як абрикоси, персики, вишня, слива, ми садимо в весняну пору, і початок квітня - самий підходящий момент.
Садженці з відкритою кореневою системою можна садити з другої половини березня до першої половини квітня. Не допускайте висихання коренів. Для цього блок покривають змоченим матеріалом, наприклад торфом. При покупці рослин звертайте увагу на якість коренів. матеріалу з подрібненими корінням, пересушеного або з явною наявністю патогенних мікроорганізмів
Садженці із закритою кореневою системою (контейнер, горщик) можна саджати з середини березня до середини листопада, саме такий тривалий період посадки - безперечна перевага рослин у контейнерах. вони можуть душити інші коріння).
Садженці, які продають з комом, це рослини з цілою кореневою кулькою, яка загорнута в джутову тканину або сітку. При посадці дерев навесні терміни - протягом квітня, а якщо хочете осінні, то в вересні і жовтні. Коренева система дерев з грудкою в сітці не буде пошкоджена, Їй не знадобиться година для регенерації, і вона швидше висаджується грудкою ґрунту. Як і в разі рослин у контейнерах, при покупці варто, перш за все, звернути увагу на здоров'я листя та вологість ґрунту (її не слід пересушувати).
Інше
Що стосується ягідника, квітника та ділянок з декоративними хвойними та листяними деревами, головне знайти зручне і ефектне місце на вашій ділянці. Деякі рослини гармоніюють між собою і знайти цей компромис між виглядом рослин та їх скупученостью буває досить важко. Наприклад, наші піони настільки бурхливо розрослися, що прийшлося шукати для них нове місце і займатися поділом, тобто вегетативним розмноженням, хоча ми і не планували до цього їх перасджувати.
Що і як планувати для квітника?
Насамперед потрібно визначити які сорти ви плануєте вирощувати. Саме від цього залежить і місце вирощування та його оснащення. Якщо ви вже вибрали сорти, розгляньте наступні питання.
Скільки у вас місця?
Розмноження рослин насінням безрозсадним способом
Розмноження рослин – це процес створення нових рослин. Розмноження рослин з насіння без вирощування розсади, безпосередньо прямим посівом у відкритий грунт - це, мабуть, самий простий способ розмноження насіння, де рослина зростає на одному місці, починаючи з посіву насіння до завершення її життєвого циклу.
Переваги вирощування рослини з насіння в тому, що воно може бути дешевшим і швидшим за інші метод. Це може бути єдиним способом отримати нові сорти шляхом перехрестного опилення. Для деяких видів це єдиний життєздатний метод розмноження. І це спосіб уникнути передачі певних захворювань.
Насіння складається із трьох частин: зовнішньої оболонки, яка захищає насіння; ендосперму, який є запасом їжі; і зародка, який є наймолодшою рослиною. Коли насіння дозріває та потрапляє у сприятливе середовище, воно проростає (починає активне зростання). У наступному розділі буде розглянуто вибір та обробка насіння, вирощування розсади з насіння та загартування розсади для пересадки на прстійне місце вирощування рослини. Зерніть увагу, інколи у описі сорту, продавці насіння вказують "термін дозрівання". Більш коректно вказувати «Дні до дозрівання». Цей термін позначає середню кількість днів, необхідну рослині помідора для формування стиглих плодів після пересадки у відкритий грунт. Цей проміжок часу зазвичай розраховується від дати пересадки до перших плодів, придатних для збору врожаю. Ключові моменти щодо «Днів до дозрівання»: Від пересадки до збору врожаю: Це конкретно вказує час від пересадки розсади в сад до моменту, коли можна зібрати перші стиглі помідори. Середнє значення: Кількість днів є середнім значенням і може залежати від різних факторів, таких як температура, сонячне світло та загальні умови вирощування. Інструмент планування: «Дні до дозрівання» допомагає садівникам планувати графік посадки, гарантуючи, що вони вибирають сорти, які дадуть стиглі плоди протягом вегетаційного періоду. Не від проростання до дозрівання: Важливо зазначити, що «дні до дозрівання» не стосуються часу від проростання насіння до збору врожаю. Для помідорів, висіяних безпосередньо, вам потрібно буде врахувати додатковий час для проростання та раннього росту.
Збір та зберігання насіння
Насіння можна зберегти від багатьох квітучих рослин, головне, щоб це були сортові різновиди, тобто не гібриди, які розробляють у єдиному варіанті і вони не спроможні відтворювати себе у насінні. Ви можете збирати насіння дерев, чагарників, багаторічних, дворічних або однорічних рослин, цибулинних, а також декоративних злаків, овочів та трав.
Коли та як збирати насіння?
Насіннєві головки можуть швидко дозрівати, і за ними потрібно уважно стежити, щоб зібрати насіння до того, як воно розсіється.
Які є правила збирання насіння ?
За приблизними підрахунками насіння з'являється приблизно через два місяці після цвітіння.
Деякі насіння збирають, коли вони добре розвинені, але ще незрілі та зелені, наприклад, насіння Anemone nemorosa, Calendula та Ranunculus.
Ягоди потрібно збирати до того, як їх склюють птахи.
Рослини, з яких ви збираєте насіння, повинні бути здоровими та енергійними. Це допоможе забезпечити гарну якість
Гібридна рослина - це потомство, отримане шляхом перехресного запилення одного конкретного сорту з іншим, відмінним від нього сортом. Цей процес перехресного запилення, а не запилення між рослинами одного сорту, зазвичай створює сильніше, здоровіше, покращене потомство, але з насіння гібридних рослин не можна отримати таку саму рослину, з тими ж характеристиками, як і батьківська рослина.
Більшість насіння проростають найкраще, якщо їх посіяти відразу після дозрівання, тоді як насіння, зібране незрілими, не проросте
Як збирати насіння ?
Збирайте стиглі насіння в сухий день, як тільки дозріють насінні головки (наприклад, капсули або стручки). Це часто вказується зміною кольору із зеленого на коричневий, чорний чи червоний, але це має статися до того, як вони розкриються та скинуть свій вміст.
Зберіть насіннєві головки, окремо або на стеблах, і розкладіть їх для просушки на лавці в теплиці, теплому підвіконні або в шафі, що провітрюється. Це дозволяє легше витягувати насіння зі стручків, шишок або коробочок.
Якщо вони не розкриваються у сухому вигляді, акуратно роздавіть стручки та коробочки, щоб звільнити насіння.
Зберіть насіння з м'ясистих фруктів та ягід, розминаючи їх у дрібному ситі, а потім промийте м'якоть холодною водою. Залишіть насіння сохнути протягом кількох днів на паперових рушниках.
Насінні голівки, що вибухають (наприклад, молочай чинірис), потрібно перевіряти кожні кілька днів. Накрийте їх пакетом і струсіть – зазвичай призводить до вибуху стиглих насіннєвих головок у пакеті. Як альтернатива, зніміть насіннєві головки зі стебел, коли вони стають коричневими, і помістіть їх у паперовий пакет з етикеткою.
Горіхи слід збирати приблизно в той час, коли вони природно падають, або вручну, або поклавши простирадло біля основи дерева і струшуючи гілки до тих пір, поки вони не впадуть.
Після вилучення насіння очистіть їх від будь-якого навколишнього матеріалу (м'яки), оскільки цей матеріал може згнити і призвести до в'янення насіння. У м'якіні можуть розмножуватися пліснява, шкідники та хвороби.
Як зберігати насіння ?
Деякі насіння (наприклад, морозника) найкраще сіяти відразу, оскільки їх життєздатність знижується при зберіганні. Однак для багатьох видів посів краще відкласти до більш відповідної пори року, наприклад, осені або весни, тому зібране насіння потрібно буде надійно зберігати до сівби. Зберігання також потрібно, якщо було зібрано надлишки насіння. Ось як це зробити:
Помістіть сухе насіння у паперові пакети або конверти з етикетками у герметичний контейнер із осушувачем для видалення надлишків вологи. Відповідні матеріали включають хлорид кальцію (продається в будівельних магазинах для використання в осушувачах) або силікагель.
Надлишок вологості або тепло може призвести до псування насіння або їх загибелі від грибкових захворювань або гниття
Певні насіння не можна допускати висихання, оскільки вони не можуть увібрати воду, необхідну для проростання. Прикладами є волоські горіхи, дуби та магнолії. Це насіння можна зберігати в пластиковому пакеті з вологим вермікулітом, піском або сумішшю вологої койри та піску протягом декількох місяців.
Зберігати в холодильнику при температурі 5°C, доки не буде потрібно. Більшість насіння збереже життєздатність таким чином протягом багатьох років.
Насіння томату
Насіння томатів вимагає деякої роботи зі збору, оскільки вони укладені в гелеподібний мішок. Мішок містить інгібітори росту, які не дають насінню проростати всередині томату. У природі томати опадають із рослин та гниють, звільняючи насіння.
Як відібрати та зберегти насіння з сортового томату?
Розріжте томат вертикально навпіл, щоб оголити насіннєві порожнини, та вийміть всю м'якоть із насінням з обох половинок у стерильну скляну банку. Додайте у м'якоть теплої води, накрийте банку марлею та поставте її в тепле, затишне місце для бродіння маси на два-чотири дні.
Ферментація закінчується, коли із суміші піднімаються бульбашки або коли весь шар томатної м'якоті покривається пліснявою. Насіння також осяде на дно банки у водянистій рідині під шаром більш товстої м'якоті та плісняви.
Зніміть і викиньте плісняву, витягнувши її з банки. Або додайте води в банку або миску і розмішайте або енергійно струсіть. Хороше насіння осяде на дно контейнера. Процідить суміш насіння в друшляк і ретельно промийте насіння під проточною водою.
Розкладіть насіння на паперовій тарілці або скляному посуді (не на паперовому рушнику).
Покладіть насіння в тепле сухе місце і дайте їм повністю висохнути. Щодня струшуйте їх на тарілці, щоб вони висохли рівномірно, без грудок.
Для зберігання насіння використовуйте герметичний контейнер, який краще поставити у сухе прохолодне місце. Або покладіть насіння в паперовий конверт і помістіть його в марковану консервну банку з датою.
Обробка насіння
Здорові тканини насіння і вегетативного посадкового матеріалу є резервуаром основних поживних речовин, тобто. вуглеводи, білки та мінеральні речовини. Пов'язані з насінням гриби і бактерії виживають і розмножуються, використовуючи ці поживні речовини, і, отже, згодом стають патогенними для рослин та рослин. Оброблене насіння знижує знижує ймовірність хвороб, що передаються з насінням, тому варто самостійно обробляти насіння перед посівом. Більш детально про способи обробки насіння читайте у цьому розділі.
Калібрування насіння
Виробник проводить калібрування чи сепарацію (відбір) найбільшого, повноважного, якісного насіння. Вибраковується дрібне, некондиційне, насіння неправильної форми, пошкоджене. Після цього відібране насіння ще раз калібрується за вагою та розміром.
Як ми можемо зробити калібрування насіння самостійно? Спочатку проведіть ручне сортування - потрібно відібрати насіння великого розміру та вагомої ваги. Тоді можна розраховувати на те, що з них виростуть міцні рослини, які дадуть добрий урожай.
Як калібрувати насіння за допомогою солі?
Приготуйте 3-5%-ний сольовий розчин: на 1 л води кімнатної температури (18-22°С) додати 30-50 г солі (або 0,5 ч.л. солі розвести у 100 мл води). Насіння, що пройшло ручне сортування, потрібно невеликими порціями висипати в сольовий розчин, перемішати, щоб вийшло повітря, і тримати в ньому кілька хвилин.
Здорове і щільне повноцінне насіння, що має велику масу, приблизно через 10 хв завжди осяде на дно посуду. Такі екземпляри потрібні для посіву — саме вони дадуть гарну розсаду. Насіння, що сплило, це дрібні та легкі зерна підлягають вибраковуванню, їх потрібно видалити. Потім необхідно акуратно злити розчин (можна через сито або друшляк), після чого насіння, що осіло на дно, багаторазово промити в чистій воді і просушити.
Як калібрувати насіння за допомогою соди?
Зробіть 5% розчин соди, киньте туди насіння і добре перемішайте. Дайте їм відстоятися, хвилин 5. Після цього деякі насіння залишаться на поверхні води, а більшість осядуть. Спливли насіння злийте, а те, що залишилося на дні, добре промийте звичайною водою і висушіть, тільки не на сонці.
Як калібрувати насіння за допомогою електризації?
Цей метод можна застосовувати у випадку з дуже дрібним насінням. Візьміть пластикову паличку та наелектризуйте. Розсипте насіння рівним шаром по аркушу паперу і проведіть над ним паличкою. При цьому якісне насіння залишиться лежати, а погане, порожнє – прилипне до палиці.
Знезараження насіння
Виробник проводить обробку насіння спеціальними препаратами, щоб покупцям гарантувати стерильність посівного матеріалу. Зараження такого посівного матеріалу хворобами, вірусами чи шкідниками виключено.
На жаль, при купівлі насіння з приватних колекції обробку фунгіцидами доводиться робити самі городникам. Інакше є ризик зараження вашого саду хворобами і шкідниками з неперевіреного насіння.
Як знезаразити насіння за допомогою термічної обробки?
Вам знадобиться термос, вода та тканина або марлевий мішечок. Нагрійте воду приблизно до 40° і перелийте в термос. Насіння потрібно загорнути у тканину чи марлю, та зав'язати у вузол. Викладіть мішечок з насінням у термос із теплою водою. Закрийте кришку термоса та залиште насіння на 12 годин.
Після цього насіння потрібно підсушити, не витягаючи з мішечка. Витягніть мішечок з термоса, зачекайте, поки він трохи підсохне і викладете на папір. Потім цей папір покладіть біля батареї. Прямо на батарею класти насіння не можна - пересохне. Приблизно через добу насіння повністю просохне. Після цього відразу ж можна сіяти в окремі стаканчики.
Якщо не подобається сушити насіння біля батереї у мішечках, ви можете розв'язати тканину та перекласти насіння у кухонне сітечко. Промийте насіння і розкладіть його на сухої тканині або кавовому фільтрі, відокремлюючи один від одного. Насіння повинні висохнути через кілька днів за кімнатної температури. Якщо вами необхідно зберігати насіння їх треба більш ретельно висушити. для кращого сушіння насіння покладіть їх у банку з невеликою кількістю сухого молока, прикривши зверху марлею, сухе молоко поглинає воду.
Зберігати насіння можна в банці з темного скла або у щільному паперовому пакеті на нижній полиці холодильника. Головне - добре висушити насіння та випустити повітря з упаковки перед зберіганням їх у прохолодному, сухому, темному місці.
Як знезаразити насіння за допомогою протруювання?
Протруювання, або знезараження насіння можно провести також замочуванням насіння у знезаражуючому розчині. Насіння кладуть у марлеву тканину і поміщають у розчин на деякий час, а після обробки насіння ретельно промивають під струменем води та висушують. Протруєнню підлягають лише цілі екземпляри. Якщо вони мають навіть легкі ушкодження шкірки, то проростання різко знижується.
Склад знезаражуючого розчину може бути різним, але з "народних рецептів" ми обираємо варіант з хлоргексидином. Розчин з марганцівкою - не зрозуміла кількість, як відміряти 1г, що це означає - на кінчику ножа та як оцінювати міцність розчину. З перекисом водню теж якийсь сумнівний рецепт, перекис водню швидко розпадається і як після розпаду киснем можна дезінфікувати насіння.
Тому ми надаємо як основний - рецепт з хлоргексидином. До того ж ніякого рецета і немає. Купуємо хлоргексидин та залишиємо в ньому будь-яке насіння на півгодини. Хлоргексидин не потрібно нічим розбавляти.
Як знезаразити насіння за допомогою перманганату калію?
