Вирощування томатів

ирощування томатів

Помідори – це плід рослини "томат" (Solanum lycopersicum) з родини пасльонових (Solanacae), поживний і універсальний продукт, який відіграє значну роль у раціоні та самопочутті людей. Їхнє різноманітне кулінарне використання та потенційна користь для здоров'я роблять їх цінним доповненням до здорового способу життя.

На своїй батьківщині, яка включає Перу та частину Анд, де немає морозу, томати є багаторічними рослинами, однак у більшій частині світу, включаючи помірний клімат, їх вирощують як однорічні. Це пояснюється тим, що томати не можуть витримувати мінусових температур, але, якщо їх вирощувати у приміщені, то вони можуть жити там кілька років.

Посібник з вирощування томатів

Вирощування томатів передбачає пильну увагу до кожного етапу їхнього життєвого циклу, від проростання до збору врожаю. Тривалість кожного етапу залежить від сорту та умов вирощування. Розуміючи та адаптуючись до конкретних потреб кожної стадії росту томатів, ви можете значно збільшити свої шанси на успішний та рясний урожай.

Нижче ми пропонуємо посібник з кратким описом етапів життя томату та заходів по догляду за вирощуванням цієї рослини.

Посібник

з вирощування томатів

Проростання
8-10 днів

Насінню потрібне тепле середовище (21-29°C) та постійно вологий, але не перезволожений грунт.

Раннє зростання
7-20 днів

Забезпечте непряме світло після появи сходів та поступово акліматизуйте їх до зовнішніх умов (загартування розсади) перед пересадкою.

Вегетативна стадія
20-55 днів

Коли рослини досягають 25-30 см заввишки (до початку цвітіння) почніть застосовувати профілактичні спреї на основі міді (наприклад, Блю Бордо).

Цвітіння
15-20 днів

На етапі цвітіння підживіть томати монофосфатом калію або подвійним суперфосфатом чи сульфатом калію. Для профілактики можна провести обробку томатів системним фунгіцидом з активним інгридієнтом "азоксистробін" (наприклад, Квадріс).

Розвиток плодів
10-40 днів

У цей період важливо підтримувати регулярний полив. Внесення кальцію та магнію може також допомогти запобігти розтріскуванню та гниттю плодів. Для профілактики можна використовувати фунгіцид широкого спектру дії типу "манкоцеб" (Ридоміл Голд).

Дозрівання
15-20 днів

У цей період зменшіть полив, щоб покращити смак плодів. Добрива, багаті на калій мають вирішальне значення для розвитку та розміру плодів. На цьому етапі варто використовувати фунгіциди, які зменшують гниття та продовжують термін зберігання плодів, але мають невеликий термін очікування, наприклад фунгіцид Квадріс (Azoxystrobin) можна використовувати за 5 днів до збирання врожаю.

Різновиди томатів

Розглядаючи розмаїття форм і забарвлень томатів не дивуєшся тому, що з біологічної точки зору томати класифікуються як фрукти. Вони містять насіння та утворюються із квітки, що ставить їх у категорію фруктів, але Верховний суд США у 1893 році визнав помідори овочем, що не заважає нам радіти широкому спектру кольорів, форм, розмірів та смаків.

Ця різноманітність походить як від природних змін, так і від селекції, причому сучасні сорти часто демонструють такі риси, як стійкість до хвороб та тривалий термін зберігання. Існують тисячі сортів помідорів, від крихітних чері до великих яловичих стейків, від класичних червоних до жовтих, помаранчевих, фіолетових і навіть зелених.

Але, якщо нам потрібно б було висловити коротко, які сорти помідорів краще купувати, ми б сказали: "нехай вони виглядвють як помідори, пахнуть як помідорами та на смак як помідори з дитинства". З точки зору вирощування томатів - головне, щоб вони не хворіли та Більш детальний опис деяких сортів ви можете знайти у нашій колекції томатів.

Селекція

Селекція томатів включає два основних метода для створення нових сортів: це відбір рослин (зберігання сортових та колекційних або "сімейних" сортів від запилення з іншими сортами та вибір кращих плодів як початок нової лінії або сорту) та створення гібридів (навмисне схрещування різних сортів томатів, щоб створити нові сорти з бажаними характеристиками).

01 / 03

Сортові томати

На фотографії - сортовий салатний томат напівдетермінантного типу Indigo Rose.

02 / 03

Гібриди

На фотографії - гібрид червоного черрі індетермінантного типу KS 1549 F1.

03 / 03

Сімейні томати

На фотографії - томат сімейної реликвії індетермінантного типу Чорний Крим.

Типорозмір

Під "типорозміром" томату ми маємо на увазі форму та розмір плодів, це ті критерії по яким легко впізнати помідори. Зазвичай, томати за цією класифікацією поділяють на салатні (слайсери чи глобуси); чері; сливка; томати для біфштексу (їх так і називають "біфштекс" - томати) і серцеподібні помідори за типом сорту "бичаче серце".

01 / 06

Салатні томати

На фотографії - рожевий салатний гібрид індетермінантного типу Malduo F1.

02 / 06

Черрі

На фотографії - червоний черрі гібрид індетермінантного типу KS 4559 F1.

03 / 06

Виноградні томати

На фотографії - червоний виноградний гібрид детермінантного типу Candy Bell F1.

04 / 06

Сливка

На фотографії - червона сливка гібрид детермінантного типу Plum Regal F1.

05 / 06

Біфштекс

На фотографії - червоний "біфштекс" гібрид індетермінантного типу Big Beef Plus F1.

06 / 06

Серцеподібні

На фотографії - рожевий серцеподібний сорт індетермінантного типу Волове серце .

Забарвлення

Червоні, рожеві, жовті та помаранчеві, зелені, чорні, шоколадні та смугасті - які тільки кольори не вигадують розробники сортів, щоб привабити клієнтів. Але нам найбільше подобаються смачні помідори. Ви знали, що смак залежить від кольору томату?

01 / 06

Червоні томати

На фотографії - червоний черрі гібрид індетермінантного типу KS 4559 F1.

02 / 06

Рожеві томати

На фотографії - рожевий серцеподібний сорт індетермінантного типу Волове серце .

03 / 06

Жовті та помаранчеві

На фотографії - золотисто-жовтий салатний гібрид індетермінантного типу Ямамото F1.

04 / 06

Зелені томати

На фотографії - сорт томату зеленого кольору індетермінантного типу Cherokee Green.

05 / 06

Чорні та фіолетові

На фотографії - чорно-фіолетовий томат сортовий томат індетермінантного типу Indigo Rose.

06 / 06

Смугасті томати

На фотографії - смугастий черрі гібрид індетермінантного типу Crispino Plum F1.

Характеристики росту

По характеру зростання томатні рослини класифікуються як детермінантні ( кущові та компактні) або індетермінантні (виткі, які потребують опори). Різниця між детермінантними та індетермінантними томатами полягає у різних принципах зростання. Деетермінантні сорти припиняють зростання після певної кількості суцвіть і виглядають як кущі, а індетермінантний томат - це ліана, яка зростає на протязі усього свого життєвого цикла, саме тому їх краще обрізати та підтримувати опорами.

01 / 03

Детермінантні сорти

На фотографії - детермінантний виноградний томат червоного кольору Candy Bell F1 .

02 / 03

Індетермінантні сорти

На фотографії - індетермінантний черрі гібрид червоного кольору KS 4559 F1 .

03 / 03

Напівдетермінантні сорти

На фотографії - напівдетермінантний салатний гібрид червоного кольору 1504 F1 .

Життєвий цикл

Життєвий цикл рослини томату включає окремі стадії: проростання, раннє зростання (або зростання розсади), вегетативна стадія (або кущіння), цвітіння, розвиток плодів та дозрівання. Кожна стадія характеризується певними закономірностями розвитку рослини та вимогами до догляду. Як на наш погляд, головне у вирощуванні томатів - це запобігання хворобам та фізіологічним порушенням, а це неможливо без низки профілактичних заходів. Більш детально про профілактику хвороб томатів ви можете прочитати у нашій публікації Захист томатів.

Проростання

Визначення стадії проростання

Початкова стадія життєвого циклу - проростання, коли насіння томату поглинає воду та проростає, розвиваючи корінь та пагін. Стадія проростання томатів починається з посіву насіння, а закінчується, коли з'являється перший корінець і пагін з насінєвими (несправжнім) листям. Зазвичай, цей етап триває від 5 до 15 днів і більше, в залежності від умов вирощування.

Які оптимальні умови для проростання насіння томату?

Стадія проростання насіння томатів зазвичай триває від 5 до 10 днів за оптимальних умов. Однак ця тривалість може змінюватися залежно від таких факторів, як температура, вологість, життєздатність насіння та конкретний сорт помідорів.

Температура:

Насіння помідорів добре росте за тепліших температур, в ідеалі від 18°C до 29°C. У цьому діапазоні проростання може відбутися за 6-8 днів, а при температурах від 10°C до 15°C - два тижня. Температури нижче 10°C можуть значно уповільнити або навіть запобігти проростанню. У статті Світ рослин та Довідкових таблицях ми надаємо таблицю з переліком температур і днів проростання насіння різних культур.

Вологість:

Постійна вологість має вирішальне значення для проростання, але надмірне поливання може бути шкідливим. Грунт слід підтримувати вологим (як вичавлена губка), але не перезволоженим.

Життєздатність насіння:

Старіше насіння або насіння з поганою життєздатністю може проростати довше або взагалі не проростати.

Сорт:

Різні сорти помідорів можуть мати дещо різний час проростання. Деякі ранньостиглі сорти можуть проростати трохи швидше.

Передпосівна підготовка насіння:

Замочування насіння помідорів у теплій воді на кілька годин перед посадкою може допомогти пришвидшити проростання, зволожуючи насіння.

Як відбувається проростання насіння томату?

Всередині кожного насіння знаходиться рослина в ембріональному стані, вона має зародковий корінь, званий корінцем ( або радикулою), і один або два зародкові листки, званих сім'ядолями. У незрілої рослини також є пір'їнка, яка розвинеться у стебло.

Через 2 - 3 дні перебування в теплому вологому середовищі, у насіння томату спочатку з’являється корінець. За 4 дні він виростає на кілька міліметрів, потім починає рости у вигляді петлі підсім’ядольне коліно, яке пробиває субстрат і виносить сім’ядолі на поверхню. Увесь цей час корінець продовжує зростати.

Після цього з насіння з'являється маленький зелений паросток. з сім'ядольним (зародковим) листям. Поява сім'ядольноголистя сигналізує про те, що проростання насіння відбулося. Сім'ядолі не вважаються "справжнім листям", тому що вони вже були всередині насіння під час посіву, і тому їх ще називають "насіннєве" або "несправжнє" листя.

Це несправжнє листя може бути яскраво-жовтими або блідо-жовтими, але як тільки ці листки піддаються впливу світла, це "насіннєве" листя стає зеленим завдяки процесу фотосинтезу, вбираючи вуглекислий газ із повітря та воду з ґрунту через корінець та використовуючи сонячне світло для перетворення їх на глюкозу (цукор) з виділенням кисню як побічного результату хімічної реакції. Листя, таким чином, виробляє цукор, крохмаль та інші органічні речовини, які забезпечують рослину енергією для росту та розвитку.

Догляд за томатами на стадії проростання

На стадії проростання насіння, головне - закласти основу здорової та міцної рослини, а для цього надати оптимальні умови для проростання насіння томату: забезпечити температуру грунту від 21 до 29 °C та підтримувати постійну вологість грунту, як вичавлена губка, щоб грунт не був занадто мокрим. Після появи насіннєвого листя сіянцям потрібне яскраве світло, або від фітоламп для вирощування, або від сонячного вікна, протягом 14-16 годин на день, щоб запобігти витягуванню паростків.