1% розчин перманганату калію (відомішого, як марганцівка): 1 г марганцівки розводять в 100 мл теплої води (1% розчин), розчин пофарбується майже у чорний колір (слабкі концентрації речовини використовувати недоцільно, вони малоефективні), цим розчином на 15-20 хвилин заливають насіння баклажанів, перцю, капусти, моркви, гарбуза і кабачків, на 30-40 хвилин - насіння томату, цибулі, редису, селери, салату, квасолі, гороху і бобів;
Як знезаразити насіння за допомогою розчину борної кислоти?
0,02% розчин борної кислоти: цей спосіб допоможе позбутися від личинок шкідників, які можуть бути на поверхні насіння. Дана процедура замочування рекомендується для насіння редису, буряка, капусти, селери, огірків, петрушки і цибулі. Для приготування розчину необхідно 2 г порошку розчинити в 10 л води. Мішечок з насінням потрібно залишити на 12-24 години. Після цього насіння треба промити під водою і просушити
Як знезаразити насіння за допомогою перекису водню?
У півлітра попередньо нагрітої води до 40 градусів розчиніть одну столову ложку 3% перекису водню. У цьому розчині слід залишити насіння на 20-40 хвилин.
Як знезаразити насіння за допомогою фітопрепаратів?
Крім того, для знезараження насіння деяких культур, зокрема капусти, можна скористатися фітопрепаратами ("Бактофіт", "Фітоспорин-М" та ін.). Термін обробки насіння городніх культур триває 8-18 год - це залежить від препарату, дивіться інструкції. Після обробки препаратами насіння слід промити в чистій проточній воді і злегка підсушити, щоб вони не злипалися. У принципі, це насіння вже готове до посадки.
Збагачення насіння мікроелементами
Після того, як насіння протруєне та прогріте, рекомендується провести замочування насіння у розчині з добрив чи мікроелементів. Завдяки цій процедурі стимулюється енергія проростання та обмін речовин у проростків.
Цей процес особливо важливий для насіння, яке має малий запас поживних речовин (морква, томати, цибуля і так далі). Проводити процедуру необхідно за кілька днів до початку сівби.
Як збагатити насіння добривами?
Для цього необхідно зробити розчин з добрив, що містять мікро- і макроелементи, такі як цинк, магній, мідь, нікель, бор, молібден, хром, кобальт та інші. Температура води має становити 40-45 градусів. Після цього в розчині протягом доби витримується насіння та висушується.
Як збагатити насіння розчином попелу?
Для приготування розчину, що насичує, в 1 л гарячої (до 50°С) води потрібно розвести 1 ст. л. просіяної деревної золи та борну кислоту на кінчику ножа. Потім у остиглий розчин кладуть насіння і залишають на 12-24 год. Час витримки індивідуально кожної культурної культури. У насичуючий розчин із мікроелементами насіння зручно занурювати, пересипавши їх у тканинні мішечки.
Як збагатити насіння мікроелементами?
Замість золи на даний обсяг розчину можна взяти половину таблетки мікроелементів (епін, циркон) вони зазвичай продаються у спеціалізованих магазинах) або рідкий гумат калію з розрахунку 1 ч. л. на 1 л води. У розчині мікроелементів температурою 17-20°С насіння овочів слід тримати приблизно 4 год. Готуючи розчин, необхідно враховувати, що його обсяг повинен бути в 10 разів більший за об'єм оброблюваного насіння. Крім того, не рекомендується використовувати для виготовлення зольного розчину або розчину мікроелементів металевий посуд.
Завдяки обробці в розчині з мікроелементами насіння овочів швидко проростає, швидше дозріває і дає хороший урожай. Після закінчення добової витримки в насичуючому розчині мішечки з насінням потрібно трохи збризкати чистою водою і потримати на блюдце протягом 24-48 год при температурі 25°С. Після такої підготовки можна отримати сходи від посіяного насіння вже на 5-6-й день.
Дражування насіння
Зазвичай при сівбі дрібного насіння важко дотримати точну норму. Порушення норми посіву веде до перевитрати насіннєвого матеріалу дорогих культур, загущення посівів, додаткових матеріальних витрат та зайвих фізичних зусиль на проріджування.
Як дражувати насіння за допомогою клеючої суміші?
Для полегшення посіву дрібне насіння городніх культур піддають дражування, тобто створюють їм оболонку із суміші торфу з перегноєм, тирсою, піском, суглинком. Склад для дражування з торфу та перегною (співвідношення 2:1) потрібно готувати, просіюючи суміш через сито. Насіння рекомендується обволікати розчиненим у воді желатином або свіжим гною, розведеним у воді (1 частина гною на 5-7 частин води). У розчин для дражування можна додати мікродобрива з розрахунку: по 40 г сульфату марганцю та борної кислоти, 200 г сульфату цинку та 10 г сульфату міді на 1 л обволікаючої речовини.
Дражування насіння завжди проводиться перед посівом. Насіння викладають у ємність, зволоживши клеючим складом, і додають малими порціями сипучу суміш, так, щоб вона ковзала по стінках ємності. Після цього починають швидко обертати ємність у руках, при цьому суміш налипатиме на насіння. Потім дражоване насіння потрібно розкласти тонким шаром на дошці або підносі і підсушити. Після обробки у насіння утворюється оболонка, яка збільшує їх масу і розмір, покращує їх сипкість. Цей прийом дозволяє у 1,5-2 рази скоротити витрати насіння. Сходи, що проростають, отримають додаткову площу харчування, що підвищить врожайність городніх культур.
Дражоване насіння можна зберігати так само, як звичайне. За 1-2 дні до сівби їх потрібно помістити під вологу серветку та тримати при температурі 20-23°С. Якщо дражоване насіння не змочувати перед посівом, то приготовлену для них борозенку потрібно рясно полити.
Як дражувати насіння за допомогою наклеювання на папір?
Наклеювання на папір - такий незвичайний спосіб підготовки насіння до посіву дозволяє обійтися без проріджування сходів. Для цього дрібне насіння городніх культур, такі як насіння салату, наклеюють на потрібній відстані на м'який папір (найчастіше використовують туалетний).
Папір нарізають на смуги шириною 5 см і довжиною до 100 см. Для наклеювання насіння потрібно заварити клейстер із крохмалю або борошна (1-2 ч.л. на 1 склянку води), що нагадує по консистенції сметану.
Для більшої ефективності клейстер можна готувати на розчині комплексних добрив із мікроелементами. Крохмаль спочатку розводять у невеликому обсязі холодної води, потім додають окріп. Суміш добре перемішують і, продовжуючи помішувати, нагрівають, поки вона не загусне (ні в якому разі не кип'ятити). Готовий клейстер остуджують до кімнатної температури, потім краплями наносять на смуги паперу. При цьому потрібно витримувати ту відстань між краплями, яка рекомендована для посадки певних культур. На кожну краплю за допомогою пінцету викладають насіння. Можна обійтися сірником, змочивши її голівку в клейстері. Сірником по черзі підсівають насіння, розсипані на аркуші паперу, і притискають їх до паперу. Коли клейстер разом з приклеєним насінням висохне, потрібно згорнути грядки рулоном, забезпечивши їх написом з інформацією.
Коли настане час посіву, потрібно рясно полити борозенки, підготовлені в ґрунті, гарячою водою, укласти в них смужки паперу і присипати зверху пухкою землею, як за звичайного посіву.
Як дражувати насіння за допомогою посіву разом із борошном?
Насіння салату, капусти, айстр змішують з борошном і виробляють звичайний посів. Замість борошна можна використовувати товчену крейду. Переваги такого посіву: менша витрата насіння, ширша відстань між ними, видно засіяні ділянки.
Пророщування насіння
Основна проблема - це те, що в насінні багатьох овочевих культур присутні інгібітори проростання. Ці інгібітори відомі як АБК (абсцизова кислота). Щоб насіння почало проростати, його необхідно витягти з плодів і помістити в умови оптимальної вологості.
Навіщо потрібно пророщувати насіння?
Навіть коли помідор падає з куща і гниє у грунті, може пройти дуже багато часу, перш ніж він проросте. Природна спроможність насіння полягає в тому, щоб розрізняти суворі умови довкілля, коли проростати не можна, та сприятливі. Коли буде досягнутий оптимальний рівень вологості та температури, внутрішній датчик насіння дає своєрідний сигнал рослині про те, що можна безпечно починати проростання.
Виробники використовують два метода для того, щоб прискорити прорастання насіння - це шліфування оболонки та звільнення оболонки від ефірних олій. У більшості насіння зовнішня оболонка насіння досить жорстка і товста, навіть у найдрібнішого насіння. З одного боку – оболонка захищає насіння від несприятливих впливів довкілля, з другого, після обробки виробником, потовщення шаром глазурі зовнішньої оболонки може призвести до значного збільшення термінів проростання. При шліфуванні – шкірку витончують до оптимальної товщини. Такий прийом дозволяє кращому попаданню стимуляторів та поживних речовин, вологи до зародків насіння, що значно скорочує термін проростання. Також важливо видалити з насіння ефірні олії, які захищають їх від шкідників та хвороб, але збільшую час проростання. Такі олії містять більшість парасолькових рослин: кріп, селера, петрушка, фенхель, салат, морква. Подібні речовини є і у томатів, перцю, баклажанів та інших.
Як пророщувати насіння замочуванням у воді?
В домашніх умовах всі ці обробки можна замінити на пророщування насіння. Замочування дозволяє прискорити процес проростання насіння. Його проводять перед сівбою. Найпростіший і дешевий спосіб прискорити проростання насіння - це замочити його у звичайній воді. Але воду з-під крана краще не використовувати, тому що в ній міститься хлор.
Експерти радять найкраще взяти талий сніг, талу воду з морозильної камери або джерельну воду. Але якщо у вас цього немає, то хоча б дайте воді з-під крана відстоятися. Насіння потрібно замочити в теплій воді (25-30 ° С) перед посівом. Після цього викласти на вологу підкладку або блюдце (можна прикрити зверху двома шарами вологої марлі) і помістити у тепле місце за температури 25°С. Бажано періодично їх перемішувати, щоб вони збагачувалися киснем. На вологій підкладці насіння слід витримувати до того моменту, як воно проросте. Насіння деяких культур (капусти) потрібно замочувати лише до їхнього набухання. Але в будь-якому випадку треба постійно стежити, щоб підкладка була зволожена. Можна викласти насіння, рівномірно розподіливши між шарами вологої матерії і залишити так на потрібний час, спостерігаючи за тим, щоб тканина незмінно залишалася вологою, але не мокрою.
Постійну вологість насіння, що піддається замочування, можна забезпечити, якщо розсипати їх по вологій ганчірочці, покладеній на блюдце. Після цього блюдце з насінням поміщають у поліетиленовий пакет — тут вони не висихатимуть. У такому стані нескладно витримати насіння протягом певного часу.
Час замочування для різних культур:
горох, квасоля - 5-10 годин; огірки, гарбуз, диня, редис, капуста - 12-15 годин; буряк - 24 години; томат, перець - 24-36 годин; морква, селера, щавель, петрушка, кмин, коріандр, спаржу необхідно замочувати не менше 48 годин.
Як пророщувати насіння за допомогою ватних дисків?
Ще один варіант замочування - пророщування насіння за допомогою ватних дисків. Вам знадобиться тканина та ватяні диски. Тканину повністю змочіть водою. Висипте насіння на вологу тканину, а на насіння викладіть ватяні диски. Потім накрийте насіння з ватними дисками цією ж тканиною зверху. Залиште насіння на ніч або на 12 годин.
Після замочування насіння злегка підсушить біля батареї (не на батареї!). Далі насіння можна висівати.
До речі, насіння багатьох коренеплодів взагалі не замочують, щоб не знизити їх схожість.
Як пророщувати насіння з загартовуванням?
Загартовування насіння можна провести замість замочування насіння, перед сівбою або посадкою насіння на розсаду. Це теж саме замочування, але додатково, як бонус, ви отримаєте підвищення витривалості насіння до коливань температури та інших несприятливих умов навколишнього середовища. Особливо ця процедура необхідна всім теплолюбним культурам (в основному, родин гарбузових та пасльонових).
Суть методу в поперемінному впливі високих і низьких температур на набрякле, готове прорости насіння. Приблизно через кожні 12 годин протягом 4-6 днів необхідно піддавати насіння то позитивним (18-20 градусів), то негативним (близько -2 градусів) температурам. Після цього можна тримати насіння за кімнатної температури аж до посіву. Зазвичай цей захід проводять після того, як насіння пройшло через збагачення мікроелементами.
Для гартування насіння потрібно помістити в тканинні мішечки і замочити у воді: • насіння баклажанів, перців та томатів – на 12 год; • насіння гарбузових рослин – на 6 год.
Потім необхідно помістити їх на 12-48 год в холодне місце (не вище 3-5 ° С). Насіння теплолюбних культур вимагає різних температур і різного терміну витримки в тій чи іншій температурі при загартовуванні. Протримавши насіння покладений час у холодному місці, їх потрібно перемістити в приміщення, де температура повітря становить 15-20 ° С, на 24 год. Потім знову відправити на 12-48 год на холод.
Для зручності проведення процедури загартовування, якщо термін витримки насіння за певної температури становить 12 год, можна вдень витримувати в теплі (18-20°С), а вночі відправляти в холодильник (3-5°С).
Під час процедури загартовування насіння завжди повинне перебувати у трохи зволожених тканинних мішечках. У посівні ящики загартування зерна, що пройшли, висівають в охолодженому вигляді після витримки на холоді.
Насіння деяких культур, щоб загартувати, достатньо після замочування викласти на миску, прикрити зверху серветкою і поставити приблизно на 12 годин на нижню полицю холодильника. Підвищуючи холодостійкість, загартування одночасно сприяє значному прискоренню проростання насіння, дозволяє отримати кращу віддачу від раннього врожаю.
Як пророщувати насіння за допомогою піскування?
Дрібне насіння (такі як у салату) можна перемішати з зволоженим піском у співвідношенні 1 : 3 і витримувати при кімнатній температурі до тих пір, поки вони не почнуть прокльовуватися. Після цього насіння можна висівати в ящик розсади або горщики.
Як пророщувати насіння за допомогою тирси?
Розсадний ящик до половини заповнюють вологою тирсою, попередньо ошпаривши їх окропом. Поверх тирси укладають лист фільтрувального паперу або шматок тканини. На підкладку шаром 1-1,5 см насипають зволожене насіння, накривши його спочатку шматком тканини або паперу, а потім шаром вологої тирси. Розсадну шухляду потрібно поставити в приміщенні, де можна підтримувати температуру на рівні 20-25°С. Насіння щодня перемішують, не допускаючи пересихання тирси, при необхідності зволожують. Пророщують їх на початок появи паростків, потім висівають на заздалегідь підготовлене місце.
Як пророщувати насіння за допомогою моху?
Цим способом можна пророщувати насіння огірків. За 2-3 дні до сівби їх потрібно закопати в чистий мох, зазвичай використовують мох сфагнум. Рясно змочивши мох із насінням водою, поміщають його в пакет і ставлять на підвіконня. Зазвичай через 2-3 дні насіння прокльовуються, після чого його можна висадити в ящик, парник або теплицю. Пророщене у моху насіння завжди дає хорошу схожість.
Як пророщувати насіння періодичним замочуванням?
Перед замочуванням насіння насипають у мішечок тканини і занурюють на 1 год в ємність з чистою теплою водою (25-35°С). Через годину мішечок потрібно витягти, покласти на сито і дати стекти воді. Потім насіння розсипають тонким шаром і провітрюють. Через 4-6 годин замочування необхідно повторити, щоразу змінюючи воду для тугорослих культур. Подібним чином можна пророщувати і насіння салату, але його потрібно замочувати один раз. При неодноразовому замочуванні насіння після кожного сеансу їх потрібно висушувати рівня початкової вологості (9-11%). Завершити неодноразове замочування слід, якщо 2-5% насіння почало наклеюватися.
Насіння, що пройшло таку обробку, швидше проростає і набуває для майбутніх рослин стійкості до посухи Обробка насіння томатів перед посівом Куплене у перевірених виробників насіння зазвичай вже готове до використання. Насіння, зібране власноруч або придбане на ринку, потребує дезінфекції перед посівом, адже воно може містити інфекції. Методи дезінфекції насіння: вимочування протягом 1-2 днів у водному розчині алое (1:1), який можна придбати в аптеці або отримати з листя рослини; замочування на добу у розчині з одного грама соди на 200 мл води; замочування насіння у розчині “Фітоспоріну” на 1-2 години; замочування у теплій воді або слабкому розчині марганцівки від 30 хвилин до 24 годин. Для пророщування насіння використовують паперові серветки або світлу бавовняну тканину, розкладаючи насіння не щільно та злегка зволожуючи. Під плівкою або в поліетиленовому пакеті, на батареї чи в іншому теплому місці, чекають на проростання насіння, уникаючи переростання паростків. Насіння можна сіяти і без попереднього пророщування, але це збільшить час очікування сходів
Вибір насіння на посів
Запорука успіху у вирощуванні овочів з розсадою або прямим посівом у відкритий грунт – це правильний вибір насіння та прогнозування дат посіву у відкритий грунт чи на розсаду. Проростання розпочнеться, коли буде виконано певні внутрішні вимоги, і це стосується не тільки якості насіння а також певних умов для його проростання та раннєго зростання.
Як правильно вибрати насіння?
Купувати насіння необхідно заздалегідь, коли можна спокійно вибирати будь який сорт. Якщо ви вирощуєте овочі для себе та своєї родини, це нелегке завдання - з усього різноманіття сортів овочів та зелені вибрати саме ті сорти, які вам потрібні. З одного боку - пошук нового насіння, це як шопінг, він заспокоює і хочеться спробувати щось оригінальне, а з іншого - раптом новий сорт погано приживиться на ділянці, тільки додає клопіт.
Коли краще купувати насіння?
Щоб бути впевненим у насінні, варто віддати перевагу перевіреним продавцям (інститутам насінництва, селекційним станціям, оптовикам на спеціалізованих ярмарках). До того ж додаткова обробка насіння допомогає ролинам впоратися з невідповідними сорту погодними умовами та зміцніти імунітет проти хвороб та шкідників.
Вибираючи насіння, вибирайте сорти, які здається вам смачним. Але більше того, шукайте описи рослин, які добре підходять для вашого клімату та городу. Наприклад, сорти, які особливо морозостійкі, якщо ви живете на півночі, або жаростійкі і повільно квітучі, якщо у вас спека.
Візьміть до уваги термін придатності насіння. Наприклад, насіння городньої зелені краще купувати свіженьким, воно зберігається тільки рік, а насіня огірків та редису - 5 років, насіння томатів, гарбузових, капусти, баклажанів та буряку 4 роки, морква, селерра та горох 3 роки, та 2 роки зберігається насіння перцю та солодкої кукурудзи.
Насіння повинно мати зрілий зародок, містити досить великий ендосперм, щоб підтримувати зародок під час проростання, і містити достатньо гормонів, щоб ініціювати процес проростання.
З того, що проросте, добре, якщо більш 75% дадуть задовільні, енергійні, міцні сіянці. Існує чотири фактори навколишнього середовища, які впливають на проростання: вода, кисень, світло та тепло. Якщо ви посієте насіння не витримуючи цих вимог, навряд чи ваші рослини зможуть вижити.
Як знайти надійного постачальника насіння ?
Але почнемо з того, що якісний постачальник насіння - це важливо, особливо тоді, коли з'являються все нові сорти й гібриди, які відрізняються новими, досить несподіваними характеристиками. Достатньо пошукати термін дозрівання на стандартні ранні, середні та пізні сорти однієї культури, щоб побачити - стандартів вже не існує, різниця у термінах настільки відрізняється, що вже важко зрозуміти де ж там ранні, або ультраранні, або середньоранні сорти. А цей показник важливий не тільки для того, щоб 7знати коли буде врожай, а й для планування дат посіву насіння на розсаду.
Також якість насіння з погляду життєздатності, фізичної якості, відсутності переданих через насіння хвороб та зараження насінням бур'янів або інших сортів сільськогосподарських культур забезпечується процесом сертифікації насіння, тому шукайте насіння від сертифікованого виробника.
Ви також можете самостійно обробити куплене насіння (обррбляти можна тільки не оброблене виробником насіння) - про це у наступному розділі Обробка насіння.
Які відмітки можуть бути на пакунках з насінням ?
Можливо, вам буде цікаво які відмітки щодо насіння ставлять виробники на пакетиках. Або цим займаються продавці насіння, коли фасують їх по пакетах.
У будь-якому випадку по кожному сорту повинна бути відображена наступна інформація:
тип селекції( сорт або гібрид);
повний вегетативний цикл рослини (однолітнє, дворічне і т.п. пояснення);
скільки днів проростає насіння (від посадки до сходів), дуже рідко з поміткою температури проростання на ці дні, і зовсім ніколи не вказують температурний поріг - яку нижню температуру витримує цей сорт;
термін дозрівання і зрідка, майже ніколи, не вказують що вони під цим розуміють - від сходів до початку цвітіння наприклад, томати) або початку плодоношення (наприклад, листові, салатні культури) або вже остаточного збору врожаю (наприклад, кочанні культури або коренеплоди);
вау!, сумлінні виробники насіння додають (зрідка, тому вау!) за скільки тижнів до або після останньої морозної дати можна сіяти насіння на розсаду та у відкритий грунт, а також термін вирощування розсади, якщо він відрізняється від терміну дозрівання;
стійкість сорту до хвороби з вказівкою коду або назви хвороби, якої цей сорт може чинити опір, а також рівень стійкості: висока стійкість (HR) та середня (IR). Наприклад, позначка CMV говорить про те, що сорту огірків притаманна стійкість або толерантність до вірусу огіркової мозаїки; Va, Vd – до вертицильозного, Fol, Fs – до фузаріозного в’янення тощо;
вид обробки або її відсутність. ОБРОБ. - скорочення від "оброблено" має бути зазначено найменування речовини, яка застосовувалася (протруєне насіння не можна замочувати перед посівом); ПРОГРІВ. - скорочення від "Прогрів" або термообробка, вплив на насіння високої температури для того, щоб знищити інфекцію, яка часто залишається на оболонці насіння (це насіння, яке не потребує знезараження, але щодо нього можна виконувати будь-яку передпосівну обробку: замочування, стратифікацію тощо); додатково оброблене насіння виробником - це насіння, повністю підготовлене до посіву, їх сіють у вологий грунт без замочування (на пакунку такого насіння вказують: "Не вимагає передпосівної обробки").
Які способи обробки насіння використовує виробник ?
Взагалі можна виділити два види обробленого виробником насіння - інкрустроване, що має тонку водорозчинну оболонку, збагачену росторегулюючими та знезаражуючими речовинами, та дражоване насіння покритте глазур'ю, в якій містяться поживні елементи та фунгіциди/інсектециди. Дражоване насіння значно більше інкрустрованого. Інкрустовано зберігає натуральну величину, тільки з вигляду забарвлюється в різні кольори. У більшості випадків, технологію дражування застосовують до того насіння, яке в природному вигляді дуже важко посіяти і часто буває, що воно важко сходить: морква, салат, селера, петрушка, айстри, петунії, сальвії та інші.
Чому ми купуємо оброблене насіння?
Захист обробленого насіння від хвороб;
Рівномірний розподіл дражованого маленького насіння при посадці, зручно витримувати інтервал;
Економія насіння за рахунок 95% - 100% схожості;
Зниження витрат на підживлення розсади - оброблене насіння містить у оболонці, крім засобів хімічного захисту рослин, ще добрива та стимулятори росту, яких достатньо рослинам на початковому етапі.
Чому ми не купуємо оброблене насіння?
Оброблене насіння вимагає добре зволоженого грунту для розпаду оболонки та особливий режим вологості до початку сходів;
З роками оброблене насіння втрачає схожість через те, що природна оболонка витончується після шліфування, до того ж крізь глазур насіння не дихає, тому придатне до споживання рік або два, не більше;
Висока вартість обробленого насіння;
Відкриті упаковки обробленого насіння бажано довго не зберігати, а відразу використовувати - при великій вологості повітря або, якщо попаде вода, глазур швидко руйнується та насіння може не зійти.
У будь-якому випадку по кожному сорту повинна бути відображена наступна інформація:
повний вегетативний цикл рослини (однолітнє, дворічне і т.п. пояснення);
скільки днів проростає насіння (від посадки до сходів), дуже рідко з поміткою температури проростання на ці дні, і зовсім ніколи не вказують температурний поріг - яку нижню температуру витримує цей сорт;
термін дозрівання і зрідка, майже ніколи, не вказують що вони під цим розуміють - від сходів до початку цвітіння наприклад, томати) або початку плодоношення (наприклад, листові, салатні культури) або вже остаточного збору врожаю (наприклад, кочанні культури або коренеплоди);
вау!, сумлінні виробники насіння додають (зрідка, тому вау!) за скільки тижнів до або після останньої морозної дати можна сіяти насіння на розсаду та у відкритий грунт, а також термін вирощування розсади, якщо він відрізняється від терміну дозрівання;
стійкість сорту до хвороби з вказівкою коду або назви хвороби, якої цей сорт може чинити опір, а також рівень стійкості: висока стійкість (HR) та середня (IR). Наприклад, позначка CMV говорить про те, що сорту огірків притаманна стійкість або толерантність до вірусу огіркової мозаїки; Va, Vd – до вертицильозного, Fol, Fs – до фузаріозного в’янення тощо;
вид обробки або її відсутність. ОБРОБ. - скорочення від "оброблено" має бути зазначено найменування речовини, яка застосовувалася (протруєне насіння не можна замочувати перед посівом); ПРОГРІВ. - скорочення від "Прогрів" або термообробка, вплив на насіння високої температури для того, щоб знищити інфекцію, яка часто залишається на оболонці насіння (це насіння, яке не потребує знезараження, але щодо нього можна виконувати будь-яку передпосівну обробку: замочування, стратифікацію тощо); додатково оброблене насіння виробником - це насіння, повністю підготовлене до посіву, їх сіють у вологий грунт без замочування (на пакунку такого насіння вказують: "Не вимагає передпосівної обробки").
Рівномірний розподіл дражованого маленького насіння при посадці, зручно витримувати інтервал;
Економія насіння за рахунок 95% - 100% схожості;
Зниження витрат на підживлення розсади - оброблене насіння містить у оболонці, крім засобів хімічного захисту рослин, ще добрива та стимулятори росту, яких достатньо рослинам на початковому етапі.
З роками оброблене насіння втрачає схожість через те, що природна оболонка витончується після шліфування, до того ж крізь глазур насіння не дихає, тому придатне до споживання рік або два, не більше;
Висока вартість обробленого насіння;
Відкриті упаковки обробленого насіння бажано довго не зберігати, а відразу використовувати - при великій вологості повітря або, якщо попаде вода, глазур швидко руйнується та насіння може не зійти.
Скільки насіння потрібно?
А як бути з тим, що ми купуємо насіння сортів, які ми не можемо вирощувати або через те, що не вистачає площі, а ми вже заклали 40 кущіків рослини замість 20, і тулимо їх один до одного тому що шкода викидати зайву розсаду. Або сорти виявилися надто примхливими і нам не вистачає часу на те, щоб задовольнити всі їх потреби. Або ще щось схоже.
Як розрахувати кількість насіння ?
Розрахунок кількості насіння залежить від площі, яку ви виділили на культуру та схеми посадки. Візьмемо мінімально можливу площу на одну рослину - 0,3 м2. Якщо ви приділили 6 м2 на вирощування цієї рослини, то вам потрібно 20 насінин цього сорту. Додайте ще 30% на всяк випадок та округліть. Ось стільки краще і купувати. Далі насіння сортують по купкам на те, де потрібно вирощувати розсаду і те, що ми сіємо прямим посівом у відкритий грунт. Для розсадних рослин варто перерахувати площу підвіконня або того місця, де ви будете тримати розсаду. Хоча, якщо не вистачає площі для вирощування розсади, її можна придбати готовою навесні. Але ж це зовсім не те, що ми очікуємо від процесу вирощування рослини, який ми підтримуємо від насіння до врожаю.
Посів насіння у відкритий грунт
Найпростіший метод розмноження рослин - посадка насіння у відкритий грунт. Ви просто кидаєте насіння у родючий грунт і чекаєте, що з нього виросте. Цікаво - що виросте з того насіння, яке ви бачите на фотографії? Звісно, що в дійсності відстань між насіннинами відповідає нормі посіву.
Посів насіння томату у відкритий грунт
В заплановану зазделегідь дату підготуйте усе, що потрібно для посіву насіння у відкритмй грунт. Підготовте грядки, якщо плануєте прямий посів насіння у відкритий грунт, або контейнери для росзади. Для розсади зробіть грутосуміш в окремій ємності та зволожніть її там; обприскайте осередки касети водою та заповнити їх грунтом не доходячи пів сантіметра до краю кассети; зробіть отвір ручкою на глибину 0,5 см, покладіть туди одне насіння та засипте сумішшю, трохи притискаючи грунт. Обприскайте місця посіву з пульверизатора до зволоження грунту та накрийте лотки поліетиленовою плівкою або пластиковою кришкою, робіть так щодня. Помістіть лотки з посівами у тепле місце бажано за температури від +20°C до +25°C. При посіві у відкритий грунт отвір для насіння роблять глибше, десь 1 - 1,5 см, це залежить від типу грунта, і закладають по дві насіннини, щоб пізніше зрізати слабкий паросток і залишити більш потужний. Також потрібно підтримувати постіну вологість, поливати теплою водою.
Посів насіння огірків у відкритий грунт під плівку
Посадку насінням у грунт під плівку або спанбонд проводять на пару тижнів раніше, ніж якби садили без укриття. Для прямого посіву у грядку потрібно чекати температуру грунту більш +18°C, або самостійно підвищити її, наприклад, окропом, а потім накрити плівкою на тиждень. Головне, щоб температура грунту не знижувалася, нехай, на початку вона буде нижче, коли ви сіятиме насіння, але ж не можна допустити, щоб температура знизилася, коли почнеться проростання насіння. Огірки починають проростати 13 днів за температури грунту +10 °С. Це теж саме, коли денна температура приблизно +20 °С, а нічна не спадає нижче +10 °С. Якщо нічна та денна температури знизяться хоча б на кілька градусів, а ви посіяли огірки у грунт, вони просто згниють у грунті й не проростуть.
Як садити насіння під плівку?
Якщо грядка на рівні грунту, по краях грядки роблять невеликі траншеї, щоб закопати в них краї плівки. До того грунт рясно поливають дуже гарячою водою (+60 градусів), щоб вона швидше прогрілася. Відразу накривають плівкою, розмірами трохи більше за саму грядку. Краї закопують у траншеї та ущільнюють. Плівка натягується таким чином, щоб не було жодної щілини.
Через тиждень на плівці визначають розташування майбутніх паростків і роблять дірочки паличкою або роблять розріз хрест на хрест по 2-3 см. У ці дірочки закладають 2-3 насіння на глибину 2 см, щоб подалі видалити слабкі паростки. Відстань між огірками залежить від сорту та способу підтримки рослини. Зазвичай, якщо ви садитиме огірки на грунт, без шпалери, між огірками залишають 25–40 см та з міжряддям більше від 70 см (гібриди), сортові огірки - до 1 метру та більше. З шпалерою за рахунок вертикального зростання огіркових лоз, міжряддя зменшують до до розумних меж.