Як забезпечити оптимальні умови для проростання насіння томату?

Насіння помідорів проростає, коли його забезпечують теплом і вологою. Йому не потрібне світло для початку проростання, але після появи сходів світло є необхідним для його росту. Ідеальна температура грунту для проростання становить від 21 °C до 27 °C (70-80 °F). Також важливо підтримувати грунт постійно вологим, але не мокрим.

Забезпечення теплом:

Насінню помідорів потрібне тепло для активації та початку процесу проростання. Для оптимального проростання підтримуйте температуру ґрунту від 21 до 29 °C. Тепла можна досягти за допомогою термоковрика, теплого підвіконня або навіть місця біля приладу, що випромінює тепло.

Забезпечення вологою:

Вода необхідна для зволоження насіння та пом'якшення насіннєвої оболонки, що дозволяє корінню проростати. Вологостійкий купол або поліетиленова плівка можуть допомогти підтримувати рівень вологи навколо насіння. Метод поливу за допомогою розпилювача використовують поки ще не з'явилися паростки. Полив з розпилювача дозволяє розподілити воду рівномірно по всій поверхні грунту, але якщо так поливати і паростки, є ризик розвитку грибкових інфекцій. Тому, після появи паростків, використовуйте для поливу глечик з вузьким тонким носиком, щоб зручніше було поливати тільки по грунту, а не листям. Краще за все, якщо є можливість поливати знизу, наливаючи воду у піддон - підставку під горщик.

Забезпечення світлом:

Насінню помідорів не потрібне світло для проростання. Воно проросте в темряві, якщо у нього є тепло та волога. Після появи паростків, томату знадобиться світло для подальшого росту. Забезпечуйте щонайменше 14-16 годин світла на день за допомогою ламп для вирощування або сонячного вікна. Регулярно повертайте розсаду, щоб запобігти її нахилюванню до джерела світла.

Забезпечення поживними речовинами:

Проростання томату забезпечується власними резервам насіння, але після появи корінця та листя, томату потрібні певні умови грунтового середовища. Якщо грунт буде важким та щільнис, ніжний паросток буде довго проштовхувати цю кірку і весь резерв рослини піде на подолання труднощів, а не на розвиток і формування розсади. Тому суміші для розсади полегшують додаванням перліту або вермикуліту для забезпечення правильного балансу утримання вологи та дренажу для молодої розсади.

Занадто багата суміш на поживні речовини може заважати розвитку рослини, корінець не має стимулів для зростання та розвитку, тому що він отримує їжу не прикладаючи до цього ніяких зусілль. Тому краще до "пікірування" використовувати бідну на поживні речовини суміш, але достаньо пухку та легку, щоб запобігти перезволоженню ґрунту та сприяти здоровому розвитку коренців. На етапі проростання підживлення не потрібне.

Інші поради:

Щодня стежте за своєю розсадою на наявність ознак проростання та будь-яких потенційних проблем, таких як чорна ніжка та вигорання (грибкові захворювання, які може вбити розсаду).

Як сіяти насіння томатів?

Щоб посіяти насіння помідорів, наповніть контейнер сумішшю для розсади, зробіть неглибоку лунку та помістіть насіння всередину, злегка прикривши його ґрунтом. Поливайте обережно, переконавшись, що ґрунт вологий, але не перезволожений. Підтримуйте тепло та вологість, поки не з'являться сходи, а потім забезпечте світло.

Підготуйте контейнери: Використовуйте невеликі горщики, лотки для насіння або навіть стаканчики з-під йогурту з дренажними отворами. Наповніть їх сумішшю для розсади.

Посійте насіння: Зробіть неглибокі лунки, глибиною приблизно 0,6 см, у ґрунті. Помістіть 2-3 насінини в кожен контейнер, щоб врахувати можливе непроростання. Злегка присипте насіння ґрунтом.

Полив та вологість: Обережно полийте насіння, переконавшись, що грунт вологий, але не перезволожений. Накрийте контейнери харчовою плівкою або розсадою, щоб підтримувати вологість та тепло.

Тепло та світло: Насінню помідорів потрібне тепло для проростання. Ідеальна температура 24-27°C. Як тільки з'являться сіянці, забезпечте їх достатнім освітленням, або з сонячного вікна, або за допомогою ламп для вирощування, тримаючи лампи близько до сіянців.

Проріджування: Як тільки у сіянців з'являться перші справжні листки, прорідіть їх до однієї рослини на контейнер або комірку.

Пересадка: Коли сіянці достатньо підростуть, пересадіть їх у більші горщики з універсальним компостом, посадивши глибоко, щоб стимулювати сильний розвиток коренів.

Що робити після появи паростків?

Після проростання насіння томатів паросткам потрібно забезпечити достатнє освітлення, належну температуру та постійне зволоження:

Зніміть будь-які покриття, що використовуються для проростання (наприклад, прозору кришку контейнера), і переконайтеся, що розсада має доступ до яскравого світла, або з сонячного вікна, або з ламп для вирощування.

Температура: Проведіть первинне загартовування (варто у перший тиждень знизити цілодобово температуру до +16°C, а коли молоді паростки трохи зміцніють, підтримувати температуру вдень на рівні від +20°C до +22°C, а вночі від +14°C до +16°C).

Освітлення: Помістіть розсаду на сонячне вікно або використовуйте лампи для вирощування, якщо природного світла недостатньо. З появою "насіннєвого" або "несправжнього" листя сходам потрібне додаткове освітлення, щоб вони почали процес фотосиниезу, тому на перші два тижні забезпечте цілодобове освітлення, а потім на 15-16 годин.

Полив: Поливайте, коли поверхня ґрунту починає підсихати, але уникайте надмірного поливу, який може призвести до в'янення. Підтримуйте ґрунт постійно вологим, але не мокрим. Поливайте знизу, додаючи воду в піддон і даючи горщикам поглинути її.

Підживлення: Як тільки у них з'явиться кілька справжніх листків, ви можете почати підгодовувати розсаду розведеним, збалансованим добривом.

Розгляньте можливість пересадки їх у більші горщики в міру зростання, щоб підтримати їхній розвиток.

Можливі проблеми на стадії проростання

Щоб захистити насіння томатів під час проростання від грибкових та інших хвороб, зосередьтеся на створенні здорового середовища, використовуючи насіння без хвороб та застосовуючи попередню обробку насіння фунгіцидами або хлоргексідином чи розчином перекису водню та води.

Які проблеми можуть виникнути під час проростання насіння?

Під час проростання насіння томатів може виникнути кілька проблем, пов'язаних, головним чином, з вологістю, температурою та схожістю насіння. Висихання, повільний ріст та довгоногі розсада є поширеними проблемами, які часто виникають через неналежні умови або поганий стан насіння.

Невдале проростання:

Старе або неправильно зберігане насіння: Насіння втрачає схожість з часом та при поганому зберіганні, що призводить до поганого проростання або його відсутності.

Неправильний рівень вологості:

Занадто багато вологи може призвести до гниття насіння до проростання, тоді як занадто мало вологи завадить йому проростати.

Невідповідна температура:

Як низькі, так і високі температури можуть перешкоджати проростанню. Помідори віддають перевагу температурі від 21 до 27 °C для оптимального проростання.

Випрівання :

Це грибкове захворювання призводить до гниття розсади на рівні ґрунту, часто через надмірну вологість та погану циркуляцію повітря. Окрім вигорання, сходи можуть вражати й інші хвороби.

Повільний або слабкий ріст:

Низькі температури: Холодний ґрунт може уповільнити проростання та ранній ріст. Недостатнє освітлення: Після появи сходів їм потрібне достатнє освітлення, щоб запобігти їхньому витягуванню та слабкості.

Надмірний полив:

Надлишок вологи може призвести до гниття коренів та перешкоджати росту. Дефіцит поживних речовин: Недостатня кількість поживних речовин також може уповільнити розвиток сходів.

Витягнуті сходи:

Недостатнє освітлення: Розсада, що витягується до джерела світла, стає довгою та тонкою, є ознакою недостатнього освітлення. Високі температури: Надмірне тепло також може призвести до витягування сходів. 5. Інші проблеми: Насіння посаджено занадто глибоко: Насіння, посаджене занадто глибоко, може не зійти. Ущільнення ґрунту: Погано дренований ґрунт може перешкоджати проростанню та розвитку сходів.

Профілактичні заходи:

Застосовуючи ці заходи, ви можете значно зменшити ризик ураження грибковими та іншими хворобами вашого насіння томатіу під час проростання, сприяючи розвитку здорової та енергійної розсади.

Обробка насіння фунгіцидом: Розгляньте можливість використання обробки насіння фунгіцидами (наприклад, з активними інгрідієнтами каптан або тирам), або комбінованої обробки, такої як карбоксин + тирам + металаксил, які ефективні проти різних хвороб, що передаються через насіння.

Найпростіший і найчастіше використовуваний спосіб обробки насіння томатів (якщо це не зробив виробник) — протруювання в 1% -ому розчині "марганцівки" або у перекисі водню (100 мл перекису на 1 л води) або замочіть у розчину Фітоспорину чи хлоргексидину. Обробку проводять протягом 20-30 хвилин за 3-4 дні перед посівом, після обробки насіння промивають та сушать для зберігання або замочують в чистій воді, доки воно не проклюнеться.

Зверніть увагу на передпосівну обробку насіння, яку ми описуємо у нашій публікації Розмноження рослин.

Домашній протигрибковий розчин:

Розчин 1 столової ложки перекису водню в 1 літрі води можна використовувати для обприскування розсади як профілактичний засіб.

Корисні мікроорганізми:

Деякі бактеріальні ендофіти, такі як Bacillus subtilis, можуть виробляти протигрибкові сполуки та пригнічувати ріст патогенів.

Раннє виявлення:

Регулярно оглядайте розсаду на наявність ознак хвороби та негайно видаляйте будь-яке уражене листя або рослини.

Раннє зростання

Визначення стадії раннього зростання

Стадія раннього зростання починається з появи паростка з сім'ядольним (насіннєвим) листям та закінчується формуванням перших 2-3 комплектів "справжнього" листя, на цьому етапі рослина розвиває перші справжні листки та кореневу систему, готуючись до наступної фази - вегетаційного періоду.

З точки зору догляду за томатами, стадія завершується, коли розсада достатньо розвинула кореневу систему і готова до "пікіровки" або пересадки у відкритий грунт. Ця стадія, зазвичай триває від 1 до 4 тижнів. Протягом цього часу розсада потребує постійного зволоження, достатнього освітлення (природного або штучного) та деяких профілактичних заходів щодо запобігання хворрб розсади.

Які оптимальні умови для стадії раннього зростання томату?

Стадія раннього зростання - це переход рослини від живлення запасами насіння до самостійного харчування результатами фотосинтеза та поживними речовинами, які саджанець вже починає тягнути з грунту достатньо розвинутим корінням. Це період, який починається з появи паростка з сім'ядольним (зародковим) листям і першого корінця, а закінчується, коли розсада розвиває кілька (2-3) комплектів справжнього листя та готова до пікіровки (пересадки у більший горщик) або, навіть, до пересадки у відкритий грунт.

Ви обов'язково виявите появу "справжнєього" листя, воно темніше по кольору та виглядая, дійсно, як маленьке, справжнє листя рослини. Його називають "справжнім", тому що воно вже результат фотосинтезу рослини, а не ховалося, як сім'ядолі всередині насіння. "Несправжнє" чи сем'ядольне листя після появи "справжнього" часто жовтіє і просто опадає після утворення кількох наборів "справжнього листя".