Як доглядати за огірками під плівкою ?
Через деякий час бур'яни, що ростуть під плівкою, піднімуть плівку над землею, тому що вона не дає їм випрямлятися в процесі росту. Шкідливі рослини дихають під плівкою та віддають своє тепло огіркам, які ми витягуємо та розташувуємо зверху плівки. Далі огірочки нормально ростуть без прополювання і розпушування і не потребують частого поливу. Але краще зазделегіть укласти шланги з капельного поливу під плівку, витягнув кінцівку для підключення води.
Далі в міру зростання сіянців плівку можна разрізати та знімати, щоб не піддати огірки хворобам. Замість плівки краще замульчивати під огірками, це зручно робити, доки ще огірки не закрили усю грядку, ось тоді і знімайте плівку.
Для отримання багатого врожаю необхідно додати мікроелементи і калій (для цього в лунку, ще під плівку, сиплють деревну золу - до 2-х ложок в лунку); можна зробити суміш грунту з добавкою (внести до 15 грамів нітроамофоски) і додати в лунку. Посадкові ями заправляємо біогумусом, цеолітом, комплексним гранульованим добривом з азотом та вермікулітом. Усі компоненти перемішуємо.
Прямий посів насіння городини у відкритий грунт
У відкритий грунт в травні можна висаджувати ранню капусту, буряк, моркву, цибулю, часник, редис, салат, квасолю, горох. Якщо початок місяця буде холодним, посіви краще відкласти до 10-их чисел місяця. В кінці місяця посадіть теплолюбні культури - огірки, кабачки, гарбуз, кукурудзу. Також в травні можна садити картоплю, якщо не зробили цього в квітні.
Підготовка до посіву насіння
У 2023 році у нас холодна весна та суцільні дощі у квітні не дали сходам моркви та буряка можливість зійти, неможливо розпушити грунт без пошкодження слабких сходів, тому розпушуємо грунт та заново садимо моркву та буряк. Буряки, морква, цибуля та капуста можуть бути посаджені наприкінці квітня або на початку травня.
Точні дати посадки картоплі в травні залежать від регіону та погодних умов. Втім, загалом, краще садити картоплю, коли земля добре прогрілась й температура ґрунту сягає +10-12. Температура для посадки може трохи відрізнятися в залежності від сорту. Також важливо враховувати, що картоплю не варто садити в надто мокру землю, оскільки це може спричинити гниль та інші проблеми з рослинами. Якщо ґрунт ще занадто мокрий, краще зачекати деякий час перед посадкою. У нашому селі, як тільки закінчилися дощі наприкінці квітня, сусіди почали садити картоплю на початку травня.
В першу чергу можна висадити боби. Вони легко перенесуть нетривалі негативні температури. Сходитимуть вони вже при +4 градусах. Це може бути десь наприкінці квітня або на початку травня, залежно від регіону. Боби висівають у відкритий ґрунт весь травень.
Більш теплолюбна квасоля і горох швидше зійдуть при 17 – 20 градусах, тому їх посадку відкладають на другу половину травня.
Гарбузи, кабачки та огірки можна садити, коли загроза заморозків минула та температура ґрунту досягла +18°C. Гарбузові люблять тепло, світло, вологу і не переносять холодних ночей, а тим паче - заморозків. Саме тому з посівом овочевої культури у відкритий грунт поспішати не варто. По народним прикметам насіння огірків у відкритий грунт сіють "на Юрія". В народі кажуть, що таким чином ви забезпечите себе щедрим врожаєм хрумкого зеленого овоча. Святий Юрій вважається покровителем хліборобства і скотарства у всіх християнських народів. Свято буває "зимовим" (9 грудня) і "весняним", 6 травня. Але у на нашій ділянці ми ніколи не фіксували температуру грунтуи +18°C на початку травня, зазвичай, це температури початку червня. У 2023 році температура грунту "на Юрія" була +10°C, тому народні прикмети краще перевіряти гпунтовим термометром.
Багато чого залежить від регіону України - на півдні огірки можна садити в кінці квітня, а в середній смузі і тим паче на півночі, краще зачекати до травня-червня.
Розсаду помідорів та перців можна висаджувати на грядки, коли температура ґрунту та повітря стабільно тримається в межах +15°C +20°C. Це може бути наприкінці травня.
Часник та цибулю у нашому регіоні висаджують у травні.
Розмноження рослин насінням розсадним способом
Розмноження з насіння розсадним методом - це агротехнічний метод розмноження рослин, який використовується щоб заощадити час на вирощування теплолюбних рослин з довгим вегетаційним періодом, потреби зростання яких не відповідають вашим кліматичним умовам. Основна мета вирощування розсади - зробити так, щоб розсада не хворіла та на момент пересадки у відкритий грунт сформувала міцну основу для подальшого плодоношення і розвитку.
Планування дат посіву
Це важливе питання, від якого залежить саме дата посіву насіння на розсаду. Якщо б ми точно знали дату пересадки, це дієво допомогло б тим, хто вирощує розсаду. Ми знаємо, що більшість теплолюбних культур, саме які ми і вирощуємо розсадним методом, не можна пересажувати у відкритий грунт, якщо температура грунту на глибині 5 см не стабілізувалася на позначці 16°C.
На яку дату планувати пересадку розсади у відкритий грунт?
Як спрогнозувати цю дату за три місяці, коли ми починаємо вирощувати розсаду. Більшість використовує власний досвід. Як бути тим, хто тільки починає вирощувати розсаду? Використовуйте інформацію щодо вашої зони USDA. Ми детально про це пишемо у нашій публікації Світ рослин.
Кожна зона USDA має статистично визначені дати останніх та перших приморозків.
Для нашої (Київська область) 6 зони USDA, яку ми самостійно призначили, це 15 травня та 15 жовтня. Чому - самостійно? тому що офіційно Київська область відноситься до 5 зони USDA (30 травня, 1 жовтня), більш холодної, ніж ми спостерігаємо у дійсності. Тому ми рахуємо 6 зону USDA як зону, яка більш відповідає кліматичним умовам нашої ділянки.
Саме від цієї дати останнього заморозку вашої зони USDA, фахівці радять відраховувати дату пересадки розсади у відкритий грунт, а саме - через 2 - 3 тижні після останніх заморозків, саме за цей період грут може прогрітися до наших очікуваних 16°C. Чому саме такий термін - не знаємо, шукали, але не знайшли. Припускаємо, що хтось аналізував динаміку весняного ппогрівання грунту або зібрали статистичні дані. Для нас це неважливо, головне, що ми можемо, орієнтовно назвати майбутню дату пересадки розсади у відкритий грунт. Для 6 зони USDA - це початок червня.
Як розрахувати дату посіву насіння на розсаду?
Щоб розрахувати дату посіву насіння на розсаду, достатньо від прогнозованої дати пересадки розсади у відкритий грунт відібрати кількість днів на вирощування розсади. Якщо виробник насіння не надає таку інфррмацію, ви можете подивитися ці терміни у наших Довідкових таблицях, таблиця N 3.
Підготовка до вирощування розсади
Взагалі вирощувати розсаду ви можете будь-де, хоч у картонних упаковках від яєць, але, якщо ви плануєте цим займатися кожну весну, так приємно мати касетні системи з осередками, що відлужуються, горщики, яскраву кольорову лійку та інші атрибути вирощування розсади.
Ємності
На першому етапі, для пророщування насіння та почаковому зростанню розсади (до пікіровки)
вам знадобляться ємності для пророщування насіння.
Які ємності краще використовувати для вирощування розсади?
Кращий варіант - це пласткова багаторазова касетна систему (на фото), яка крім комплекту касет, з окремими позіціями для кожного сіянця, та несучого піддону і прозорої кришки, має додатковий піддон, куди можна ставлять несучий піддон з перфорацією. Це зручно при поливі розсади, ми наливаємо воду у додатковий піддон і так саме стимулюємо зростання та разгалуження коренневої системи. При поливі у касети додатковий піддон дозволяє уникнути перезволоження торф'яного субстрату та застою води в касетах, тому що надлишкова вода не затримується в касеті, а потрапляє через щілини у додатковий піддон. А те, що касети відокремлюються одна від одної і мають окрему позицію для кожного сіянця, зручно використовувати для пересадки у більші ємності (пікірування) або у відкритий грунт.
Використання целюлозних та торф'яних горщиків вистачає на 3-4 тижні інтенсивного вирощування. Так як розсаду потрібно поливати досить часто (через день), то до кінця місяця ці горщики починають розмокати, а наприкінці вирощування розсади стає проблематично перенести розсаду у відкритий грунт. Однак такі ємності мають свої переваги. Це добра повітро- і вологопроникність, завдяки чому коренева система у рослин розвиватиметься швидше.
Керамічні горщики добре "дихають", але в той же час кераміка може вступати в хімічні реакції з мінеральними солями, які зазвичай вносять у вигляді добрив. Тому при вирощуванні розсади в таких горщиках необхідно пам'ятати, що можливі зміни кислотності та уповільнене надходження поживних елементів до коріння рослин.
На відміну від торф'яних або целюлозних горщиків, ємності з джуту довговічніші, не крихкі, не б'ються, як керамічні, але вони дорожчі. При цьому коренева система дихатиме по всій поверхні. Тому, якщо є необхідність наростити швидше та якісніше кореневу систему, придивіться до джутових ємностей для вирощування розсади.
Грунтова суміш
Насіння слід садити в легке, пухке, стерильне середовище, щоб воно могли легко прорости і виростити своє крихітне ніжне коріння.
Яку грунтову суміш краще використовувати для вирощування розсади?
Горщик, компост і садова земля часто занадто важкі і поживні для проростання насіння або призводять до нерівномірного проростання і уповільнення росту. Крім того, використання грунту з вашого саду потенційно може занести небажані хвороби чи шкідників у вихідні запаси насіння. Але ж, якщо ви хочете відновити старий ґрунт, помістіть його в духовку на 30 хвилин при температурі 100°C. Більш детально про способи очищення грунту читайте у нашій статті Поліпшення грунту.
Натомість виберіть суміш, спеціально призначену для пророщування насіння або зробіть самостійно. Найкраща стартова суміш для насіння складається з перліту, вермікуліту та нейтрального торф'яного чи кокосового субстрату або спеціального грунту для розсади. Додайте до цієї суміші близько 20-25% звичайного грунту, щоб при пересадці розсади сіянці легше адаптувалися до грядки та третину перліту або вермікуліту, щоб запезпечити аерацію грунту.
Пам'ятайте, що більшість сумішей містять мало поживних речовин, якщо взагалі містять їх, тому вам потрібно буде підгодувати розсаду рідким добривом через кілька тижнів після того, як вона проросте, і продовжувати доти, доки ви не пересадите її у відкритий грунт.
Одною з важливих речовин для вирощування розсади є кремній, який допомагає засвоєнню фосфору та калію, стимулює нарощування нових корінців. Якщо кремнію буде недостатньо у грунті, сіянці навіть при найменших помилках у догляді почнуть погано розвиватися і чахнути. Можливо ви помічали, що у склад більшості грунтосумішей для росзади включають крупнозерновий річковий пісок. Якщо грунт з піском пролити ЕМ-препаратами, під впливом грунтових мікроорганізмів пісок здатний виділяти кремній у доступній формі для розсади.
Освітлення
Вирощування розсади в домашніх умовах потребує достатньої кількості світла. Без нього сіянці витягуються та погано нарощують зелену масу.
Чим досвічувати розсаду ?
Ослаблена розсада схильна до різних захворювань - без достатнього світла не варто розраховувати на багатий урожай чи рясне цвітіння. Досвічування рослин спеціально призначеними для цього лампами творить чудеса за рахунок випромінювання придатного для паростків світла.
Розсаді потрібно багато світла. Якщо ви вирощуєте на вікні, оберіть південну сторону. Регулярно перевертайте горщики, щоб рослини не нахилялися до світла. Якщо сіянці не отримують достатньо світла, вони будуть довгоногими та слабкими. Зверніть увагу, що нові сучасні вікна блокують велику частину спектру світла, необхідного рослинам для зростання, тому, якщо у вас є енергозберігаючі вікна, ви можете подумати про те, щоб придбати фітолампи для вирощування саджанців.
Розрізняють такі типи ламп для вирощування розсади в домашніх умовах:
люмінесцентні лампи (мають повний спектр - підключаються на висоті 15-20 см над розсадою);
натрієві високого тиску (підходять для пізніх етапів; можуть сприяти витягуванню рослини; потребують спеціального підключення);
світлодіодні (не перегрівають грунт, зберігаючи його зволоженість, це оптимальне рішення для розсади, такі лампи споживають мало енергії) На ранніх стадіях перевагу віддають синьому спектру, на пізніх – червоно-оранжевому.
Мінімальна потужність фітолампи має бути від 100 Вт на 1 м². Лампу бажано обладнати рефлектором, щоб світло відбивалося в бік рослин. Інтенсивність освітлення можна регулювати розташуванням лампи над розсадою, оптимальною висотою лампи вважають 20–40 см над кінчиками листя розсади. Оптимальний світловий день для рослин триває 14 годин, під час короткого світлового дня слід вмикати фітолампи за кілька годин до світанку і за дві години після заходу сонця. Чим ближче лампа, тим менше часу потрібно на освітлення, та навпаки, лампа, встановлена на відстані 40 см над кінцівками розсади, вимагає освітлення 16 годин в день, вдвічі більше, ніж лампою, встановленою на висоті 20 см над розсадою.
Взагаі, 8 - годин стандартний режим освітлення фітолампами на відстані 20 см від кінцівок розсади. Якщо розсаді не вистачає світла, а ви це побачите по витягнтутому сіянцю, у вас є наступні варіанти: купити лампу кращої якості, купити лампу більшої інтенсивності, збільшити кількість ламп над розсадою, опустити лампу ближче до розсади та/або збільшити кількість годин, коли лампа працює щодня.
Дозуйте світло, його не можна встановлювати більш ніж на 15 годин на день. Майте на увазі, що розсаді теж потрібна темрява, щоб вона могла відпочити. У міру того, як розсада підростає, піднімайте лампи з світлом вище.
натрієві високого тиску (підходять для пізніх етапів; можуть сприяти витягуванню рослини; потребують спеціального підключення);
світлодіодні (не перегрівають грунт, зберігаючи його зволоженість, це оптимальне рішення для розсади, такі лампи споживають мало енергії) На ранніх стадіях перевагу віддають синьому спектру, на пізніх – червоно-оранжевому.
Що ще потрібно?
Важливо розрізняти сорти, щоб спостерігати за їх розвитком не тільки у період вирощування розсади, а і у городі. Крім цього багато дрібниць покращує догляд за розсадою та скорочує час на це.
Навіщо етикетки?
Вам знадобиться щось, чим ви зможете помітити контейнери для розсади, щоб відстежувати, що до чого. Це корисно при вирощуванні насіння в приміщенні, і ви також можете перенести ці етикетки в сад разом із рослинами, коли вони будуть висаджені пізніше. Для етикеток існує безліч варіантів від використання пластикових ножів або виделок, можна використовувати трубочки для коктейлів або купити спеціальні етикетки для маркування сортів.
З чого та як поливати розсаду?
Здається, що це дрібниці, з чого поливати розсаду, але, коли з вашого підвіконня починає бігти брудна вода, ви почнете шукати з чого зручніше поливати розсаду. І не забудьте при посадці насіння залишити пів сантиметра від краю горщика або касети до грунту.