При оптимальних умовах вирощування ця стадія зазвичай триває від 1 до 4 тижнів. Протягом цього часу розсада потребує постійного зволоження, достатнього освітлення (природного або штучного), можливо, підживлення, та захисту від типових хвороб розсади.

Освітлення:

На початку раннєго зростання томатів, паросткам потрібне достатньо освітлення, щонайменше 6-8 годин світла на день. Якщо річ йде про розсаду, краще за все - забезпечити штучне освітлення, тому що у цей період на вулиці ще досить темно, а сіянцям з самого початку фотосинтезу потрібне добре освітлення. Якщо ви вирощуєте томати на відкритому повітрі, їм потрібно не менше 6 годин повного сонця на день. Без достатньої кількості освітлення томати витягнуться і, ймовірно, з часом захворіють.

Полив:

Поливайте, коли верхній шар ґрунту висохне. Уникайте надмірного поливу, який може призвести до гниття коренів.

Температура:

Підтримуйте постійну температуру, в ідеалі від 16 до 27 °C. Уникайте впливу на розсаду температур нижче 10 °C.

Підживлення: Використовуйте розведене збалансоване рідке добриво кожні 1-2 тижні, щоб забезпечити поживні речовини для росту.

Загартовування: Поступово акліматизуйте розсаду до зовнішніх умов, піддаючи її більшій кількості сонячного світла та прохолоднішим температурам перед пересадкою.

Догляд за томатами на стадії раннього зростання

На стадії раннього зростання забезпечення оптимальних умов це належна циркуляцію повітря та регулярний полив, щоб підтримувати ґрунт вологим, але не перезволоженим; а за потреби - підживлення, краще рідким, добривом.

Забезпечення світлом:

На цьому етапі, у міру зростання, паросток перестає споживати запаси з оболонки насіння і починає використовувати сім'ядольне листя для виробництва глюкози за допомогою фотосинтезу, тобто за допомогою світла та вуглекислого газу. Тому фахівці радять перші два тижні після появи сходів, фітололампи не вимикати, надавати цілодобове освітлення, пізніше модна перевести розсаду на 15-16-годинний світловий день, тобто включають лампи вранці і вимикати увечері через 15 годин, щоб фотосинтез інтенсивно "запрацював".

Розсаді потрібно багато світла, щоб рости сильною та кремезною. Недостатнє освітлення є основною причиною витягування.

Штучне освітлення: Якщо природного світла недостатньо, використовуйте лампи для вирощування (люмінесцентні або світлодіодні), розташовані на кілька сантиметрів вище розсади.

Повертання розсади: Якщо використовується природне освітлення, регулярно повертайте розсаду, щоб запобігти її витягуванню до джерела світла.

Забезпечення поживними речовинами:

Ще одна особливість догляду у цей період - відсутність підживлень. На цей період коріння недостатньо розвинуте, і якщо ви починаєте надавати йому їжу, воно замість того, щоб розвиватися та розгалуживатися у пошуках джерела їжі, почне вживати те, що ви йому надаєте "на тарілці". До того ж добрива можуть бути токсичним для молодих коренців і навіть спричинити хімічний опік. Тобто, якщо у цей період ви почнете надавати добрива, саджанець, замість того, щоб фотосинтезом добувати собі їжу і розвиватися згідно своїх природних потреб, почне споживати ваші "цукерки".

Утримайтесь ще кілька тижнів від додавання добрив, тільки слідкуйте за вологістю грунту, він повинен бути як вичавлена губка, та, ще раз, за освітленням - його замало не може бути на етапі раннього зростання.

Забезпечення теплом:

Після проростання та появи "справжнього" листя, на початку стадії раннього зростання, трохи знизьте температуру до +16°C. Коли молоді паростки трохи зміцніють, температуру починають підтримувати вдень на рівні від +20°C до +22°C та вночі від +14°C до +16°C. Підтримуйте температурний діапазон 15-20°C, щоб уповільнити ріст стебла та сприяти більш компактній формі.

Забезпечення вологою:

Розсаду у період раннього зростання потрібно поливати регулярно, але не надмірно. Зазвичай, це один раз на два дні, краще за все використовувати полив знизу. Такий полив більш ефективний, ніж полив зверху. Під час поливу зверху, вода може потрапляти на листя і стебла рослин, що може спричиняти різні захворювання і гниття. Полив знизу забезпечує достатню кількість води для коренів, і при цьому рослини менше схильні до захворювань. Для поливу знизу використовують додаткові піддони, куди встановлюють ємності з розсадою, які мають на дні отвори для води.

Якщо ви вирощуєте томати на цьому етапі у відкритому грунті, полив буде залежити від погодних умов і стану ґрунту. Краще поливати розсаду рано вранці або пізно ввечері, коли сонце не таке яскраве і спекотне, і вода краще утримується в ґрунті. При короткому світловому дні та у похмуру погоду за низької температури повітря достатньо 2-3 поливів на тиждень. Краща вологість грунту - як вичавлена губка.

Кількість води, необхідна для поливу томатів на етапі раннього зростання, залежить від багатьох чинників, таких як розмір і сорт рослин, температура довкілля і вологість ґрунту. Загалом, томати потрібно поливати так, щоб ґрунт залишався вологим, але не надто мокрим.

Зверніть увагу, якщо привчати сіянці від початку до мінімуму води, то рослини виростуть міцними. Якщо часто та багато поливати, розсада буде високою, але водночас зніженою, з тонким стеблом. Але ж нестача води призводить до послаблення саджанців та погіршення їхнього стану.

Відстань між рослинами:

Забезпечте достатній простір між розсадою, щоб запобігти її конкуренції за світло та ресурси. Проріджуйте слабкі або перенаселені саджанці, щоб дати тим, що залишилися, більше місця для росту.

Циркуляція повітря:

Легке обдування саджанців повітрям (наприклад, вентилятором на низькій потужності) може допомогти зміцнити їхні стебла та запобігти їхньому витягуванню. Навіть легке розчісування саджанців рукою може імітувати легкий рух повітря та сприяти зміцненню стебел.

Забезпечення поживними речовинами:

Використовуйте збалансоване добриво або стартовий розчин економно, оскільки надмірна кількість азоту може сприяти надмірному зростанню.

Підготовка розсади до пересадки у відкритий грунт:

Поступово акліматизуйте розсаду до зовнішніх умов, зменшуючи полив та піддаючи її більшому впливу сонячного світла та вітру протягом тижня-двох перед пересадкою.

Як "пікірувати" розсаду?

Якщо ви вирощуєте розсаду, етап раннього зростання завершується "пікіруванням", тобто пересадкою розсади у більші ємності для подальшого розвитку коріня, а у випадку вирощування томатів у відкритому грунті - заглибленням стебла, якщо воно витягнулося.

"Пікірування" або пересадка у горщики більшого обсягу потрібно для вкорочення стебла (його обережно розкладають у коло та засипають пухким грунтом) та більш потужного розвитку кореневої системи, до того ж стебло томату має сплячі бруньки, які під грунтом розвиваються у коріння.

Для пікірування підготуйте грунт бідний поживними речовинами (щоб "посадити" розсаду на дієту, викликаючи посилений розвиток коренів) та ємності більшого об'єму, десь від 10 см у діаметрі, з отворами для дренажу. Після пікірування найкраще залишити "піковані" саджанці на пару днів в прохолоді.

Більш детально про "пікірування" та вирощування розсади можна прочитати у нашій публікації Розмноження рослин.

Коли пересаджувати розсаду у відкритий грунт?

Щоб пересадити розсаду томатів у відкритий ґрунт, переконайтеся, що ґрунт достатньо теплий, а розсада готова (висотою щонайменше 15-20 см з 4 або більше справжніми листками). Перед пересадкою загартуйте розсаду для її акліматизації до зовнішніх умов. Викопайте глибоку яму, закопайте більшу частину стебла (до нижнього листя), щоб стимулювати ріст коренів, та засипте її ґрунтом, добре поливаючи. Більш детально:

Загартуйте розсаду:

За 10-14 днів до висадки починайте поступово привчати рослини до вулиці, виставляючи їх на свіже повітря. Зменшуйте полив та надавайте розсаді більше часу побути під впливом сонячного світла та вітру протягом тижня, а краще двох, перед пересадкою

Перевірте погоду:

Для успішної посадки розсади томатів ґрунт має прогрітися до +10-12°C (або навіть +14 - 16°C), при цьому нічна температура повітря має бути стабільно не нижче +10-12°C, а денна – не нижче +15-16°C. Наявність заморозків також є протипоказанням для висадки, тому важливо дочекатися стабільного тепла і провести попереднє загартування розсади.

Розсаду краще садити ввечері, щоб дати рослинкам можливість швидше адаптуватися в нових умовах, навіть більш прохолодна ніч для адаптації краще ніж пекельне сонце.

Як пересаджувати розсаду у відкритий грунт?

Помідори добре ростуть у добре дренованому ґрунті, багатому на органічні речовини, але не переудобрюйте занадто грунт. Шок від наявності багатьох мікро- та макро- елементів та не можливість їх споживати приводе до опіку кореневої системи. Добре, якщо ви маєте можливість злегка присипати грядки після посадки борошном із люцерни (таке борошно продають як домішки для сільськогосподарських тварин). Через 2-3 доби після висадки розсади полив трав'яним екстрактом також допоможе зменшити шок від пересадки.

Викопайте ями достатньо глибокі, щоб закопати значну частину стебла помідора, аж до нижнього листя. Якщо розсада стала довгоногою (високою та витягнутою) і ви хочете закопати частину стебла, зробіть посадкову яму трохи глибше. Помідори, перець, капуста та інші види капусти, такі як китайська, листова капуста або брокколі, не проти того, щоб їх стебла були трохи заглиблені. Але, зверніть увагу, якщо розсада не була належним чином загартована, заглиблевання ніжного, не затверділого стебла має підвищений ризик гниття нижче рівня грунту.

Додайте у викопану яму добриво з великим вмістом фосфору для розвитку коріння, компост чи гумус та присипте його грунтом з вермікулітом. Можна додавати на дно ями копостований курячий послід, він м'якший за гранульований та тим паче, краще за хімічні добрива, але його як і всі органічні добрива краще змішати з грунтом.

Залийте у яму пів відра відстояної води. Зверніть увагу, що садити саджанці потрібно в вологий, промочений на глибину 30 см грунт. Коли вода вбереться у грунт, насипте у яму невелику кількість подрібненої трави або борошна з люцерни. Засипаємо на дно ями пухкий грунт. Ще раз проливаємо водою та залишаємо на деякий час, поки готуїмо іншу яму.

Обережно вийміть розсаду: Якщо розсада не в торф'яному горщику, акуратно вийміть саджанець з контейнера, але не тягніть за саме стебло. Замість цього обережно нахиліть контейнер для розсади на бік і злегка підніміть знизу та/або стисніть стінки контейнера, щоб вивільнити кореневий ком. Якщо коріння сплуталося, обережно ослабте коріння перед посадкою саджанця. Вийміть саджанець із горщика, якщо є можливість, присипте коріння мікоризою, та помістіть саджанець у посадкову яму, розгортаючи вологий грунт до розміру, що підходить вашому саджанцю.

Закопайте стебло: Для більш довгоногих саджанців можна закопати їх до першого набору паростків або листя, але зазвичай не більше ніж на 5 см у глибину. Виняток становлять томати. Розсада томатів відома своєю здатністю відрощувати коріння із закопаних стебел, тому при необхідності можна заглиблювати стебла томатів до 2/3 довжини, але спочатку видаліть ніжні бічні гілки та листя нижче рівня грунту, не закопуйте їх. Огірки, кабачки та баклажани теж рекомендують закопувати глибше, але робіть це обережно та закопуйте їх мінімально або не закопуйте зовсім.