Перш ніж насіння проросте, можна використовувати пульверизатор, щоб підтримувати вологість верхньої частини ґрунту. Однак, як тільки вони проростуть, краще перейти на нижній полив, це коли ви наливаєте воду в лоток під розсадою, і ґрунт випиває її знизу. Або, якщо нижнього піддону немає, поливайте касети чи горщики, а щоб не зломати рослинки, використовуйте лийку з довгим вузьким носиком. Така не тільки зручна доя поливу зверху, а й спрощує полив знизу, якщо наливати воду у додатковий піддон для нижнього поливу.
Вирощування розсади у ємностях з нижнім поливом має багато переваг. Воно сприяє проростанню коренів глибоко в ґрунт, зберігає ґрунт більш рівномірно вологому та знижує ризик випрівання або пошкодження розсади. Це також знижує можливість перезволоження. Просто не забудьте додати стільки води, щоб грунт міг повністю всотатися протягом кількох годин.
Навіщо використовувати вентилятор?
Вентилятор - не зовсім типовий інструмент для вирощування розсади, але коли ви спробуєте хоч раз на добу проводити рукою по верхівкам розсади, замінюючи вентилятор, та побачите наскільки розсада вирастає менш довгоногою та слабкою, ця ідея не здається вже настільки дурною.
Коливання верхівок розсади, як не дивно, допомагає запобігти хворобам в'янення, це група грибкових захворюваннь, які призводить до раптової загибелі розсади. Коли рослинки гойдаються на легкому вітерці, циркуляція повітря також робить стебла сіянців міцнішими і, отже, знижує ризик пошкодження або удару при пересадці на відкритому повітрі (частина важливого процесу загартовування). Тримайте повітряний потік з вентилятору спрямованим на розсаду, але не настільки прямим або сильним, щоб вони нахилялися.
Якщо вентилятору немає, обережно проведьте хоч раз на добу рукою по верхівкам розсади, ій буде приємно.
Спеціальні нагрівальні килимки
Ми для проростання насіння ставимо піддони під батарею, тому що, зазвичай, освітлення для проростання не обов'язкове. У продажі є спеціальні нагрівальні килимки для розсади, які розроблені для підтримки оптимального температурного режиму грунту. Як ми вже знаємо, кожна культура потребує певні температури для проростання насіння, які і можна встановити за допомогою нагрівальних килимків.
Зверніть увагу - після появи сходів слід знизити температуру на 2-3°С, щоб рослини краще вкоренилися і потім продовжили зростання. В нічний час також бажані нижчі температури. Це зумовлено тим, що від температури залежить інтенсивність фотосинтезу та дихання рослин. Так як уночі фотосинтез припиняється, а дихати рослини продовжують, потреба у високій температурі знижується. Те ж правило діє і для низької освітленості чим менше світла, тим нижчою має бути температура в приміщенні.
Рідке добриво
Це зручно, тому що краще за все змішати концентрат добрива з водою, а потім вилити його в піддон під розсаду, щоб він увібрався, як при поливі знизу. Дотримуйтесь рекомендацій виробника щодо кількості або краще збільшити кількість води, щоб не обпалити коріння. У ємності з малим об'ємом концетрація добрива збільшується, бо йому нема куди діватися. Вимірюйте кількість мл на 1 литр води шприцем без голки, та краще зменшуйте кількість добрива у два чи три рази.
Посів насіння на розсаду
Які є правила посіву насіння на розсаду?
Відмінність між вирощуванням розсади у приміщенні та рослин у відкритому грунті лише у тому, що у приміщенні ви можете контролювати температурний режим та освітлення, а також відсутнісь шкідників та хвороб відкритого грунту.
Чи те посів насіння безпосередньо у відкритий грунт чи це посів насіння на розсаду, у кожному випадку, для кожної культури, слід дотримуватись певних правил прорастання насіння, але для всіх рослин сухе насіння - це спляче насіння. Насіння потребує води, кисню і тепла, щоб почати рости, тому до посіву насіння та догляду під час проростання насіння варто приделити максімум уваги.
Підготовка до посіву насіння
В заплановану дату зазделегідь дату підготуйте усе, що потрібно для посіву: насіння, лоток з піддоном для води та прозорою кришкою, спеціальну пухку грунтосуміш без добрив та тепле місце, куди ви поставите лоток для проростання насіння.
Опис приладдя для розсади у наступному розділі Вирощування розсади.
Заповнення касет
Обприскайте осередки касети та заповнити їх грунтосумішшю не доходячи пів сантіметра до краю кассети. У грунті зробіть поглиблення глибиною 0,5 см, емпіричне правило полягає в тому, щоб закопати насіння вдвічі глибше, ніж його довжина. Більшість насіння саджають у заздалегідь підготовлені борозенки та присипають землею. Глибина борозенок залежить від розміру насіння. Деякі рослини (наприклад, коренева селера та огірок) краще садити у окремі торф'яні стаканчики, оскільки вони погано витримують пересадку.
Розкладання насіння
Постукайте касети для ущільнення грунту, не притискайте. Розкладіть насіння по ямках і присипте грунтом, трохи натисніть зверху, щоб переконатися, що насіння мало достатній контакт із грунтом. Обприскайте невеликою кількістю води місця посіву, та накрийте лотки поліетиленовою плівкою або пластиковою кришкою. Для зниження ризиків можна посадити по два насіння в комірку (або горщик) на відстані між ними. Якщо обидва насіння проростають, його пізніше можна проредити, надрізайте одне ножицями та дозволяйте більш пртужному сіянцю рости.
Розміщення лотків у теплому місці
Помістіть лотки з посівами у тепле місце (під батарею або на килимок з підігрівом), бажано за температури від +20°C до +25°C. Світло для проростання насіння більшості культур не потрібно, тому що фотосинтез при проростанні не відбувається. І тільки дрібне насіння потребує світла, щоб скоріше починати фотосинтез, по запасів їжі у самому насіннні недостатньо.
Зволоження грунту
Регулярно зволожуйте грунт. Щодня, краще в один і той же час, обприскуйте місця посіву з пульверизатора до зволоження грунту. Не заливайте посіви. Грунт в ємностях для посіву повинен бути вологим, але не занадто перезволоженим, інакше насіння згниє. Після зволоження накривайте лотки прозорою кришкою і ставте у тепле місце. Підживлення на етапі проростання насіння не потрібно, у насінніх рослин поживні речовини, необхідні для проростання насіння, знаходяться всередені насіннєвої оболонки.
Помилки при посіві насіння на розсаду
Не слід сіяти помідори занадто рано. Період їх зростання і розвитку коротший, ніж у перців і баклажанів, значить, садити потрібно пізніше, з урахуванням клімату і того, коли розсада буде відправлена в теплицю або відкритий ґрунт: це допоможе не допустити її переростання.
Небажано садити насіння в необроблений ґрунт, якщо ви не купляли стерилизований спеціальний грунт для розсади. Інакше є ризик виникнення цвілі і грибкових захворювань. Щоб цього не сталося, можна використовувати будь-який фунгіцид та попередньо обробити грунт.
Не варто сіяти розсаду біля верхнього краю ємності і високо. Краще садити в тару, наполовину заповнену ґрунтом, а в міру зростання підсипати свіжу землю. Якщо грунт заповнює касети чи лотки до самого верху, при поливі вода буде стікати та забруднює місце розміщення розсади.
Занадто глибоко не рекомендується занурювати насіння в ґрунт. Оптимальна глибина - до 1 см, але деяки культури потребують іншого, чим більше розмір насіння, тим глибше його садять, та навпаки.
Небезпечно надто заливати посіви: може з’явитися цвіль, і насіння просто згниє. Досить збризкувати з пульверизатора насіння, а потім верхній шар ґрунту.
Погано, якщо температура в приміщенні, де збираються вирощувати розсаду, нижче +24C: більшості теплолюбним культурам життєво необхідно тепло. Шкодять сіянцям розсади і протяги.
Не піде на користь і відсутність свіжого повітря. Провітрювати розсаду, посіяну під плівкою, склом або прозорими кришками, треба одну-дві години щодня.
Прорідження та пікірування розсади
Можливо, якщо посів насіння був загущений, вам знадобиться проріжування розсади. Зазвичай це роблять разом з пікіруванням, тобто з пересадкою у більшу ємність, але ж не завжди це потрібно, і в такому випадку краще прорідити росзаду.
Навіщо проріджуввти сіянці?
Для найсильніших і найздоровіших рослин вам знадобиться всього один саджанець на горщик або комірку. Проріджування (видалення зайвих саджанців) - морально важке завдання для багатьох садівників - вони не наважуються викидати саджанці, яких вони доглядали. Але це потрібно зробити. Виберіть найміцнішу і здоровішу рослинку і зріжте ножицями інші по лінії грунту. Ви можете спробувати пересадити зайві рослини в різні горщики, але ви ризикуєте потривожити коріння рослини, що залишилася. І, дійсно, скільки рослин, які виростуть з розсади, може вмістити ваша ділянка?
Навіщо проріджувати?
Майбутній розмір рослин багато в чому залежить від того, в якому контейнері вони ростуть. Якщо вчасно не пікірувати та не проріджувати сіянці, рослини будуть маленькими та слабкими. Крім того, без проріджування та поділу розсади овочів урожай буде низьким.
Підростаючій розсаді необхідно більше місця для розвитку кореневої системи, тому, якщо прорідження недостатньо, сіянці слід розсадити в індивідуальні стаканчики для збільшення площі харчування та кращого освітлення кожного саджанця, тобто зробити їм "пікірування".
Метод проріджування чи розсаджування залежить від цілей: якщо рослини посіяні з великим запасом, розсаду можна просто проредити – видалити зайві сходи ножицями. Якщо потрібно багато розсади, доведеться зайнятися пікіровкою.
.
Що це - "пікірування" розсади ?
Пікірувати розсаду - це пересадити сіянці з меншої посудини в більшу або розсадити на більшу відстань один від одного в теплиці або в утепленому грунті та прищипнути центральне коріння.
Що означає термін "пікірування"?
Ви знали, що назва процесу "пікірування" сформувалося від слова "пікетка ", цей той кілочок (можно і олівець), за допомогою якого підчепляють та витягують сіянець разом з купкою грунту. Але це ж саме можна зробити ложкою чи виделкою.
Велику розсаду зручно пересаджувати за допомогою столової вилки, підчіплюючи кілька рослин з ящика розсади і акуратно розбираючи коріння. На дно індивідуальної ємності насипають грунт і рясно зволожують його. Коріння сіянця рівномірно розподіляють по поверхні та присипають землею до сім'ядольних листочків. Потім грунт ущільнюють, стискаючи стебло з усіх боків пальцями, щоб не залишалося порожнеч у землі.
Коли "пікірувати" розсаду?
При хорошому догляді та достатній освітленості більшість рослин готова до пікірування у фазі першого справжнього листа, хоча зазвичай радять проводити пересадку та пікірування за наявності двох-трьох комплектів справжних листків.
Як "пікірувати" розсаду?
Для пікірування підготуйте грунт бідний поживними речовинами, щоб "посадити" розсаду на дієту, викликаючи посилений розвиток коренів, та ємності більшого об'єму, десь від 10 см у діаметрі, з отворами для дренажу. Після пікірування найкраще залишити "піковані" саджанці на пару днів в прохолоді.
При пікіруванні саджанець обережно витягують з ящика разом з грудкою землі, не торкаючись стеблинки. Перед проведенням пікіровки землю потрібно злегка зволожити і розпушити. Росток витягують з ящика так, щоб не пошкодити корінці. Під час пікіровки на 1/3 вкорочують центральний корінь. Така процедура стимулює розвиток бічних корінців. Згодом у рослини формується більш потужна коренева система.
Питання - обрізати центральний корінь розсади при пікіруванні на 1/3 чи ні, кожен вирішує для себе сам. З одного боку, розгалужена коренева система, яка формується після обрізки, дозволяє рослині поглинати поживні речовини з більшою інтенсивністю та на більшій площі. З другого боку, коренева система стає поверхневою, відсутність зростання центрального кореня не дає їй просуватися вглиб грунту. Рослини потрібні часті поливи, оскільки вона не здатна забезпечити себе вологою самостійно. Рослинам зі стрижневою кореневою системою пікірування, як обрізка центрального коріння, взагалі протипоказане. Такі рослини пересаджують у більші ємності без вкорочення коріння.
Які є варіанти "пікірування" розсади?
Дрібну розсаду петунії, лобелії та інші зручно пересаджувати за допомогою пінцета або зубочистки. Іноді також дрібну розсаду пересаджують разом по кілька рослин на одну склянку. Так менше ушкоджується коріння, і рослини швидше набувають декоративного вигляду.
Пересадку проводять у похмурий день і потім притінюють розсаду на пару днів, щоб ослаблені пересадкою рослини акліматизувалися і знову рушили в ріст.Пікірування у високі стаканчики
Вийміть розсаду із загального лотка та акуратно відокремте необхідну кількість рослин. Пошкодження коренів при розподілі ніяк не позначиться на зростанні розсади.
Як пересадити розсаду:
тримаючи стаканчик у нахиленому вигляді, наповніть його ґрунтом;
у разі, якщо ніжка розсади витягнута, видаліть сім'ядольні листочки;
для стимуляції коренеутворення використовуйте ефективні добрива і засоби;
розмістіть розсаду на ґрунті, «припудреному» добривом;
заповніть місце, що залишилося ґрунтом і вирівняйте рослину в стаканчику;
акуратно полийте посадку по стінці стакану, не заливаючи рослину.
Якщо для пікірування був обраний прозорий стаканчик, то буквально через пару днів можна буде побачити, як активно зростає коріння розсади.
Пікірування в низькі стаканчики
Пікування можна здійснювати і в невисокі стаканчики, в цьому випадку стебло необхідно акуратно згорнути і присипати землею. Заглиблене стебло активно обростатиме корінням, а приблизно через тиждень почнеться швидке зростання зеленої маси.
Мабуть, це найпростіший спосіб пікірування розсади, який дає чудові результати.
Сухий спосіб пікірування
Розділити загущену розсаду, коріння якої переплелося між собою, можна двома способами – "сухим" та "мокрим".
При "сухому" методі ґрунт у ємностях необхідно трохи підсушити до розсипчастого стану. Для цього полив варто припинити за кілька днів. Важливо провести пікірування до того, як сіянці почнуть в'янути.
Перед вилученням розсади з ємності її стінки потрібно "помасажувати", що допоможе розпушити ґрунт. Далі ґрунту потрібно допомогти ссипатися з коріння. Після цього пучок сіянців необхідно поставити у склянку з водою кімнатної температури. Їх потрібно акуратно діставати по одному і розсаджувати у склянки.
Мокрий спосіб пікірування
Для "мокрого" методу необхідно підготувати відро з теплою водою. Рослини потрібно витягнути з контейнера разом із кореневою грудкою і занурити у воду. Через 5-10 хвилин частина ґрунту відокремиться від коренів сама по собі. Через ще 5-10 хвилин рослини слід акуратно струсити – до цього моменту більша частина ґрунту зійде, а коріння розплутається.
Пересадку проводять у похмурий день і потім притінюють розсаду на пару днів, щоб ослаблені пересадкою рослини акліматизувалися і знову рушили в ріст.
у разі, якщо ніжка розсади витягнута, видаліть сім'ядольні листочки;
для стимуляції коренеутворення використовуйте ефективні добрива і засоби;
розмістіть розсаду на ґрунті, «припудреному» добривом;
заповніть місце, що залишилося ґрунтом і вирівняйте рослину в стаканчику;
акуратно полийте посадку по стінці стакану, не заливаючи рослину.
Полив розсади
Правильний полив розсади забезпечує достатню кількість води для рослин, не пошкоджуючи їхнє коріння і не створюючи умов для розвитку грибкових інфекцій.
Правильний полив є необхідною умовою для успішного вирощування розсади овочів. Дотримуючись наведених нижче порад, ви зможете забезпечити достатню кількість води для рослин, запобігти перезволоженню та захворюванням.
Як правильно поливати розсаду?
Полив розсади відрізняється від поливу у відкритому грунті, тому що у комірках з розсадою обмежений об'єм грунту, який з одного боку скоріше висихає, а з іншого - воді нема куди подітися і це може призвести до гниття коріння розсади.
Яку вибрати ємність для розсади, щоб легше було поливати?
Для поливу розсади краще використовувати легкі пластикові стакани або горщики, які легко переміщати і зручно контролювати рівень води. Також варто пам'ятати, що через дно ємності мають бути отвори для стоку води.
Для поливу знизу можна використовувати спеціальні піддони, які допоможуть зберегти воду і полегшать процес поливу. Для цього потрібно налити невелику кількість води в піддон і поставити ємність із розсадою на піддон на деякий час. Вода буде поступово всмоктуватися в ґрунт через отвори в дні ємності.
Який режим поливу розсади?
Розсаду потрібно поливати регулярно, але не надмірно. Зазвичай, розсаду поливають один раз на день або раз на два дні, залежно від погодних умов і стану ґрунту. Краще поливати розсаду рано вранці або пізно ввечері, коли сонце не таке яскраве і спекотне, і вода краще утримується в ґрунті.
Яку кількість води застосовувати для поливу розсади?
Кількість води, необхідна для поливу розсади, залежить від багатьох чинників, таких як розмір і вік рослин, температура довкілля і вологість ґрунту. Загалом, розсаду потрібно поливати так, щоб ґрунт залишався вологим, але не надто мокрим.
У спекотний сонячний день розсаду, особливо з великим листям, поливають вранці та ввечері. При короткому світловому дні та у похмуру погоду за низької температури повітря достатньо 2-3 поливів на тиждень. Краща вологість грунту - як вичавлена губка.
Взагалі, якщо привчати сіянці від початку до мінімуму води, то рослини виростуть міцними. Якщо часто та багато поливати, розсада буде високими, але водночас зніженою, з тонким стеблом.
Але ж нестача води призводить до послаблення саджанців та погіршення їхнього стану
Яку воду краще використовувати для поливу розсади?
Використання якісної води для поливу розсади дуже важливе. Жорстка вода може містити зайву кількість мінералів, які можуть накопичуватися в ґрунті і пошкодити коріння рослин. Питна вода або дистильована вода є найкращими варіантами для поливу розсади.
Якщо така можливість відсутня, поливають розсаду можна відстояною водопровідною водою.
Як поливати розсаду під час пікірування?
До процедури пікірування:
До цього моменту триває приблизно 14 днів. Рекомендується за цей час провести загалом трохи більше трьох поливів. Вносити вологу варто тільки в тому випадку, якщо ґрунт встиг підсохнути. Саме в період пікірування потрібно добре полити розсаду.
Після пікірування:
На даному етапі розвитку розсада помідорів потребує поливу приблизно раз на сім днів. Проте слідкуйте за зовнішніми ознаками. Якщо листя втрачає еластичність і пружність, потрібно скоротити проміжки між поливами. Якщо ж ґрунт вологий, то додатково поливати не варто.
Як поливати перед пересадкою розсади у відкритий грунт?
Приблизно за тиждень до того, як ви плануєте висадити розсаду у грядку, разом із зниженням температури повітря знижують кількість поливів. Норму поливу не змінюють, збільшують лише інтервали між поливами. Більш тривалий сухий період сприяє підсушуванню грунтової грудки. Грунт залишається вологим у зоні кореневої системи, але підсушується у верхній частині.
Такий режим зупиняє зростання розсади. Вона стає більш "коренастою", посилено розростається коренева система, розвивається листовий апарат. Дуже важливо в цей період не пересушити грунт. Якщо припинити полив, почнеться опадання бутонів (якщо ви довели свою розсаду до такого), знизиться до хворобливого стану тургор листя. Загалом знизиться життєздатність рослин.
До цього моменту триває приблизно 14 днів. Рекомендується за цей час провести загалом трохи більше трьох поливів. Вносити вологу варто тільки в тому випадку, якщо ґрунт встиг підсохнути. Саме в період пікірування потрібно добре полити розсаду.
На даному етапі розвитку розсада помідорів потребує поливу приблизно раз на сім днів. Проте слідкуйте за зовнішніми ознаками. Якщо листя втрачає еластичність і пружність, потрібно скоротити проміжки між поливами. Якщо ж ґрунт вологий, то додатково поливати не варто.
Які є методи поливу рлзсади ?
Існує кілька методів поливу, які можуть бути ефективними для вирощування розсади. Один із них — крапельний полив, за якого вода надходить у ґрунт крапельками.
Цей метод дозволяє точно дозувати кількість води і запобігає її потраплянню на листя.
Який тип поливу краще?
Якщо ви не маєте можливості організувати для розсади крапельний полив, полив знизу є більш ефективним, ніж полив зверху. Під час поливу зверху, вода може потрапляти на листя і стебла рослин, що може спричиняти різні захворювання і гниття. Полив знизу забезпечує достатню кількість води для коренів, і при цьому рослини менше схильні до захворювань. Для поливу знизу використовують додаткові піддони, куди встановлюють ємності з розсадою, які мають на дні отвори для води.
Метод поливу за допомогою розпилювача частіше використовують під час проростання насіння,
поки ще не з'явилися паростки. Полив з розпилювача дозволяє розподілити воду рівномірно по всій поверхні грунту, але якщо так поливати зростаючу розсаду, при такому методі є ризик розвитку грибкових інфекцій.
Взагалі, якщо ви посіяли насіння у вологий грунт та щільно закрили його прозорою кришкою, можна деякий час, від 3 до 5 днів, не поливати розсаду, а дочекатися появи сходів.
Якщо ви хочете прискорити появу паростків, після посіву насіння спочатку використовуйте розпилювач, оприскуючи грунт, а пізніше, вже після проростання, глечик з вузьким тонким носиком, щоб зручніше було поливати тільки по грунту, а не листям.
Краще за все, якщо є можливість поливати знизу, наливаючи воду у піддон - підставку під горщик.
Давайте грунту трохи підсохнути між поливами.
Як перевірити вологость грунту?
Для визначення потреби в поливі слід перевіряти вологість ґрунту. Для цього потрібно вставити паличку або палець у землю на глибину кількох сантиметрів. Якщо ґрунт залишається сухим, варто полити розсаду.
Краща вологість грунту - як вичавлена губка. Якщо ви вирощуєте розсаду у торф'яних горщиках, вони можуть висихати скоріше, помацайте горщик знизу, якщо він сухий, розсаду краще полити.
Як запобігти перезволоженню?
Перезволоження ґрунту може призвести до гниття коренів і різних захворювань рослин. Щоб запобігти перезволоженню, можна використовувати спеціальні глиняні конуси або керамічні крапельниці, які дають змогу контролювати кількість води, що надходить у ґрунт.
Підживлення розсади
Важливо періодично використовувати підживлення. Краще за все підживлювати розсаду рідкими добривами. При цьому треба дотримуватись інструкцій і, навіть, зменшити концентрацію від рекомендованих доз.
Надлишок добрив, як і їх нестача, може занапастити розсаду. Вносити добрива потрібно у вологий ґрунт, щоб не обпалити коріння рослини.
Як правильно підживлювати розсаду ?
Якщо ґрунт вже містить достатню кількість поживних речовин, додаткове їх внесення може завдати шкоди розсаді. Ви можете перевірити рівень поживних елементів у ґрунті за допомогою спеціального тест-набору.
Коли починати підживлення розсади?
На початковому етапі проростки отримують необхідні поживні речовини з насінини. Лише після вичерпання цих запасів рослини потребують додаткового підживлення.
Зазвичай це відбувається після появи справжніх листочків, приблизно через 2-3 тижні після проростання насіння.
Як підживлювати розсаду після пікірування?
Поки рослини алаптуються після "пікірування", підживлювати їх добривами не рекомендується, інакше можливі опіки кореневої системи. До підживлення приступають через два тижні після "пікірування", коли саджанець досягне висоти близько 12-15 см і добре приживиться.
Підживлювати варто рідкими добривами зниженої концентрації від рекомендованих доз у 2 чи 3 рази або монофосфатом калію (1 г на 1 л води), поєднуючи підгодівлю з поливами під корінь. По добривам - краще не додати, ніж обпалити коріння. Вимірюємо рідки добрива шприцем без голки.
Ще варіант підживлення пікірованої розсади нітроамофоскою. Для цього візьміть нітроамофоску - мінеральне добриво, яке робить рослини міцнішими. Розведіть 4 г добрива у 10 л води, і отриманим розчином полийте розсаду томатів.
Коли проводити додаткове підживлення?
Додаткове добриво потрібне у тих випадках, коли розсаді не вистачає певних мікроелементів.
Наприклад, якщо листя скрутилося або набуло фіолетового відтінку, це говорить про нестачу азоту. У такому випадку підживіть розсаду коров'яком, розведеним у воді (1:10) або аміачною селітрою (30 г на 10 л води).
Темне та зморшкувате листя сигналізує про те, що рослині не вистачає калію. У цьому випадку полийте розсаду розчином калію сульфату (30 г на 10 л води) або золою (1 ст.л. на 1 л води).
Якщо рослини ростуть дуже повільно, підживіть суперфосфатом (20 г на відро води).
Як підживлювати розсаду перед висадкою в ґрунт?
Для холодостійкості, підживлюйте розсаду за 10-14 днів до того, як ви посадите її в грунт: на 1 л води додати 4-6 г сульфату калію.
За 2-3 дні до висаджування у відкритий грунт проводять останнє, "гартувальне" підживлення, забезпечуючи рослини основним харчуванням. Рослини підгодовують розчином аміачної селітри, суперфосфату та сірчанокислого калію (відповідно 10, 40 та 60 г на 10 літрів води) або нітрофоскою 60-70 г/10 л води. Для підживлення можна використовувати інші мінеральні добрива, що мають у складі азот, фосфор і калій. Підживлення знизить період адаптації та збільшить ймовірність приживлення.
Ще варіант "гартувального" піджилення - суперфосфатом та золою. Вам знадобиться: 10 л води, 60 г деревної золи та 30 г суперфосфату. Все з'єднайте та полийте розсаду (під кожен паросток близько 150 мл).
Безпосередньо, перед пересадкою, розсаду корисно обробити будь-яким препаратом, який знизить стресовий ефект від зміни умов навколишнього середовища та допоможе рослинам укоренитися (Циркон, Епін, НВ-101 та інші).
Які є правила підживлення розсади?
Підживлення необхідно вносити таким чином, щоб також не постраждали тендітні листки.
Пам’ятати про міру треба і за поливу молодих рослин. Вода повинна бути кімнатної температури. Занадто холодна чи гаряча рідина лише нашкодить.
Потрібно враховувати, що поливати посадки бажано вранці. У цьому випадку коріння точно не постраждає у вологому грунті при нижчій нічній температурі. Щодо позакореневих добрив, то їх можна використовувати ввечері.
Також варто пам’ятати, що розсаду краще захищати від протягів. Всім рослинам має вистачати поживних засобів та світла.
Зазвичай це відбувається після появи справжніх листочків, приблизно через 2-3 тижні після проростання насіння.
Чим підживлювати розсаду ?
Азотні добрива. До них належить аміачна вода, аміачна селітра, сульфат амонію та сірчанокислий амоній.
Калієві добрива. Тут вам знадобиться калійна селітра, сірчанокислий калій, сульфат калію, калімагнезія або ж монофосфат калію.
Фосфорні добрива. Серед цих добрив чудово підійдуть подвійний суперфосфат, діамофос, амофос, метафосфат калію та простий суперфосфат.
Комплексні мінеральні добрива, які виготовляють із сумішей, що були згадані вище. Там вже вирахувані усі потрібні пропорції, і ви легко можете знайти такі добрива у спеціалізованих магазинах.
Які піживлення органікою можна застосувати для розсади?
Дріжджі. Для приготування розчину візьміть відро теплої води (10 л), додайте 10 г сухих дріжджів та 500 г курячого посліду. Додатково можна внести 200-300 г деревної золи та 100-150 г цукру. Перемішайте і дайте розчину настоятися 3-4 дні. Після цього обов'язково процідіть, розведіть у воді (пропорції 1:10) та підлийте під корінь розсаду.
Курячий послід. У відро покладіть 3 кг курячого посліду, заповніть тару водою і дайте настоятися протягом 6-8 днів. Не забувайте періодично помішувати добриво. Перед використанням розчин проціджується, розводиться у воді (пропорції 1:10) — потім підлийте розсаду.
Яєчна шкаралупа. Вона стимулює зростання розсади, але водночас не витягує. Також підвищується стійкість сіянців до хвороб і несприятливих погодних умов.
Для приготування розчину візьміть 3 л теплої води, додайте подрібнену шкарлупу 4-5 яєць, настоюйте протягом 3-4 днів. Після цього процідіть і підлийте томати.
Коли розсаду не можна підживлювати ?
Розсаду краще підживлювати менше, ніж більше.
У яких випадках розсаду не можна удобрювати?
1. Коли розсада надто молода.
Спочатку проростки отримують поживні речовини з насіння. Тільки коли запаси насіння виснажуються, рослини потребують додаткових поживних речовин. Як правило, це відбувається після появи справжніх листочків, тобто через 2-3 тижні після проростання. Занадто раннє підживлення розсади може викликати опік поживними речовинами або опік добривами. Це може завдати значної шкоди розсаді, призвести до поганого росту, сприйнятливості до хвороб і навіть загибелі.
2. Коли розсада перебуває у стані спокою.
У холодну пору року темпи зростання зазвичай сповільнюються, і розсада може перебувати у стані спокою. У цей період вона не потребує підживлення, оскільки швидкість обміну речовин у неї значно нижча.
3. Коли розсада перебуває у стресовому стані
Стрес може виникнути через надмірний полив, недостатнє зволоження, шкідників, екстремальні температури і хвороби.Якщо саджанці перебувають у стресовому стані, вони не в змозі ефективно поглинати та використовувати добрива. Це може призвести до накопичення поживних речовин і, як наслідок, опіку. Вносити підживлення необхідно лише тоді, коли розсада відновиться та почне активно рости.
4. Коли грунт вже багатий на поживні речовини
Якщо в ґрунті вже достатньо поживних речовин, внесення додаткових може закінчитися смертю розсади. Ви можете перевірити рівень поживних речовин за допомогою набору для тестування ґрунту.
Загартовування розсади
Загартовування розсади томатів є важливим етапом у її підготовці до пересадки у відкритий ґрунт. Процес дозволяє рослинам звикнути до умов навколишнього середовища, що змінюються, зміцнює їх стебла, робить їх більш стійкими до погодних впливів. Основна сутність загартовування розсади полягає у тому, щоб скоротити період звикання сіянців до нового середовища, що сприятиме швидшому їх відновленню у відкритому грунті.
Як правильно загартовувати розсаду ?
Загартування розсади — важливий етап, і виключати його з процесу вирощування овочевих культур на дачі категорично не рекомендується. Якщо коротко, то різкий, без підготовки, перехід від комфортного перебування в суворіші умови природи здатний погубити рослини за дві секунди, і вся ваша тяжка праця піде прахом. Але і власне загартування має бути проведено правильно, без ексцесів.
Навіщо загартовувати розсаду?
Розсада в наших будинках і теплицях вирощується в штучно створених умовах за температур +18…+30 °С, і різка зміна температурно-вологісних умов при висадженні її у відкритий грунт негативно позначається на стані сіянців. Крім того, будь-яке втручання у природне середовище рослин, у тому числі пересадка, призводить до захворювання. При пересадці страждає коренева система, рослинам необхідно надати можливість відновити подачу води до надземної маси рослин.