Засипка та полив: Як тільки кореневий ком саджанця осяде в посадковій ямі, акуратно утрамбуйте його ґрунтом, щоб заповнити яму. Не залишайте порожнеч, але і не тисніть занадто сильно і не ущільнюйте грунт. Пухкий грунт краще вбирає воду, а також відводить зайву стоячу воду.

Як доглядати за розсадою після пересадки у відкритий грунт?

Забезпечте опору: Якщо вирощуєте індетермінантні томати, забезпечте кілок або клітку для опори під час їх росту.

Регулярно поливайте: Як тільки ваші саджанці будуть посаджені у грядку, полийте їх водою та підтримуйте у найближчі тижні грунт постійно вологим (але не мокрим). Майте на увазі, що у молодих саджанців дуже маленька концентрована коренева система, тому обов'язково поливайте відразу навколо основи рослини. Зазвичай, рясний полив сприятиме поширенню їхнього коріння, але, наприклад, для стиржневого типу коріння, як у томатів, рекомендують стримувати поливи, щоб коріння більш заглиблювалося у пошуках води нижче. Чим ширша та глибше коренева система, тим більше у рослин доступу до поживних речовин і води, і тим міцнішими і здоровішими вони стануть.

Мульча: Після того як ви побачили у пересаджених саджанців нове листя іншого, більш темнішого кольору, це означає, що коріння почало працювати і ви можете додати мульчу. Кладіть мульчу на вологий, не мокрий грунт, відступаючи від стебла рослини на 1-2 см, якщо мульча притиснута до молодих стебел, це може збільшити ризик гниття або появи шкідників. Ми використовуємо просохлу траву після покосу газону, змішуючи її частково з компостом або з грунтом на грядках. Мульча неймовірно корисна, вона зменшує випаровування та поверхневий стік, зберігаючи грунт рівномірно вологим, а також захищає грунт та коріння рослин від перепадів температури.

Підживлення: Використовуйте збалансоване добриво або добриво, розроблене спеціально для помідорів, щоб забезпечити рослини необхідними поживними речовинами.

Після висаджування розсади рекомендується зробити двотижневу перерву в підживленні, щоб дати можливість саджанцю акліматизуватися і змити, накопичені у горщику чи контейнері, солі з кореневої системи.

Як дізнатися, що розсада адаптувалася?

Ознакою того, що «переїзд» пройшов успішно і сіянець освоївся на новому місці, є поява нового молодого листя, яке спочатку буде відрізнятися за кольором від старого. Після цього можна переходити на стандартний графік поливу, який ми зазвичай, вказуємо в посібниках по вирощуванню рослин. Але обов'язково спостерігайте за ознакми зневоднення або перезволоження і, у разі відхилень рослини від нормального зростання, миттєво приймайте міри по ліквідації проблем.

Які є ризики при пересадці розсади у відкритий грунт?

Молоді саджанці особливо сприйнятливі до пошкоджень від заморозків або навіть загибелі (включаючи рослини, які виростуть і стануть досить морозостійкими, коли дозріють). Навіть якщо ризик заморозків практично відсутній, надто рання пересадка саджанців може зробити їх вразливими до коливань температури і схильними до зупинки зростання, затримки росту або хвороб. Тому плануйте пересадку розсади у відкритий грунт в той час, який підходить як для рослин, так і для вашої зони.

Можливі проблеми на стадії раннього зростання

Розсада томатів найчастіше страждає від грибкових захворювань, таких як чорна ніжка (призводить до загнивання стебла біля основи), фітофтороз (бурі плями на листі та стеблах), фузаріоз та альтернаріоз (темні сухі плями з концентричними кільцями), а також біла та бура плямистості. Крім того, причиною проблем може бути брак світла, надмірний полив, нестача поживних речовин (особливо фосфору та калію) або надто кислий ґрунт.

Які хвороби можуть виникати у період раннього зростання томатів?

Чорна ніжка:

Симптоми: Стебло біля кореня стає тоншим, чорніє та загниває, що призволить до в'янення та загибелі рослини.

Що робити: Для боротьби з чорною ніжкою розсади томатів можна використовувати такі фунгіциди: хімічні препарати, такі як Превікур Енерджі (Магнікур Енерджі), Алірін, Гамаїр, а також біопрепарати: Фітоспорин, Триходермін, Гліокладин та інші на основі корисних бактерій або грибків. Використовуйте препарати згідно з інструкцією, оскільки вони найкраще працюють для профілактики, а боротьба з уже ураженою рослиною практично неможлива, тому краще знищити хвору розсаду.

Фітофтороз:

Симптоми: З'являються бурі плями з сіруватим нальотом на листі, які згодом темніють.

Що робити: Для боротьби з фітофторозом розсади томатів використовують системно-контактні фунгіциди, такі як Ридоміл Голд, Квадріс, Консенто та препарати з діючою речовиною металаксил-М, наприклад, Магнікур Фіно. Також ефективними є бордоська рідина, а також препарати, що діють профілактично, як-от Хоруc та Ревус Топ. Важливо чергувати препарати та проводити обробку профілактично, до появи симптомів захворювання. Але, краще за все, знищити хвору на фітофтороз розсаду та обробити усі контейнери, де вона вирощувалася.

Альтернаріоз:

Симптоми: На листі утворюються темні, сухі плями з концентричними колами.

Що робити: Для боротьби з альтернаріозом розсади томатів можна використовувати контактні фунгіциди, як-от препарати на основі міді (Косайд 2000, Блу Бордо, Купроксат), а також системні фунгіциди, такі як Квадріс, Скор, Ридоміл Голд, Ревус Топ, Танос, які проникають у рослину та захищають її зсередини. Також ефективні біофунгіциди на основі корисних мікроорганізмів (Фітоспорин-М, Триходермін), але їх слід застосовувати на ранніх стадіях або для профілактики. Рекомендується чергувати різні типи фунгіцидів для запобігання стійкості грибів до препаратів.

Бура плямистість:

Симптоми: З'являються бурі водянисті плями на листках, що згодом розширюються.

Що робити: При бурій (кладоспоріозній) плямистості розсади томатів використовують фунгіциди на основі міді (Бордоська суміш, Мідян Екстра, Блу Бордо) або системні препарати, як-от Квадріс, Ридоміл Голд, Скор. Також ефективними є біофунгіциди, наприклад, Триходермін і Фітоспорин-М, а також домашні засоби на основі йоду з молоком.

Коренева гнилизна:

Симптоми: Рослина в'яне, робить це зупиняється, а коренева система загниває.

Що робити: Для боротьби з кореневою гниллю розсади томатів використовують фунгіциди, які наносяться під корінь або шляхом поливу ґрунту. Ефективними препаратами є Магнікур Енерджі та Енергодар, а також біо-фунгіциди, наприклад Фітоспорін-М. Важливо правильно готувати розчин, дотримуватися рекомендованих норм витрати та застосовувати засоби, дотримуючись інструкцій.

Які можуть бути порушення у фізіологічному стані розсади?

Нестача світла:

Симптоми: Розсада витягується і стає блідою.

Що робити: Якщо розсада витягується через брак світла, встановіть фітолампи для забезпечення 12-16 годин світлового дня, знизьте температуру на 5-7°C та зменште полив. Якщо розсада вже переросла, при пересадці заглибте стебло до перших листочків під кутом, а вдома, за наявності вільного місця, досипте ґрунт до нижніх листків, щоб стимулювати утворення додаткових коренів.

Надмірна зволоженність грунту:

Симптоми: Грунт постійно вологий, що може призвести до загнивання коренів.

Що робити: Якщо ґрунт у розсади надто вологий, потрібно забезпечити швидке просушування та аерацію: приберіть піддон, зробіть дренажні проколи, обережно розпушіть ґрунт, засипте поверхню сухим піском або вермикулітом, посипте деревним попелом для поглинання вологи, а в крайньому випадку пересадіть у свіжий субстрат. Також важливо забезпечити хорошу циркуляцію повітря та тимчасово зменшити полив.

Нестача поживних речовин:

Симптоми: Пожовтіння листя може бути ознакою нестачі азоту, фосфору або калію.

Що робити: Якщо пожовтіло листя у розсади і ви визначили, що це, ймовірно, пов'язано з нестачею поживних речовин (особливо азоту чи магнію), хоча ця пррблема винмкає і при дефіциті світла, неправилтному поливу або від стресу, підживіть рослину комплексним добривом або внесіть сульфат магнію/сечовину, а також перевірте ґрунт на щільність та перезволоження.

Неправильний ґрунт:

Симптоми: Кислий ґрунт або надлишок певних елементів (наприклад, фосфору) може блокувати засвоєння кальцію.

Що робити: Щоб виправити кислий ґрунт для розсади томатів, додайте в ґрунт розкислювачі, такі як доломітове борошно, мелений крейда або просіяна деревина зола (з обережністю). Ці речовини підвищать рівень pH ґрунту, роблячи його більш придатним для томатів, які віддають перевагу слабокислим ґрунтам. Застосовуйте ці засоби поступово, спостерігаючи за станом розсади, а також уникайте використання харчової соди, яка є неефективною для розкислення ґрунту.

Які профілактичні заходи допоможуть розсаді ?

Правильний полив:

Поливайте помірно, даючи ґрунту трохи підсохнути між поливами.

Достатньо світла:

Забезпечте розсаді якомога більше світла, виставляючи її на світле підвіконня.

Вибір ґрунту:

Уникайте кислого, надмірно вологого та холодного ґрунту.

Профілактичні обробки фунгіцидами:

Можна використовувати спеціальні фунгіциди для профілактики захворювань. Для розсади томатів застосовують фунгіциди, які ефективні проти поширених хвороб, таких як фітофтороз, альтернаріоз та борошниста роса. Серед таких препаратів — Ридоміл Голд, Квадріс, Хорус, Ревус Топ та Сигнум.

Народні методи для профілактики хвороб:

Марганцівка — для боротьби з хворобами, як-от чорна ніжка, можна замочити корінці розсади в розчині марганцівки.

Фітоспорин — ефективний для регулярної профілактики фітофтори.

Молочна сироватка з йодом — також використовується для профілактичних обробок.

Вегетативне зростаня

Визначення стадії вегетативного зростання

У стадії вегетативного зростання рослина зосереджується на вирощуванні листя, стебел та сильної кореневої системи. Цей етап ще називають "кущінням", тому що саме у цей період відбувається інтенсивне зростання всіх вегетативних частин рослини і характерною ознакою цієї стадії є поява бічних пагонів.

Які ознаки стадії вегетативного зростання для томату?

Фаза вегетативного зростання томатів є критично важливою, оскільки вона закладає основу для здорового цвітіння та плодоношення, і, зазвичай триває від 4 до 8 тижнів, починаючи з появи 2-3 комплектів справжнього листя (тобто, після завершення стадії раннього зростання, з точки зору догляду - після пересадки розсади у відкритий грунт та її адаптації).

Точна тривалість стадії вегетативного зростання варіюється залежно від таких факторів, як сорт, клімат та умови вирощування. Індетермінантні сорти помідорів, які продовжують рости та плодоносити протягом усього сезону, можуть мати довшу вегетативну фазу, ніж детермінантні сорти.

Вегетативне зростання - це фаза, коли рослина швидко росте вгору та назовні, розвиваючи міцну структуру. Це час інтенсивного утворення листя та стебел, а коренева система розширюється глибше та ширше. Ці процеси мають вирішальне значення для життєвого циклу, оскільки фотосинтез залежить від достатньої площі поверхні листа для поглинання світла. Примітно, що здоровий розвиток листя зазвичай слідує за сильним зростанням коріння. Чим більше листя та коріння, тим більш енергії рослина може віддати на формування квіткових бруньок або китиць.

Стадія вегетативного зростання характеризується потовщенням та подовженням стебел, розвитком листя та сильної кореневої системи, що має вирішальне значення для підтримки майбутнього цвітіння та плодоношення, а також кущінням - появою бічних пагонів - ("пасинків").

Що таке "пасинки"?

Бічні пагони або "пасинки" - це гілки, що розвиваються з пазух листя в кожному неподовженому вузлі головної втечі або з інших бічних пагонів, які ростуть самостійно за рахунок власного придаткового коріння.

Кожна нова втеча має центральну точку зростання, яка зрештою перетворюється на бічний пагін, який визначається вузлами та міжвузлями.

Зверніть увагу, що у індетермінантних томатів, якщо умови довкілля це дозволяють, деякі частини рослини, такі як стебла та коріння, продовжують рости протягом усього життя рослини, тому для контролю за кущінням індетермінантні томати "формують" у одне чи два стебла, видаляючи зайві "пасинки". Таким чином можна запобігти надмірному кущінню та загущенню рослини, яке призводить до появи хвороб та фізіологічних проблем томату.

Які оптимальні умови для вегетативного зростання томату?

Оптимальний вегетативний ріст рослин томатів вимагає поєднання відповідних умов навколишнього середовища та належного догляду. Ключові фактори включають достатню кількість сонячного світла, відповідну температуру, добре дренований ґрунт, постійну вологість та збалансовані поживні речовини.

Сонячне світло: Томати потребують багато прямого сонячного світла, в ідеалі 6-8 годин на день, для активного вегетативного росту та подальшого цвітіння і плодоношення.

Температура: Теплі температури мають вирішальне значення для вегетативного зросростання томатів. Денна температура між 21-27°C та нічна температура вище 16°C, як правило, є оптимальною.

Грунт: Добре дренований, родючий ґрунт є важливим. Суглинистий грунт зі слабокислим pH між 6,2 та 6,8 ідеально підходить. Додавання органічних речовин, таких як компост, покращує структуру та родючість грунту.

Полив: Постійна вологість важлива, але уникайте надмірного поливу, який може призвести до гниття коренів. Прагніть до глибокого поливу рідше, ніж до поверхневого, частого поливу.

Поживні речовини: Томати у період вегетативного зростання потребують багато рослинних добрив і збалансованої програми удобрення. Азот, фосфор і калій є важливими макроелементами. Мікроелементи, такі як цинк, мідь, залізо та сірка, також важливі.

Відстань між рослинами: Правильна відстань між рослинами має вирішальне значення для правильного формування куща та забезпечення циркуляції повітря для попередження хвороб рослини.

Опора: Підтримка рослин томатів кілками, клітками або шпалерами може допомогти контролювати вегетативне зростання, особливо для високорослих (індетермінантних) сортів, які можуть виростати досить високими. Регулярна обрізка зайвих пасинків дозволяє формувати рослину так, щоб зручно було за нею доглядати та швидко знаходити пошкоджене листя та плоди. Для індетермінантих (високорослих) сортів ідеальне формування у одне стебло навколо кілка або за допомогою синтетичної мотузки, яку прив'язують до поперечної пепекладини, а знизу закопують у яму під час посадки розсади.

Профілактика хвороб: Гарна циркуляція повітря та належний полив можуть допомогти запобігти поширеним хворобам томатів, таким як рання фітофтороз та септоріоз.

Чим завершується стадія вегетативного зростання томатів?

Стадія вегетативного зростання томату завершується, коли верхівки бічних пагонів рослини припиняють своє зростання і починають формувати або окремі квіткові бруньки (так зване, детермінантне суцвіття, "cyme"), або гроноподібне суцвіття (недетерміноване, "raceme"), яке продовжує формувати квіти вздовж стебла. Це виглядає або як окремі плоди на гілці (наприклад, великоплідні сорти), або як грона - центральне стебло (вісь), до якого на коротких ніжках кріпляться помідори (наприклад, чері). Поява квіток у томата означає початок плодоношення, тобто репродуктивну стадію.

Коли рослина переходить у репродуктивну стадію, вона починає перенаправляти свою енергію з вегетативного зростання (утворення листя та стебел) на цвітіння та, зрештою, утворення плодів. Цей перехід зазвичай відбувається через 4-6 тижнів після пересадки розсади у відкритий грунт, тобто етап вегетативного зростання томатів триває від 4 до 6 тижнів.

"Правильне" завершення етапу вегетативного зростання у індетермінантних (високорослих) томатів можно описати так: під першим квітковим пензлем має бути 7-8 листків; міжвузля повинні бути правильно розташовані (середня довжина – 5-7 см, залежно від сорту); стебло рослини не повинно бути надто товстим або надто тонким; також бажано мати зачатки бічних пагонів, а відстань від кореневої шийки (невелике потовщення біля основи стебла) до першого листя має бути не більше ніж 20-30 см.

Догляд за томатами на стадії вегетативного зростання

Увесь період вегетативного зростання рослина зосереджує свою енергію на виробництві нових комплектів "справжнього" листя, на подовженні стебла, утворенні нових бічних пагонів, а також починає вирощувати перші суцвіття. Тому саме у цей період важливо стежити за формуванням куща та симптомами будь-яких хвороб. Регулярний полив, правильне підживлення та боротьба з бур'янами є вирішальними на етапі вегетативного зростання для підтримки сильного росту та підготовки рослини до цвітіння та плодоношення.

Полив та мульчування:

Розмірний полив: Поливайте ретельно та регулярно, особливо в посушливі періоди, щоб стимулювати розвиток сильної кореневої системи.

Уникайте надмірного поливу: Запобігайте перезволоженню, яке може призвести до вимивання поживних речовин та грибкових захворювань.

Поливайте біля основи: Поливайте на рівні ґрунту, щоб уникнути зволоження листя, що може сприяти розвитку хвороб.

Мульчування: Мульчуйте навколо рослин, щоб зберегти вологу, придушити бур'яни та запобігти потраплянню ґрунту на листя.

Підживлення:

У міру росту рослини вам може знадобитися підживлення добривами, щоб забезпечити додаткові поживні речовини, особливо азот.

Збалансоване добриво: Використовуйте збалансоване добриво, таке як добриво NPK 10-10-10, для підтримки здорового вегетативного росту.

Контролюйте рівень поживних речовин: Спостерігайте за рослинами на наявність ознак дефіциту поживних речовин (наприклад, пожовтіння листя, затримка росту) та коригуйте підживлення за потреби.

На старті вегетаційного зростання томатам також потрібний кальцій. Для цього використовують кальцієву селітру:
Дозування: 0,5–0,8 г на одну рослину (приблизно 1 ст. ложка на 12 л води).

Рекомендація: підживлення проводять лише після попереднього поливу чистою водою.

Боротьба з бур'янами:

Регулярне прополювання: Своєчасно видаляйте бур'яни, щоб запобігти їх конкуренції з рослинами помідорів за ресурси. Мульчування: Мульчування допомагає пригнічувати ріст бур'янів.

Обрізка:

Зверніть увагу, що обрізку роблять виключно для індетермінантних сортів томатів, це види, які потребують обрізки для контролю їхнього росту та стимулювання плодоношення. Детермінантні сорти томатів не потребують обрізки бічних пагонів, тому що ці сорти від природи компактні і припиняють зростаня після формування плодів.

Видалення пагонів: Прищипуйте пасинки (пагони, що ростуть між головним стеблом і листям), щоб забезпечити циркуляцію повітря та, як наслідок, знизити ймовірності виникнення хвороб. Формування індетермінантних томатів у одне або два стебла з видаленими зайвими пагонами покращує плодоношення - розміри плодів збільшуються за рахунок зменшення їх кількості, до того ж дозрівання відбувається раніш, тому що більша кількість сонячного світла досягає плодів. Також обрізка забезпечує можливість розмістити на грядці більше кущів - відстань між томатами можна скоротити до 30 см, що максимально збільшує простір.

Обрізка листя томату: Своєчасне видалення листя з гілрк сприяє гарній вентиляції і тим самим захищає рослину від різних інфекцій. Крім хворого та пожовтілого листя краще поступово, раз на тиждень, видаляти по 2-3 листки нижче грони, у якої всі плоди вже зав'язалися. Фахівці радять взагалі обрізати найнижче листя до середини стебла, коли рослина досягне приблизно шістдесяти сантиметрів.

Зверніть увагу, що надмірне обрізування може обмежити розмір урожаю, але переваги формування індедетермінантних сортів у одне чи два стебла набагато більші.

Використання опор:

Кийки або клітки: Забезпечте підтримку рослин кілками або клітками, щоб запобігти їх розростанню та ламанню під вагою плодів.

Підв'язування рослин: У міру зростання рослин нещільно підв'язуйте їх до кілків або кліток шпагатом.

Боротьба зі шкідниками та хворобами:

Спостерігайте за рослинами: Регулярно оглядайте рослини на наявність ознак шкідників або хвороб.

Впроваджуйте профілактичні заходи: Дотримуйтесь сівозміни, використовуйте стійкі до хвороб сорти та підтримуйте хорошу циркуляцію повітря, щоб мінімізувати хвороби. Негайне лікування: Якщо виявлено шкідників або хвороби, вживайте відповідних заходів для їх боротьби.

Коли і як видаляти бічні пагони індетермінантних томатів?

Бічні пагони на рослинах індетермінантних помідорів слід видаляти протягом усього вегетаційного періоду. Обрізку слід починати, коли пагони маленькі (5-10 см завдовжки), і це можна робити шляхом прищипування або зрізання. Регулярне видалення бічних пагонів, в ідеалі кожні кілька тижнів, допомагає підтримувати одне стебло, що є типовим методом обрізки для індетермінантних томатів.

Формування високорослих томатів у одне чи два стебла дозволяє зменшити кількість лоз для кращого контролю. 7-8 суцвіть на одне стебло по 6-7 середніх плодів (черрі у 2 чи кілька разів більше) - оптимальний варіант плодоношення томату у відкритому грунті.

При вирощуванні індетермінантних сортів у два стебла не видаляйте пасинок під першою китицею томату, це найсильніший пагін, який може дати багато плодів.

Як розвивається індетермінантний кущ томату без обрізки?

Високорослі (індетермінантні) томати починаються з одного основного стебла, яке швидко починає формувати бічні пагони ("пасинки", вони виростають у пазусі листя та головного стебла рослини і мають вигляд тонких зелених гілочок), з яких пізніше утворюються вторинні стебла. Ці стебла зрештою стають лозами, які утворюють суцвіття з обох боків, продовжують подовжуватися і дають третинні лози з великою кількістю квіткових суцвіть. Дозволяти всім пагонам рости на індетермінантному помідорі — погана ідея. Це призводить до масивної рослини, що розрослася, яку важко підтримувати, а також вона більш схильна до проблем з комахами і хворобами рослин. Помідори черрі і більшість популярних сортів є індетермінантними.

Коли видаляти бічні пагони:

Рано та часто: Починайте видаляти бічні пагони, не раніш чим через тиждень після пересадки розсади у відкритий грунт, коли рослина індетермінантного томату досягає висоти близько 30-45 см.

Регулярно: Перевіряйте наявність та видаляйте бічні пагони кожні кілька тижнів або частіше, оскільки нові продовжуватимуть з'являтися.

Перш ніж вони стануть занадто великими: Найкраще видаляти їх, коли вони маленькі (5-10 см завдовжки). Якщо вони стануть занадто великими, їх буде важче видалити, не пошкодивши головне стебло.

Як видаляти бічні пагони:

Прищипування: Для невеликих бічних пагонів використовуйте великий та вказівний пальці, щоб прищипнути їх біля основи.