У цей період відновлення потрібний щадний вплив навколишнього середовища на молоді сіянці. Непрацююча коренева система, невідповідність інтенсивності освітлення та температурних умов призводить до зупинки обмінно-ростових процесів у рослинах. Щоб скоротити період звикання до нового середовища, що сприятиме швидшому відновленню сіянців, необхідно поступово привчити або підготувати розсаду до нових умов. У цьому полягає основна сутність загартовування розсади.
Коли можна починати загартовування розсади ?
Що стосується термінів початку загартування, то тут є реально працююче загальне правило: розсада починає звикати до життя на городі або в теплиці за 14 діб до пересадки, ну плюс-мінус один-два дні. Продиктований такий часовий відрізок практичним досвідом. Довше двох тижнів загартовувати розсаду аж ніяк не корисно. Якщо утримувати її в умовах знижених температур довше, то природною реакцією рослин стане неминуче уповільнення росту. А це, своєю чергою, болісно зрушить терміни отримання врожаю, та й саму врожайність помітно знизить. Тому, як бачите, головне тут — не переборщити
В яких умовах можна загартовувати розсаду на відкритому повітрі?
Перед загартовуванням рлзсади зверніть увагу на температурні показники на відкритому повітрі. Вони мають відповідати особливостям вирощуваних культур. Для холодостійких (капусти, салати, цибуля, селера тощо) температура, коли можна починати загартовування, не нижча за +6-8 ºС, а для теплолюбних (томати, перці, баклажани, огірки, кабачки, патисони тощо) — не нижча за +12-14 ºС.
Коли проводити загартовування розсади ?
Загортування розсади проводять у кілька етапів.
Коли проводити перше загартування розсади?
Перше загартування сіянців проводять через 2-4 дні після сходів. Протягом 4-7 днів температуру повітря в приміщенні знижують вдень до +14…+16 °С для теплолюбних культур, а для більш холодостійких — до +8…+10 °С. Таке тимчасове зниження температури на початку вегетаційного періоду рослини протидіє витягуванню сходів.
Сам процес дуже простий. У перші 2-3 дні просто відкривайте вікна в приміщенні з розсадою на дві години. Потім, наступного дня виставляєте розсаду на відкрите повітря на ті ж дві години і поступово збільшуєте час її перебування там до 6-8 годин.
Зверніть увагу, що сіянці всіх розсадних культур у перші дні не виносять прямих сонячних променів та можуть отримати сильний опік молодих листочків. Тому з моменту сходу перші 3-4 дні сіянці притіняють, залишаючи на сонці 15-20 хвилин на день з 10 до 11 або з 14 до 15 години. Час сонячного освітлення поступово збільшують і до 2-х – тижневого віку розсаду можна залишати відкритою на весь день.
Коли проводити друге загартування розсади?
Друге загартування проводять за 1-2 тижні (не більше) до висадки розсади в грунт незалежно від місця вирощування розсади (в домашніх умовах, теплиці, парнику, під тимчасовим укриттям із плівки або спанбонду).
Температуру повітря знижують у нічні часи до +12…+14 °С для томатів, баклажанів, перцю солодкого, гарбузових, а для більш холодостійких (капусти, салату качанного) — до +6…+8 °С. Якщо збільшити період активного загартовування до 3-х і більше тижнів, та ще з подальшим зниженням температури, рослина загальмовує зростання, що згодом знижує врожайність культури, іноді до 30%.
У сонячні спекотні дні приміщення провітрюють без протягів. Відкривають кватирки або фрамуги від 5-15 хвилин на день до 2-4 годин. Протягом тепличного вегетаційного періоду необхідно постійно відстежувати як температуру повітря, так й грунту. Зніжена коренева система, потрапивши у відкритий грунт, не витримає перепадів температур і може захворіти, спричинивши загибель рослини.
Поливи на час загартування скорочують до одного на 2-3 дні, причому в перший тиждень рослини повинні одержувати вологу, як зазвичай, а в другий — удвічі менше
Важливо: у перші 3-4 дні загартовування не розміщуйте розсаду на відкритому сонці, розміщуйте в затінку і лише потім переходьте в півтінь, і тільки до кінця процесу можна дозволити прямі сонячні промені. Покваптеся — розсада отримає опіки.
Коли проводити третє загартування розсади?
За дві доби до пересаджування розсада міститься на відкритому повітрі й вночі. Якщо раптом прогнозується нічне зниження температури нижче зазначених раніше значень, то розсаду треба вкрити нетканим покривним матеріалом (спанбондом, лутрасилом, агроволокном тощо), але не поліетиленовою плівкою.
Як просто загартувати розсаду?
Крім складних та поетапних кроків загартування розсади, існують методи спрощеного загартовування.
Який варіант загартування розсади самий простий ?
Самий простий варіант загартування - приблизно за тиждень до того, як ви плануєте висадити розсаду у грядку, помістіть її в захищене місце на відкритому повітрі (частково затінене, захищене від вітру), починаючи з 10-15 хвилин, та поступово збільшуйте до кілька годин, повертаючи розсаду додому вночі. Однак не можна допускати, щоб молода рослина примерзла, або перебувала при температурі нижче 13 градусів.
Щоб уникнути сонячних опіків, ящики з розсадою слід притіняти. А на ніч (якщо залишаєте розсаду) прикрийти її перевернутим пластиковим ящиком для овочів (вони зазвичай з дірками) та на ніч накидайте на них покривний матеріал або будь-які непотрібні ганчірки. Ганчірки можна намочити.
Після тижня "загартування", при збереженні стійкої теплої погоди, розсаду можна не заносити в будинок і на ніч, щоб привчити рослини до добових коливань температури.
Як не зробити помилки під час загартовування розсади ?
Поступове загартовування. Почніть гартування розсади за 1-2 тижні до передбачуваної дати пересадки у відкритий ґрунт. Поступово пристосовуйте рослини до нових умов, починаючи з короткочасного перебування на відкритому повітрі та поступово збільшуючи час.
Вибір сприятливих умов. Починайте загартовування в теплий безвітряний день. Виставляйте розсаду на відкрите повітря на кілька годин на день, переважно в тіні чи півтіні. Уникайте сильних перепадів температур та холодних ночей.
Збільшення часу на свіжому повітрі. Поступово збільшуйте час, проведений розсадою на свіжому повітрі. Почніть з 1-2 годин і поступово додавайте по 1-2 години на день.
Збільшення інтенсивності сонячного світла. Важливо, щоб рослина поступово звикала до сонячного світла. Почніть із непрямого сонячного світла або півтіні і поступово збільшуйте інтенсивність світла.
Достатній полив. Під час загартовування слідкуйте за станом ґрунту та підтримуйте оптимальний рівень вологості. Розсада томатів має бути добре зволожена, але не перезволожена.
Захист від екстремальних погодних умов. У разі сильних вітрів або низьких температур оберігайте розсаду, наприклад, прикриваючи її непрозорими матеріалами, або перенесіть у приміщення.
Правильне гартування допоможе розсаді адаптуватися до зовнішніх умов та забезпечить її успішну пересадку на відкриту ділянку.
Поступовість та постійне спостереження за рослинами допоможуть уникнути стресу та створять сприятливі умови для їх здорового росту та розвитку.
Вегетативне розмноження
Вегетативне розмноження рослин відбувається живцями, відведенням, поділом, окулюванням та щепленням.
Живцювання передбачає укорінення відрізаної частини материнської рослини; відведення припускають укорінення частини материнської рослини та її наступне відділення; а окулювання та щеплення - це поєднання двох частин рослин різних сортів
Поділ багаторічних рослин
Більшість багаторічників отримують користь від поділу (також відомого як кореневий поділ) кожні два-три роки. Розподіл має на увазі викопування рослини, поділ куща та її переміщення на інше, вже підготовлене місце. Зазвичай осінньоквітучі багаторічники ділять навесні, а літні рослини – восени.
Опис методу
Ось лише кілька прикладів рослин, які можна розділити: Агапантус, Анемона, Астра, Бадан (вуха слона), Конвалларія (конвалія), Крокосмія, Дієрама, Дельфініум, Епімедіум, Синеголовник (морський падуб), Молочай, Горечавка, Герань , Хоста , Ірис , Ліхніс , Лізіхітон , Вербейник , декоративні трави , Примула , Лютик , Сальвія , Седум , Вербена , Зантедеська .
Розмноження живцюванням
Розмноження живцюванням - це метод, при якому корінь, стебло або лист видаляються з рослини і поміщаються в оптимальні умови, щоб дозволити цій частині рослини, також званої пропагулою, регенерувати відсутні органи. Ця форма вегетативного розмноження дозволяє садівникам створювати ідентичну копію рослини, яка називається клоном.
Опис методу
Існує кілька методів размноження рослин живцюванням.
Розмноження відводками
Розмноження відводками ідеально клонує рослину. Відводки, природно, виробляються багатьма рослинами через пагони, бічні пагони або коли стебло падає на землю і вкривається грунтом. Розмноження відводками - це метод розмноження рослин, в яких нова рослина залишається принаймні частково прикріпленою до материнської рослини, утворюючи нові корені, і може відбуватися природним шляхом через змінені структури стебла.
Опис методу
Перш ніж починати розмноження відводками, варто з якими рослинами це можна робити.
Щеплення
Щеплення рослин – найскладніший метод розмноження; спрямований на поєднання якостей обох рослин, наприклад, стійкості до хвороб, витривалості, кращих плодів та/або більш привабливих квітів. Найчастіше застосовується до плодових дерев, але можливо і до чагарників і навіть до фруктів та овочів. При щепленні гілка однієї рослини прикріплюється до стебла іншої та стає постійною частиною іншої.
Опис методу
Щеплення та окулювання - це методи безстатевого розмноження рослин, при яких частини рослини з'єднуються, щоб вони росли як одна рослина. Ці методи використовуються для розмноження сортів, які погано укорінюються живцями або у яких власна коренева система недостатня. До існуючих фруктових та горіхових дерев можна додати один або кілька нових сортів шляхом щеплення або окулювання.
Пересадка рослин
Пересадка - це процес переміщення рослин, який охоплює весь спектр методів розмноження, описаних вище. Дійсно, як би ви не розмножували рослину (крім насіння, яке напряму вирощується у відкритому грунті і не потребує переміщення): насінням розсадним методом, відводками, черенками, після щеплення - все одно потрібно цю рослину пересадити на місце постійного розміщення.
Весна та осінь найкраще підходять для пересадки садових рослин. Літнє сонце та спека надто інтенсивні. Виберіть похмурий день або дочекайтеся вечірньої прохолоди. Уникайте пересадки квітучих рослин - нові рослини повинні використовувати свою енергію для утворення міцного коріння, а не для цвітіння та плодоношення.
Пересадка розсади у відкритий грунт
Кожна рослина в залежності від сорту потребує свої правила посадки, це і відстань між рослинами, і відношення до сонцю, і характер зростання - високоросла ця рослина чи ні. Всі ці правила варто прийняти до уваги заздалегідь і підготувати постійне місце пепебування ваших рослин згідно потребам культури до її вирощування.
Як підготуватися до пересадки розсади ?
Пересаджуйте розсаду у відкритий грунт, коли температура грунту стабілізуються вище +15°C, а мінімальна нічна температура повітря не знижується нижче +10°C хоч тиждень. Критерії готовності розсади до пересадки: злегка тверді стебла (більш ніжні стебла томатів, швидше за все, згниють, якщо їх заглиблювати у грунт), 7-8 "справжніх" листків, а відстань від кореневої шийки (невелике потовщення біля основи стебла) до першого листя не більше ніж 20-30 см.
Які є ризики при пересадці розсади у відкритий грунт?
Молоді саджанці особливо сприйнятливі до пошкоджень від заморозків або навіть загибелі (включаючи рослини, які виростуть і стануть досить морозостійкими, коли дозріють). Навіть якщо ризик заморозків практично відсутній, надто рання пересадка саджанців може зробити їх вразливими до коливань температури і схильними до зупинки зростання, затримки росту або хвороб.
Тому плануйте пересадку розсади у відкритий грунт в той час, який підходить як для рослин, так і для вашої зони.
Для чого зрізають нижнє листя на розсаді перед пересадкою ?
Зрізання нижнього листя на паростках розсади має кілька цілей.
Стимуляція зростання. Видалення нижнього листя дозволяє рослині зосередити енергетичні ресурси на зростанні верхніх частин. Сприяє розвитку більш сильних і здорових стебел та листя, що в кінцевому підсумку приведе до кращого розвитку розсади.
Запобігання захворюванням. Знизу розташоване листя розсади може бути ближче до грунту, де можуть бути патогени і хвороботворні організми. Видалення листя знижує ризик зараження розсади.
Поліпшення циркуляції повітря. Видалення нижнього листя допомагає покращити циркуляцію повітря всередині розсади. Знижує ймовірність розвитку цвілевих та грибкових захворювань, оскільки більш вільний рух повітря сприяє сухості та зниженню вологості.
Важливо відзначити, що зрізання нижнього листя слід проводити акуратно, щоб не пошкодити паросток або стебло розсади. Краще використовувати гострі та чисті інструменти, щоб уникнути можливих інфекцій. Крім того, рекомендується зрізати тільки найнижче листя, не торкаючись решти здорового листя рослини.
Як підготувати яму для пересадки розсади?
Викопайте яму приблизно такого ж розміру, як кореневий ком саджанця (або трохи більше). Якщо розсада стала довгоногою (високою та витягнутою) і ви хочете закопати частину стебла, зробіть посадкову яму трохи глибше. Помідори, перець, капуста та інші види капусти, такі як китайська, листова капуста або брокколі, не проти того, щоб їх стебла були трохи заглиблені. Але, зверніть увагу, якщо розсада не була належним чином загартована, заглиблевання ніжного, не затверділого стебла має підвищений ризик гниття нижче рівня грунту.
Додайте у викопану яму добриво з великим вмістом фосфору для розвитку коріння, компост чи гумус та присипте його грунтом з вермікулітом. Можна додавати на дно ями копостований курячий послід, він м'якший за гранульований та тим паче, краще за хімічні добрива, але все одно ми змішуємо його з грунтом.
Залийте у яму пів відра відстояної води. Зверніть увагу, що садити саджанці потрібно в вологий, промочений на глибину 30 см грунт. Коли вода вбереться у грунт, насипте у яму невелику кількість подрібненої трави або борошна з люцерни.
Засипаємо на дно ями пухкий грунт. Ще раз проливаємо водою та залишаємо на деякий час, поки готуїмо іншу яму.
І ще до грунту, куди ви плануєте пересаджувати розсаду, не переудобрюйте занадто грунт, шок від наявності багатьох мікро- та макро- елементів та не можливість їх споживати приводе до опіку кореневої системи. Добре, якщо ви маєте можливість злегка присипати грядки після посадки борошном із люцерни (таке борошно продають як домішки для сільськогосподарських тварин). Через 2-3 доби після висадки розсади полив трав'яним екстрактом також допоможе зменшити шок від пересадки.
Як пересадити розсаду у лунку ?
Після підготовки ями, можна пересаджувати розсаду. Саджанці слід садити ввечері, щоб дати паросткам можливість швидше адаптуватися в нових умовах.
Що додати у лунку ?
Додайте у викопану яму добриво з великим вмістом фосфору для розвитку коріння, компост чи гумус та присипте його грунтом з вермікулітом. Можна додавати на дно ями копостований курячий послід, він м'якший за гранульований та тим паче, краще за хімічні добрива, але все одно ми змішуємо його з грунтом.
Залийте у яму пів відра відстояної води. Зверніть увагу, що садити саджанці потрібно в вологий, промочений на глибину 30 см грунт. Коли вода вбереться у грунт, насипте у яму невелику кількість подрібненої трави або борошна з люцерни.
Засипаємо на дно ями пухкий грунт. Ще раз проливаємо водою та залишаємо на деякий час, поки готуїмо іншу яму.