Обрізання: Для більших бічних пагонів використовуйте гострі ножиці або секатор, щоб зробити чистий зріз.

Чистота: Дезінфікуйте інструменти для обрізки між рослинами, щоб запобігти поширенню хвороб.

Як вирощувати високорослі томати без обрізання?

Як вирощувати високорослі томати без обрізання? Якщо ви не маєте можливості установити опори чи кілок біля кожного куща, садіть томати у клітину з осередками, достатніми для того, щоб дістати помідор. В клітці рослина самостійно буде знаходити опору для бічних пагонів і їх можна не обрізати, але догляд за рослиною ускладнюється. І це вже не формування томату у одне стебло, а як хоче, нехай так і росте.

Як формувати детермінантні (кущові) томати?

І кілька слів про формування кущових чи детермінантних томатів. Кущові томати припиняють зростання тільки після зав'язування певної кількості суцвіть (висота кущів у таких рослин зазвичай не перевищує 110 см), тому якщо їх обрізати та обмежувати їх зростання, вони не будуть плодоности, а тільки рости у різні боки, щоб на верхівках пагонів все ж таки сформувати плоди. Фахівці пропонують відмовитись від обрізання детермінантних томатів, обрізати тільки нижнє та відмерле або хворе листя.

Навіщо обрізати листя томатів?

Листя помідорів слід обрізати, щоб покращити циркуляцію повітря, зменшити кількість хвороб та стимулювати плодоношення. Обрізку зазвичай проводять, коли рослина активно росте, особливо після появи перших квітів. Видалення пагонів (пагонів між головним стеблом та гілками) та жовтого або пошкодженого листя корисне, але уникайте видалення більше третини листя рослини одночасно.

Причини для обрізки листя:

Покращений потік повітря: Обрізка зменшує щільність рослини, дозволяючи повітрю вільніше циркулювати. Це може допомогти запобігти грибковим захворюванням, які процвітають у вологому середовищі.

Зменшення захворюваності: Обрізка допомагає запобігти поширенню хвороб, видаляючи уражене листя та покращуючи циркуляцію повітря, згідно з Gardenary.

Збільшення врожаю плодів: Видалення пагонів та зайвого листя спрямовує енергію рослини на виробництво плодів, що потенційно призводить до більших та більших помідорів.

Краще проникнення світла: Обрізка дозволяє більшій кількості сонячного світла досягати плодів, що розвиваються, сприяючи їх дозріванню.

Простіша боротьба зі шкідниками: За меншої кількості листя легше виявити та усунути зараження шкідниками на ранній стадії.

Запобігання контакту з землею: Обрізка листя, яке торкається землі, допомагає запобігти розвитку хвороб та проблем зі шкідниками.

Коли обрізати листя томатів?

Після цвітіння: Почніть обрізку, як тільки з'являться перші квіти та почнуть розвиватися пагони (нові стебла, що ростуть між головним стеблом та гілками).

Регулярно: Для індетермінантних помідорів обрізайте кожні кілька тижнів, коли з'являються нові пагони.

До збору врожаю: Припиніть обрізку за тиждень або два до очікуваного першого врожаю, щоб рослина могла розвинути захисний полог.

Коли листя пошкоджене або жовтіє: Видаліть будь-яке листя, яке жовтіє, пошкоджене шкідниками чи хворобами або торкається землі.

Можливі проблеми на стадії вегетативного зростання

Контроль хвороб та шкідників томатних рослин на стадії їх вегетативного зростання має вирішальне значення для здорового та продуктивного врожаю. Це включає поєднання профілактичних заходів та цілеспрямованих обробок. Ключові стратегії включають використання стійких до хвороб сортів, підтримку належної дизенфекції, сприяння циркуляції повітря та використання відповідних пестицидів і фунгіцидів доя профілактики або за необхідності при появі перших симптомів хвороб томату.

Які хвороби можуть виникати на стадії вегетативного зростання томатів?

На стадії вегетативного зростання, ще до початку цвітіння, томати можуть бути вражені такими хворобами, як фузаріоз, що проявляється в'яненням; кореневі гнилі, що спричиняють пошкодження кореневої системи та в'янення; а також різноманітними вірусними захворювання, наприклад, мозаїка, яка викликають деформацію та плямистість листя. Крім того, на цій стадії можуть з'явитись бактеріальні хвороби, як-от бактеріоз та чорна плямистість, а також фітофтороз, якщо умови сприятливі для його розвитку.

Хвороби, які з'явилися на стадії вегетативного зростання, можуть значно знизити врожайність і якість плодів, а іноді й призвести до загибелі рослини. За несприятливих умов (висока вологість, температура) багато з цих хвороб швидко розвиваються та поширюються, тому важливо вчасно їх виявити та вжити заходів.

Фузаріоз

Симптоми: Характеризується в'яненням нижніх листків, яке поступово піднімається вгору по рослині, а також пожовтінням і скручуванням листя.

Що робити:

Для боротьби з фузаріозом томатів до цвітіння найкраще використовувати фунгіциди з профілактичною дією. Фунгіциди на основі триазолів (наприклад, з протіоконазолом) використовують для профілактичних обробок до початку цвітіння. Наприклад, Рекс Дуо - це двокомпонентний фунгіцид, який надає профілактичну та лікувальну дію, але застосування хімічних засобів повинно бути обґрунтованим.

Краще використовувати біопрепарати, які не тільки можуть обмежити розповсюдження хвороби та знищити збудник фузаріозу, а також допомагають відновити здорову мікрофлору ґрунту. Ці препарати використовують для обробки ґрунту, компосту, а також посадкового матеріалу та насіння перед посадкою.

Кореневі гнилі:

Симптоми: Проявляються в'яненням верхівок томатів, що свідчить про проблеми з кореневою системою.

Що робити:

Для боротьби з кореневими гнилями томатів використовуйте системні та контактні фунгіциди, що діють на ґрунт, або препарати для обробки коренів розсади, наприклад, марганцівку чи Антихрущ. Спеціальні фунгіциди для обробки ґрунту в період висадки розсади, такі як Косайд 2000 або Блу Бордо, також ефективні проти фітофторозу та альтернаріозу.

Після висадки розсади обов'язково проведіть першу профілактичну обробку, щоб зміцнити імунітет рослин. Використовуйте системні фунгіциди, такі як Квадріс, Консенто або Танос, які забезпечують захист від широкого спектру хвороб.

Мозаїка:

Симптоми: Це вірусне захворювання, що викликає появу яскравих жовто-зелених плям на листі.

Що робити:

Від вірусної мозаїки томатів не існує хімічних препаратів для лікування. Боротьба полягає в запобіганні зараженню шляхом використання стійких сортів, дотримання сівозміни, дезінфекції ґрунту та інструментів, а також контролю за шкідниками, що переносять вірус. Якщо ж мова йде про схожі симптоми на початкових стадіях, наприклад, викликані грибковими захворюваннями, тоді можна застосувати мідьвмісні фунгіциди або інші рекомендовані препарати за схемою захисту.

Профілактичні заходи: Обирайте сорти томатів, які мають стійкість до вірусу мозаїки. Не садіть томати на одному й тому ж місці кілька років поспіль, щоб запобігти накопиченню вірусу в ґрунті. Після роботи з хворими рослинами ретельно мийте та дезінфікуйте інструменти (секатори, ножі). Боротьба з шкідниками, такими як попелиця, зменшує ризик передачі вірусу. Як тільки виявили перші симптоми мозаїки, видаліть уражену рослину разом із коренем і спаліть її.

Бактеріоз:

Симптоми: Бактеріальна хвороба, яка проявляється чорними плямами на листках, стеблах та плодах.

Що робити:

Для профілактики та боротьби з бактеріозом томатів використовуйте контактні фунгіциди, такі як препарати на основі міді (наприклад, бордоська рідина) або системні фунгіциди, що мають тривалу дію, наприклад, Ридоміл Голд або Магнікур Фіно. Важливо дотримуватися термінів обробки, починаючи з моменту висадки розсади, і чергувати препарати для запобігання розвитку стійкості у збудника хвороби.

Бордоська рідина: Класичний засіб для боротьби з грибковими та бактеріальними захворюваннями. Обробку проводять профілактично, до появи ознак хвороби.

Ридоміл Голд: Вважається золотим стандартом для захисту від фітофтори та інших хвороб. Першу обробку рекомендується проводити до початку розвитку хвороби, але не пізніше змикання рядків рослин.

Магнікур Фіно: Препарат з тривалою дією, що запобігає розвитку стійкості гриба і стійкий до змивання дощем. Ефективний як для профілактики, так і для лікування.

Енергодар: Рекомендується для профілактичного застосування, але також ефективний при появі ознак хвороби. Обробку проводять вранці або ввечері, за низької температури повітря.

Чорна бактеріальна плямистість:

Бактеріальна плямистість — це хвороба томатів, що спричиняється бактеріями, яка проявляється у вигляді дрібних водянистих або темних плям на листі, стеблах і плодах. Плями з часом збільшуються, можуть зливатися, а на плодах – перетворюватися на виразки, що призводить до гниття та зниження врожаю. Для боротьби використовують профілактичні заходи, такі як сівозміна, використання здорового насіння, а також обробку мідьвмісними препаратами та видалення уражених частин рослини.

Симптоми захворювання:

На листках: з'являються дрібні, спочатку водянисті, а згодом темні або чорні плями, часто з жовтуватою облямівкою. Уражене листя може деформуватися, жовтіти та засихати. На стеблах: утворюються видовжені або овальні темні плями. На плодах: з'являються випуклі чорні крапки, що оточені водянистим обідком. Пізніше вони можуть збільшуватися, перетворюючись на виразки з гнилою тканиною під ними.

Що робити:

Для боротьби з бактеріальною плямистістю томатів використовуйте препарати на основі міді, такі як Бордоська рідина, Оксихом або Хлорокис міді, які ефективні як профілактично, так і при лікуванні. Також ефективні фунгіциди широкого спектру, що мають контактну та лікувальну дію, наприклад, Купроксат та Тріафіт. Для профілактики можна застосовувати препарати на основі мікроорганізмів, наприклад, Фітоспорин або Триходермін.

Фітофтороз:

Симптоми: Фітофтороз проявляється у вигляді темно-коричневих плям без чітких меж на листках та великих бурих плям невизначеної форми на стеблах.

Що робити:

Проводьте профілактичні обробки біологічними препарати («Фітоспорин») та препарати на основі міді, як-от бордоська рідина. Регулярно оглядайте рослини та негайно видаляйте всі уражені листя та стебла, щоб запобігти поширенню інфекції, і вже використовуйте для лікування хімічні фунгіциди (наприклад, «Ридоміл Голд», «Консенто», «Ордан»).

Важливо чергувати засоби, щоб запобігти звиканню патогена, а також дотримуватись інструкцій виробника та строків обробки, особливо перед збором врожаю. Використовуйте продезінфікований інвентар та дотримуйтеся чистоти на ділянці, щоб зменшити ризик зараження.

Зверніть увагу, що системно-контактні препарати, такі як «Ридоміл Голд», забезпечують тривалий захист, а контактні, наприклад, «Акробат МЦ», «Бордоська рідина») створюють захисний бар'єр на поверхні рослини і змиваються дощем. Інші ефективні фунгіциди: «Консенто», «Ордан», «Квадріс».

Біологічні засоби ефективніші при профілактичному застосуванні, до появи перших ознак хвороби. Фітоспорин-М: Біофунгіцид на основі бактерій, який можна використовувати для захисту томатів, в тому числі під час плодоношення. Триходермін: Препарат на основі корисної мікрофлори для обробки ґрунту та рослин.

Народні методи виключно для профілактики (із сумнівним ефектом): Молочна сироватка: Доступний та безпечний засіб для профілактики. Розчин кальцієвої селітри: Також можна використовувати для підтримки захисту томатів.

Профілактичні оприскування томатів на стадії вегетативного зростання:

Після пересадки розсади у відкритий грунт, зосередьтеся на профілактичному догляді, а не на застосуванні фунгіцидів, оскільки фунгіциди можуть пошкодити молоді саджанці. Якщо обробка необхідна, варіанти включають бактеріальні інокулянти, такі як Bacillus amyloliquefaciens, або фунгіциди на основі міді. Завжди забезпечуйте належний полив, хорошу циркуляцію повітря та використання грунту, вільного від хвороб, оскільки це є ключем до запобігання грибковим проблемам.

Фунгіциди, які варто розглянути: Каптан або тірам: Ці фунгіциди часто використовуються для обробки насіння, щоб запобігти хворобам розсади. Хоча вони не дуже підходять для застосування після пересадки, вони можуть бути частиною профілактичної стратегії і використовуватися для обробки насіння перед посівом.

Bacillus amyloliquefaciens: Це корисна бактерія, яка використовується в садових фунгіцидах, Фітоспорин-М, для запобігання багатьом грибковим хворобам.

Мідні фунгіциди: Після адаптації розсади на грядках, це десь через 1-2 тижні після пересадки розсади у відкритий грунт, для профілактики грибкових хворрб можна використовувати мідні фунгіциди.

Загальні профілактичні заходи:

Використовуйте чистий, стерилізований ґрунт: Уникайте повторного використання старого ґрунту або горщиків, які можуть містити спори грибка.

Правильно поливайте: Поливайте вранці, щоб листя повністю висохло протягом дня, що допомагає запобігти появі цвілі.

Забезпечте циркуляцію повітря: Хороша циркуляція повітря навколо рослин має вирішальне значення для висихання листя.

Уникайте надмірного поливу: Підтримуйте постійну вологість, але уникайте надмірного вологого середовища, яке сприяє росту грибка.

Уважно стежте за розсадою: Молода розсада більш схильна до пошкоджень фунгіцидами, тому найкраще застосовувати їх лише тоді, коли виникає проблема, і з найнижчою ефективною дозою.

Ключова рекомендація Надавайте пріоритет хорошим культурним практикам, таким як правильний полив, хороший дренаж і здоровий грунт, щоб запобігти поширенню грибкових захворювань. Використання фунгіцидів має бути крайнім заходом після вжиття профілактичних заходів.

Які шкідники загрожують томатам на стадії вегетативного зростання?

Після пересадки у відкритий грунт вразливі молоді рослини томатів можуть постраждати від блішок, які гризуть маленькі круглі отвори в листі, та попелиці, яка висмоктує сік і залишає липку медвяну росу. Совки також становить небезпеку для молодих саджанців, розрізаючи їх біля основи. Менш поширеними, але все ж загрозливими є колорадські жуки та листові мінери.

Профілактичні заходи у боротьбі з шкідниками:

Спостерігайте за рослинами: Уважно оглядайте молоді рослини на наявність ранніх ознак зараження.

Плаваючі накриття для рядів: Використовуйте сітку від комах або тканину для накриття рядів над рослинами з моменту посадки, щоб запобігти потраплянню блішок та інших шкідників на рослини.

Супутні посадки: Посадіть редиску або чорнобривці поруч з помідорами, оскільки блішки менше приваблюють їх.

Розпилення водою: Сильне розпилення води може вибити попелицю з рослин.

Ручний збір: Видаляйте великих шкідників, таких як рогові черви, вручну.

Біологічний контроль: Заохочуйте корисних комах, таких як сонечка та паразитичні оси, які є природними хижаками шкідників, таких як попелиця та рогові черви.

Пофілактичні обприскування: Спреї з рослинними оліями, такими як олія німу, можуть допомогти відлякувати багатьох комах-шкідників.

Методи боротьби з деякими шкідниками:

Попелиця: Використовуйте інсектицидне мило, олію німу або вносьте корисних комах, таких як паразитичні оси, для контролю популяцій попелиці.

Білокрилки: Срібна або алюмінієва мульча може відлякувати білокрилок, а також для боротьби з ними можна використовувати інсектицидне мило або олії.

Томатні рогові черви: Збирайте та знищуйте рогових червів вручну, а також розгляньте можливість використання Bacillus thuringiensis (Bt), коли вони маленькі, оскільки Bt менш ефективний проти більших гусениць.

Павутинний кліщ: Використовуйте агресивні засоби, такі як Foster (Цифлуметофен) або Kunoichi (Ціенопірафен), або вносьте хижих кліщів.

Цвітіння

Визначення стадії цвітіння

Етап цвітіння починається з появи жовтих квіток, що містять як чоловічі, так і жіночі репродуктивні органи, а завершується формуванням зав'язі та плодів. У томатів, середньо, період цвітіння триває від 2 до 4 тижнів в залежності від особливості сорту та умов вирощування.

Як відбувається цвітіння томату?

Стадія цвітіння базується на вегетативній стадії росту, де рослина розвиває лози, листя та коріння. Поява квітів означає початок стадії цвітіння, але зрозуміло, що це відбувається не одночасно на усіх томатах, а відповідно їх сортам та умовам догляду.

Квіти помідорів кріпляться до рослини за допомогою квітконіжки, а пелюстки зазвичай жовті. До XIX століття у багатьох країнах Європи, зокрема в Німеччині, Франції та Англії, томати використовували не як їстівну культуру, а виключно як декоративну рослину для прикраси кімнат, альтанок та оранжерей, вирощуючи їх серед інших квітів.

Але ще до до розкриття квітів формуються квіткові бруньки, що визначає початкову стадію процесу цвітіння. Потім бруньки перетворюються на відкриті жовті квіти, готові до запилення. Запилення відбувається невдовзі після розкриття квіток, що призводить до розвитку плодів.

Якщо ви вирощуєте розсаду, то етап цвітіння починається після пересадки розсади у відкритий грунт та її адаптації до навколишнього середовища. Ці дні на адаптацію рослини теж потрібно враховувати, коли ви плануєте вирощуваня томатів у відкритому грунті.

Взагалі визначити початок етапу цвітіння достатньо просто, поява суцвіття чи колосся - це початок фази репродуктивного росту, у якому група квітів формується вздовж квіткової осі. Цвітіння зазвичай відбувається з кінця весни до початку літа, але це може змінюватися залежно від конкретного сорту помідорів та місцевого клімату. Стадія цвітіння може тривати 2-4 тижні.

Детерміновані (кущові) сорти помідорів мають певний період росту з встановленою висотою та певним періодом цвітіння, тоді як індетерміновані (високорослі) сорти продовжують рости та цвісти протягом усього вегетаційного періоду. Якщо ваш томат формує квітки до осені, це індетермінантний томат, який може продовжувати квітнути і плодоносити кілька років, якщо ви надасте йому належні умови. Детермінантний (кущовий) томат закінчує свій життєвий цикл після плодоношення.

Як відбувається запліднення першої китиці томату?

Якщо розглядати цей етап більш детально, то запліднення першої китиці відбувається протягом першого тижня після завершення вегетативної стадії зростання. Це короткий період, але чітко виражений. У цей період рослина найчутливіша до нестачі вологи. Закладання пиляків, зав’язі та інших органів квітки – фаза 4-9 справжніх листків, триває 13-23 доби. У цей період рослина потребує посиленого живлення макро- та мікроелементами, що покращує умови плодоутворення. Бутонізація, зазвичай, відбувається на 15-21 день після пересадки розсади, на цей момент рослина повинна мати від 8 до 10 справжніх листків. Гармонійне співвідношення листя та квітів гарантує якісне плодоношення у майбутньому.

Як відрізняються терміни цвітіння у різних сортів томатів ?

Після першої кітиці відбувається цвітіння та запліднення китиць наступних порядків. Цвітіння на різних китицях відбувається послідовно – починаючи з першого основного пагона і вгору по китицях стебел другого порядку.

Період цвітіння китиці не має прямого зв’язку з кількістю квіток. Розпускання чергових квіток прискорюється лише при підвищеній температурі. У сортів пізніх або не холодостійких відмічається пряма залежність між кількістю квіток і тривалого періоду цвітіння китиці, у скоростиглих, холодостійких сортів цей взаємозв’язок помітний менше.

У скоростиглих сортів томатів строки цвітіння настають раніше, ніж у пізніх, процеси теж інтенсивніші. Скоростиглі сорти можуть майже одночасно формувати 2-3 китиці і нарощувати значну вегетативну масу.

Взагалі, як ми вже казали, етап цвітіння триває від 2 - 4 тижнів та більше і починається з пересадки розсади у відкритий грунт та її вкореніння (у відкритому грунті з появи квіток), а завершується формуванням листового апарату (від 15 листків) та появою перших сформованих плодів і подальшим зростанням, цвітінням і запиленням китиць томату.

Які умови оптимальні для цвітіння томату?

Температура: Ідеальний діапазон температур для цвітіння томатів становить 21-29 °C (70-85 °F) вдень та трохи прохолоднішу вночі (близько 16-18 °C). Температури поза цим діапазоном можуть пригнічувати життєздатність пилку, що призводить до зменшення зав'язування плодів або навіть опадання квіток.

Сонячне світло: Рослинам томатів потрібна достатня кількість сонячного світла, в ідеалі 6-8 годин на день, для фотосинтезу та виробництва енергії для підтримки цвітіння та розвитку плодів.

Полив: Регулярний полив є важливим, забезпечуючи, щоб грунт залишався вологим, але не перезволоженим. Регулярний полив під час цвітіння та плодоношення допомагає рослині розвивати здорові квіти та запобігає стресу.

Ґрунт: Добре дренована, багата на поживні речовини ґрунт життєво важлива для здорового цвітіння та розвитку плодів. На цьому етапі рекомендується використовувати добрива з вищим вмістом фосфору та калію для підтримки цвітіння та зав'язування плодів.

Вологість: Помідори добре ростуть при рівні вологості від 40 до 70%. Висока вологість може перешкоджати запиленню, впливаючи на осипання та проростання пилку.

Поживні речовини: Хоча азот важливий для загального росту рослин, фосфор і калій є більш важливими під час цвітіння та розвитку плодів.

Боротьба зі шкідниками та хворобами: Захист рослин від шкідників та хвороб, особливо під час цвітіння, є надзвичайно важливим. Регулярний моніторинг та відповідні заходи контролю можуть запобігти значній шкоді.

Які ознаки успішного запилення квітки?

У томатів, коли квітка успішно запилена, її центр темніє, і вона опадає з рослини приблизно через 24 години. Коли стебло квітки зеленіє, вона готується до плодоношення, інакше вона жовтіє. Протягом наступних двох-трьох тижнів з'являються маленькі зелені плоди розміром із кульку. Початкове зростання повільне протягом перших двох тижнів, за яким слідує період швидкого зростання від трьох до п'яти тижнів, тобто період формування плодів триває від 5 до 8 тижнів в залежності від сорту та умов вирощування томатів.

Догляд за томатами на стадії цвітіння

Догляд за рослинами помідорів під час цвітіння включає забезпечення достатньої кількості сонячного світла, регулярний полив та належне підживлення. Забезпечте рослини щонайменше 6-8 годин прямого сонячного світла щодня, підтримуйте рівномірно вологий ґрунт, щоб запобігти розтріскуванню, та підживлюйте збалансованим добривом, зменшуючи азот та збільшуючи фосфор та калій для цвітіння.

Сонячне світло:

Рослинам помідорів потрібна достатня кількість сонячного світла для процвітання під час цвітіння. Прагніть отримувати 6-8 годин прямого сонячного світла на день.