Як пересадити розсаду у підготовлену лунку?
Якщо розсада не в торф'яному горщику, акуратно вийміть саджанець з контейнера, але не тягніть за саме стебло. Замість цього обережно нахиліть контейнер для розсади на бік і злегка підніміть знизу та/або стисніть стінки контейнера, щоб вивільнити кореневий ком. Якщо коріння сплуталося, обережно ослабте коріння перед посадкою саджанця.
Вийміть саджанець із горщика, якщо є можливість, присипте коріння мікоризою, та помістіть саджанець у посадкову яму, розгортаючи вологий грунт до розміру, що підходить вашому саджанцю.
Для більш довгоногих саджанців можна закопати їх до першого набору паростків або листя, але зазвичай не більше ніж на 5 см у глибину. Виняток становлять томати. Розсада томатів відома своєю здатністю відрощувати коріння із закопаних стебел, тому при необхідності можна заглиблювати стебла томатів до 2/3 довжини, але спочатку видаліть ніжні бічні гілки та листя нижче рівня грунту, не закопуйте їх. Огірки, кабачки та баклажани теж рекомендують закопувати глибше, але робіть це обережно та закопуйте їх мінімально або не закопуйте зовсім.
Як тільки кореневий ком саджанця осяде в посадковій ямі, акуратно утрамбуйте його ґрунтом, щоб заповнити яму. Не залишайте порожнеч, але і не тисніть занадто сильно і не ущільнюйте грунт. Пухкий грунт краще вбирає воду, а також відводить зайву стоячу воду.
Як тільки ваші саджанці будуть посаджені у грядку, полийте їх водою та підтримуйте у найближчі тижні грунт постійно вологим (але не мокрим). Майте на увазі, що у молодих саджанців дуже маленька концентрована коренева система, тому обов'язково поливайте відразу навколо основи рослини. Рясний полив сприятиме поширенню їхнього коріння, але, наприклад, для стиржневого типу коріння, як у томатів, рекомендують стримувати поливи, щоб коріння більш заглиблювалося у пошуках води нижче. Чим ширша та глибше коренева система, тим більше у рослин доступу до поживних речовин і води, і тим міцнішими і здоровішими вони стануть.
Як доглядати за розсадою після пересадки?
Догляд після пересадки - це допомога саджанцю адаптуватися до нових обставин життя, але у будь-якому разі, рослина знаходиться у стресі, і якщо у цей час підгодовувати та інтенсивно поливати її, навряд чи їй це сподобається.
Як виглядає розсада перші дні після пересадки?
Перші дні розсада може прив'янути та буде "ліжати", не треба її турбувати.
Через 2- 3 дні, щоб зменшити шок від пересадки, можно полити рослини трав'яним екстрактом в співвідношенні 1:5 (1 частина настою до 5 частин води). На кожен кущ десь по рослину 1 л розчину. Якщо немає розчину, використовуйте рідки добрива, але занадто концентрований склад робити не варто, інакше рослина забере всі корисні речовини в зелену масу, а у цей час потрібно, щоб рослина розвивала коріння.
Коли поливати розсаду після пересадки?
Перше поливання проводять при висаджуванні розсади. Якщо ви зазделегідь не проливали лунку водою до посадки, краще полити саджанець ще раз після того як ви його посадили і засипали грунтом, але не більше ніж 1 литр теплої, відстояної води на один саджанець. Але багато води та відсутність дренажа може спровокувати гниття коріння, особливо якщо після посадки почнуться дощі.
Другий післяпосадковий полив проводять не раніше, ніж через тиждень, а для рослин з стиржневим корінням, можливо і два тижня. Нам потрібно, щоб за цей час рослина розвинула глибоке та розгалужене коріння, а навіщо їй так намагатися, якщо ви їй щодня даєте воду та їжу. Але у разі дуже спекотної та сухої погоди перший полив можна і потрібно провести раніше.
Ознакою того, що «переїзд» пройшов успішно і сіянець освоївся на новому місці, є поява нового молодого листя, яке спочатку буде відрізнятися за кольором від старого. Після цього можна переходити на стандартний графік поливу відповідної культури. Але обов'язково спостерігайте за ознакми зневоднення або перезволоження і, у разі відхилень рослини від нормального зростання, миттєво приймайте міри по ліквідації проблем.
Коли підживлювати розсаду після пересадки?
Після висаджування розсади рекомендується зробити двотижневу перерву в підживленні, щоб дати можливість саджанцю акліматизуватися і змити, накопичені у горщику чи контейнері, солі з кореневої системи. Далі підживлюють відповідно графіку підживлення певної культури.
Як доглядати за томатами після адаптування розсади?
Після того як ви побачили у пересаджених саджанців нове листя іншого, більш темнішого кольору, це означає, що коріння почало працювати і ви можете додати мульчу. Кладіть мульчу на вологий, не мокрий грунт, відступаючи від стебла рослини на 1-2 см, якщо мульча притиснута до молодих стебел, це може збільшити ризик гниття або появи шкідників. Ми використовуємо просохлу траву після покосу газону, змішуючи її частково з компостом або з грунтом на грядках. Мульча неймовірно корисна, вона зменшує випаровування та поверхневий стік, зберігаючи грунт рівномірно вологим, а також захищає грунт та коріння рослин від перепадів температури. У нас є окремий розділ, присвячений мульчі у публікації Поліпшення грунту.
Існує ряд ефективних рідких розчинів з категорії "Народні рецепти", більш детально у нашій публікації Поліпшення грунту. Вони зменшують шок від пересадки та стимулювати швидкий розвиток нового коріння. Ми викоритстовуємо трав'яний розчин, додаючи до нього суперфосфат.
Також зверніть увагу на трав'яне борошно для тварин, краще з люцерни, цим борошном можна присипати грунт навколо саджанців після посадки, але до мульчування.
Успіхів!
Пересадка саджанців
Пересадка саджанців дерев та кущів, які ви купуєте у розплідниках, це чудовий спосіб розмножити дерева не своій ділянці, але це потребує деяких зусілль.
Як підготуватися до пересадки саджанців ?
Якщо хочете отримувати барвисті смачні і дозрілі фрукти, пам'ятатайте, що плодові дерева потребують сонячне місце. У тінистій ділянці взимку накопичується холодне повітря (морозний застій), тому рослини більш схильні до ураження від морозу (також їх бруньки або квіти ранньою весною) погано себе там почувають.
Коли садити плодові дерева?
Кращий час для посадки плодових дерев - осінь, але не всі види садять в цю пору року. Чутливі до морозу, такі як абрикоси, персики, вишня, слива, ми садимо в весняну пору, і початок квітня - самий підходящий момент. При посадці дерев навесні необхідно вибрати або підготувати субстрат. Більшісті плодових дерев подобаються суспіщані грунти, добре дреновані, з високим вмістом гумусу і помірно вологі. Проте, грунти не повинні бути занадто важкими, суглинними або дуже вологими - тоді вони більш сприйнятливі до замерзання і хвороб. Коли грунт дуже вологий, плоди деяких фруктових дерев можуть розколотися. Якщо у вас в саду є вологі або грунтові води з високим рівнем грунту, краще садити там, наприклад, чагарники.
Які саджанці купувати?
У продаж зазвичай доступні 2-3-річні голі коріння дерев (як кажуть, садженець з відкритою кореневою системою), готові до посадки. У цьому випадку дуже важливо правильно зберігати такі садженці - їх коріння повинні бути постійно покриті ґрунтом. вони висихають, дерево може рости дуже довго (навіть якщо ми дамо йому найкращі умови). Широко поширена думка, що для більшості дерев осінь - найсприятливіший період посадки. У цей час у грунті більше вологи, немає ризику спекотних днів, і у дерева є шанс швидко взятися зимою, щоб швидше почати рости весною. Однак для теплолюбних видів , чутливих до зимових морозів, таких як нектарин, абрикос, персик, саме весна буде більш розумною для посадки У саду посадка дерев навесні зазвичай починаються в середині березня. Тим не менш, ви повинні пам'ятати, що потрібно садити рослини після відтавання грунту, але до розвитку почок.
Загалом, при виборі саджанця звертайте увагу на:
- Хороший товстий прямий ствол (у дерев, прищеплених брунькою, завжди буде погін у місці з'єднання щеплення, це абсолютно нормально).
- Хороший каркас гілок (крім випадків, коли саджанець не є нерозгалуженим «батігом», характерним для інжиру та тутового дерева) та якщо це не однолітка.
- Підходяща форма – центральна форма лідера, форма чаші, плоска форма з розгалуженнями, що ростуть, для формування майбутніх шпалер або батіг, якому можна надати будь-яку бажану форму.
Враховуйте, що період посадки також залежить від типу саджанця:
Коли краще пересаджувати дерева на ділянку
Садженці з відкритою кореневою системою можна садити з другої половини березня до першої половини квітня. Не допускайте висихання коренів. Для цього блок покривають змоченим матеріалом, наприклад торфом. При покупці рослин звертайте увагу на якість коренів. матеріалу з подрібненими корінням, пересушеного або з явною наявністю патогенних мікроорганізмів
Садженці із закритою кореневою системою (контейнер, горщик) можна саджати з середини березня до середини листопада, саме такий тривалий період посадки - безперечна перевага рослин у контейнерах. вони можуть душити інші коріння).
Садженці, які продають з комом, це рослини з цілою кореневою кулькою, яка загорнута в джутову тканину або сітку. При посадці дерев навесні терміни - протягом квітня, а якщо хочете осінні, то в вересні і жовтні. Коренева система дерев з грудкою в сітці не буде пошкоджена, Їй не знадобиться година для регенерації, і вона швидше висаджується грудкою ґрунту. Як і в разі рослин у контейнерах, при покупці варто, перш за все, звернути увагу на здоров'я листя та вологість ґрунту (її не слід пересушувати).
Як вибрати місце для саджанця ?
При посадці кількох дерев один за одним (або створенні міні-саду) варто зробити так, щоб між ними залишалося досить місця. Позначте місця під деревами вимірювальної стрічкою, зазначивши відповідне відстань між деревами . Для слив, абрикосів, вишні і персиків - хоча б 3 м, для вишень - близько 4 м. Відстань між рядами в обох випадках має бути до 4,5 м.
В ідеалі (якщо дозволяє місце в саду) рекомендують саджати плодові дерева на відстані приблизно 5-7 м один від одного, а карликові - на відстані 2-3 м. Відстань між ними важлива, оскільки дерева, посаджені занадто близько, не матимуть оптимального доступу до світла, що безпосередньо впливає на їхнє здоров'я і зростання.
У спеціально відведених місцях викопайте ями діаметром 50 см і глибиною 40 см, щоб коріння дерева могла вільно поширюватися. Якщо хочете заповнити яму, наприклад, компостом, то поглибите її. Найкраще, щоб дерева саджали двоє людей, - так буде зручніше.
Пам'ятайте, що копаючи яму, в одному місці ви забираєте родючий грунт з верхнього шару, а в іншому - більш безплідний грунт з глибоких шарів. Це важливо, тому що коли помістіть дерево в отвір, то спочатку зможете покрити коріння родючим шаром, а потім - додати землю з більш глибокого шару.
Як підготувати посадкову яму ?
Підготовка посадкових ям
Незалежно від того, садите дерево з голим коренем або в сітці, потрібно правильно підготувати отвір для посадки. Діаметром воно повинно бути явно більше кореня або кореневого блоку дерева. Зазвичай достатньо вирити яму діаметром кілька десятків сантиметрів (наприклад, 50-60 см). Справа в тому, що коріння повинні бути незжатими і мати можливість вільно регенерувати і рости. Також завдяки цьому дерево отримає належну статичність (фіксацію) в землі.
Для посадки краще всього підготувати суміш материнської грунту з додаванням компосту або добре обробленого гною. На дні ями ви можете зробити насип з грунту, на якій розташовано дерево. На ній розмістіть коріння, а потім знову покрийте грунтом.
Як пересаджувати саджанці дерев?
Щоб рослина правильно харчувалося і добре прижилося, зробіть посадкову яму дуже глибокою. Тоді після того, як ви його посадіть, колишній слід від грунту буде на тому ж рівні або трохи нижче поверхні. Завдяки цьому коріння зможуть рівномірно розподілитися. На дно поглиблення гіркою насипте шар родючого грунту. Якщо потрібно, встановіть кол для опори, щоб пізніше прикріпити до нього рослина.
Як пересаджувати дерева з відкритою кореневою системою ?
Визначте висоту гірки так, щоб коренева шийка була розташована вище грунту на два або три сантиметри. Знайти кореневу шийку легко: просто відшукайте кордон, де стовбур зливається з коренем. Правда, вона досить умовна, тому орієнтуйтеся на колір. Там, де корінь коричневого кольору перетворюється в зелений стебло, це і буде коренева шийка. Якщо все одно не впевнені, то відступите відстань від першого кореня (на висоті 3 см). Для зручності покладіть через яму рейку, щоб зрозуміти, де саме рівень грунту.
Поставте саджанець на гірку, гарненько розправте його коріння, направивши їх донизу. Засинайте родючу землю не відразу, а по шарах, акуратно ущільнюючи ногою. Після цього легенько спушите верхній шар. Близько стовбура грунт набуде вигляду невеликого горбка. Зробіть навколо саджанця лунку, щоб при поливі в ній трималася вода (неглибоко). Якщо потрібно - прикріпіть рослина за допомогою натуральних зав'язок. Після цього - рясно полийте саджанець водою.
Як пересаджувати дерева з закритою кореневою системою ?
Підготуйте яму для посадки. Засипте шар грунту на її рівне дно і залийте одним або двома відрами води. Додайте в неї препарат, який захищає від шкідливих комах і їх личинок. Далі добре зволожите ємність з саджанцем, після чого акуратно розріжте і видаліть її. Вийміть рослину їх контейнера, разом із землею. Для цього переверніть його вниз, і злегка вдарте по дню, притримуючи саджанець. Не варто руйнувати вологий земляний кому.
Помістіть його в ямі (без заглиблення). З боків стоїть вбити кілька посадкових кілочок. Слідкуйте, щоб грунт в ємності (її верхній рівень) зрівнялася з верхнім краєм ями. Залийте одне або два відра води і засипте грунтом ті місця в ямі, які залишилися порожніми. Викопайте по краях канавку, призначену для поливу. Долийте води, якщо земля недостатньо змогла просочитися вологою. Після цього мульчируйте грунт і прив'яжіть ствол рослина до кілочків, використовуючи розтяжки.
Які є особливості пересадки дерев ?
Обрізуйте коріння - занадто довгі, завиті або пошкоджені коріння необхідно злегка вкоротити за допомогою гострих підрізають ножиць (це відноситься до дерев, які продаються з голими корінням).
Дерево завжди слід садити на тій же глибині, на якій воно росло в горщику.
Не закопуйте ділянку для щеплення - місце для щеплення (характерне потовщення біля основи стовбура) завжди має бути над поверхнею грунту - близько 10 см.
Полийте місце посадки - заповніть грунт грунтом, злегка замісити (розтопчіть) і рясно полийте. Коли вода після першого поливу вбереться в землю, ви можете окропити грунт.
Підгодовуйте рослини тільки навесні - нещодавно посаджені дерева (і особливо з голим коренем) не підживлюють мінеральними добривами відразу після посадки, їх теж не виливають в ями.
Слід пам'ятати, що пошкоджена коренева система дерев повинна довго відновлювати свої функції, перш ніж вона зможе поглинати поживні речовини. З цієї причини, коріння повинні спочатку прижитися. Так що запліднює дерево тільки в наступному сезоні після посадки або, принаймні, після того, як воно явно почало рости. Занадто швидке і сильне запліднення недавно посаджених дерев (особливо з голим коренем) може привести до їх пошкодження або навіть загибелі.