Зверніть увагу на такі ознаки, що свідчать про нестачу світла:

Витягнуті, слабкі стебла: Рослини тягнуться до світла, тому стебла стають довгими та тоненькими. Рідке листя: На таких стеблах не буде багато листя, оскільки рослині бракує ресурсів для його створення. Повільний ріст: Нестача сонця гальмує загальний розвиток рослини. Мало плодів: Томати, що отримують менше восьми годин сонячного світла на день, дадуть значно менше плодів.

Якщо томатам бракує сонця, спробуйте пересадити рослини в більш сонячне місце, прибрати затінення від дерев або споруд, або перенести контейнерні томати туди, де багато світла. Якщо це неможливо, можна підгодувати рослини добривами, що містять бор, для стимуляції цвітіння та зав'язування плодів, але це лише частково компенсує нестачу світла.

Зверніть увагу, що після пересадки томати потребують деякий час для адаптації до нового середовища. На початковому етапі може знадобитися притінення, щоб запобігти сонячним опікам, якщо рослини потрапляють під яскраве сонце.

Полив:

Регулярний полив є надзвичайно важливим, особливо коли починають формуватися плоди, щоб запобігти гниттю верхівок квіток та розтріскуванню плодів. Поливайте рясно біля основи рослини, щоб уникнути розбризкування листя, що може сприяти розвитку хвороб. Уникайте поливу зверху та розгляньте можливість використання крапельного зрошення, якщо це можливо.

Як часто поливати томати? У період цвітіння краще підтримувати режим постійного зволоження верхнього шару грунту, тому що коренева система ще продовжує формуватися і частина коріння знаходится поки ще на глибині до 10 см. Взагалі томати потребують глибокий полив, більша частина їх коріння розташована на глибині 20 см та нижче, але це вже відбувається на наступних етапах розвитку томату.

Для того, щоб підтримувати достатнє зволоження верхнього шару грунту, краще за все у цей період поливати один раз на три дні, тобто на цикл зрошення (один раз у 3 дні) на м2 потрібно 9 л води. Розрахуйте кількість кущів на 1м2 та розділіть 9л на цю кількість кущів - оце і є норма для одного куща томату на один сеанс поливу без дощів.

Приблизно, у нас виходить 1,5 литра на кущ, якщо поливати 3 рази на тиждень, та 2-2,5 литра 1-2 рази на тиждень. Але ж у нас високі грядки, які сохнуть швидше ніж звичайні посадки у грунт, тому ми збільшуємо норму поливу. Також при посусі або високих температурах збільште нопму до 3-5 літрів на кущ.

Підживлення:

Після появи квітів може бути корисним щотижневе рідке підживлення помідорів. Зменште азот та збільште фосфор для підтримки здорового цвітіння. Уникайте надмірного удобрення, особливо добривами з високим вмістом азоту, які можуть сприяти надмірному росту листя на шкоду утворенню плодів. Завдяки правильному підживленню томати нарощують вегетативну масу, зміцнюють кореневу систему, формують велику кількість зав'язей та смачних плодів у майбутньому.

Саме в цей час важливо дати рослині найбільше поживних речовин і мікроелементів, щоб зав’язалося якомога більше плодів. З макро-елементіав краще за все у цей час використовувати різновиди калійно-фосфорних розчинів:

№1. Розчин на основі золи. Знадобиться 2 ст.л. засобу та 10 л води, 1 ст.л. суперфосфату. Змішайте все та підлийте помідори.

№2. На 10 л води додайте 10 г калієвої селітри та 25 г суотфат магнію. Ретельно розмішайте та також використовуйте для підживлення.

№ 3. На 10 л води знадобиться додати 1 ст.л. нітрофоски та 1 ч.л. гумат калію. Ретельно розмішайте розчин та полийте кущі томатів .

№ 4. Взагалі у період цвітіння краще збільшіти кількість калію, просто перейдіть на добриво з більш високим вмістом калію. Або використовуйте монофосфат калію.

Обрізка:

Видаляйте будь-які пагони (бічні пагони), що ростуть між головним стеблом і гілками, щоб покращити потік повітря та зосередити енергію рослини на плодоношенні.

Опора:

Забезпечте рослини клітками, кілками або іншими опорами, щоб допомогти їм рости та плодоносити.

Боротьба зі шкідниками та хворобами:

Слідкуйте за рослинами на наявність ознак шкідників або хвороб, таких як пожовтіння або плямистість листя, та негайно усуувайте будь-які проблеми.

Можливі проблеми на стадії цвітіння

Рослини томатів можуть зіткнутися з кількома проблемами під час стадії цвітіння, які в першу чергу впливають на зав'язування плодів, а саме відстутність або опадання квітів, погане запилення, а також захворювання типу фітофторозу та дефіцит кальцію, що призводить до вершинної гнилі плодів.

Причини опадання та гнилі квіток:

Симптоми:

Квіти жовтіють або коричневіють і опадають з рослини, не розвиваючись у плоди.
Темна, запала та гнила ділянка на кінці квітки (знизу) помідора.
Якщо мала кількість квіток чи їхня відсутність супроводжується рясним ростом листя, кущ виглядає гарним і доглянутим, це ознаки “жирування” томатів. Надлишок азоту стимулює ріст зеленої маси на шкоду цвітінню, тоді як дефіцит фосфору та калію заважає утворенню зав'язі.

Дисбаланс поживних речовин:

Локалізований дефіцит кальцію в плодах, що розвиваються, часто посилюється нерегулярним поливом та високим рівнем азоту.
Бор також є ключовим елементом для утворення пилку та запилення, тому його нестача призводить до опадання квітів.
Надмірна кількість азоту може призвести до надмірного росту листя на шкоду квітам та плодам.

Фактори навколишнього середовища:

Надмірна волога або посуха негативно впливають на запилення, при високій вологості пилок може злипатися, а при недостатній кількості комах-запилювачів запилення відбувається гірше.
Високі денні температури (вище 32°C) або низькі нічні температури (нижче 13°C) можуть перешкоджати запиленню та зав'язуванню плодів.
Сонячне світло: Для оптимального цвітіння та утворення плодів помідорам потрібно щонайменше 6-8 годин прямого сонячного світла на день.
Недостатнє запилення: Хоча помідори самозапилюються, вітер та комахи (особливо бджоли) можуть допомогти в цьому процесі. У закритих приміщеннях, таких як теплиці, запилення може потребувати допомоги.

Як зменшити ризики опадання та гнилі квіток:

Розгляньте можливість додавання вапна до ґрунту для покращення засвоєння кальцію.

Уникайте надмірного удобрення азотом: Зупинити “жирування” томатів допоможуть калій і фосфор (добриво монофосфат калію), які хоча й не блокують споживання азоту, проте інгібують цей процес. Відповідно, всмоктування азоту зменшиться. До того ж, калій запускає репродуктивні процеси, змушуючи томат формувати квітки – попередники зав’язі.

Забезпечте регулярний полив: Намагайтеся підтримувати оптимальну вологість ґрунту та повітря, щоб уникнути злипання пилку. У випадку проблем з цвітінням фахівці радять взагалі обмежити полив. Не варто “затоплювати” рослини. Надлишок вологи є ще одним фактором, який змушує томати нарощувати непотрібну зелень.

Підтримка комах: Розгляньте можливість ручного запилення (легким струшуванням рослини або використанням щітки) та приваблюйте комах-запилювачів, які допоможуть запилити квітки.

Фітофтороз:

Ознаки фітофторозу під час цвітіння томатів – це поява брудно-коричневих плям на листках і стеблах, білого нальоту вранці та наявність сірих або коричневих плям на плодах. Лікування передбачає видалення уражених частин рослини, обробку фунгіцидами, такими як Квадріс чи Ридоміл Голд, або бордоською рідиною, та дотримання профілактичних заходів.

Симптоми:

На листках: Спочатку з'являються брудно-коричневі плями на нижніх листках, які згодом поширюються на верхні. У вологу погоду на зворотному боці листка утворюється білий наліт. На стеблах: З'являються розмиті коричневі штрихи.
На квітах і зав'язі: Квітки можуть опадати, а на зав'язі можуть з'являтися бурі плями.
На плодах: На зелених та стиглих томатах з'являються коричневі, часто з внутрішнім гноєм, плями, які призводять до гниття плодів.
Якщо ви побачила на томатах ознаки фітофторозу, негайно видаліть та знищте уражені листя, стебла та плоди, щоб зупинити поширення інфекції.

Обробка хімічними препаратами:

Використовуйте фунгіциди, такі як Квадріс, Ридоміл Голд, або Топсин-М, згідно з інструкцією.
Обробка розчином бордоської рідини (мідний купорос і вапно) є ефективним засобом для боротьби з фітофторозом.

Народні методи: :

Обприскуйте рослини настоянкою часнику.
Використовуйте розчин йоду.

Повторні обробки: :

Повторюйте обробку хімічними або народними засобами через 5-7 днів. Профілактика: Регулярно оглядайте рослини та обробляйте їх профілактично кожні 10-14 днів.

Профілактичні обробки фунгіцидами:

Під час цвітіння можна використовувати захисні фунгіциди, що містять мідь, хлороталоніл або манкоцеб, для запобігання таким хворобам, як фітофтороз та септоріоз листя, або системні фунгіциди з активними інгредієнтами, такими як азоксистробін, для боротьби з борошнистою росою та фітофторозом. Органічні варіанти включають бікарбонат калію або продукти на основі рослинної олії. Завжди дотримуйтесь інструкцій на етикетці продукту, чергуйте типи фунгіцидів, щоб запобігти розвитку резистентності, та вибирайте засоби для обробки, схвалені для їстівних культур.

Фунгіциди на основі міді: продукти, що містять оксихлорид міді або гідроксид міді, ефективні проти ряду грибкових та бактеріальних захворювань.

Хлороталоніл або Браво: це ефективні захисні фунгіциди, що використовуються для боротьби з такими хворобами, як фітофтороз та плямистість листя.

Манкоцеб, Зірам або Дитан: інші поширені захисні фунгіциди, які можна використовувати.

Бікарбонат калію: Може використовуватися як позакореневе обприскування для запобігання борошнистій росі.

Фунгіциди на основі рослинних олій: Деякі продукти містять ефірні олії, такі як гвоздика, розмарин, чебрець та часник, що може бути нетоксичним варіантом.

Системні фунгіциди (для лікування):

Ці фунгіциди поглинаються рослиною для контролю усталених хвороб:

Азоксистробін: Системний фунгіцид, що забезпечує контроль над борошнистою росою та фітофторозом.

MIRAVIS® Duo: Фунгіцид Syngenta, ефективний проти борошнистої роси та фітофторозу, який містить активні інгредієнти з класу стробілуринів.

Важливі зауваження:

Дотримуйтесь інструкцій на етикетці: Завжди читайте та дотримуйтесь інструкцій на етикетці фунгіциду для конкретного продукту, який ви використовуєте.

Чергуйте фунгіциди: Чергуйте фунгіциди з різними механізмами дії, щоб запобігти розвитку стійких штамів грибків.

Перевірте наявність схвалення на їстівність: Переконайтеся, що обраний вами фунгіцид схвалений для використання на їстівних культурах, таких як помідори.

Розвиток плодів

Визначення стадії розвитку плодів

Розвиток плодів починається з появи першої зрілої зав'язі у вигляді маленької пуп'янки сформованого плоду, а закінчується формуванням плоду зеленої стиглості розмірами відповідно характеристикам сорту. Етап формування плодів триває від 5 до 8 тижнів в залежності від сорту.

Як відбувається розвиток плодів?

Розвиток плодів томату можна умовно описати як послідовні фази швидкого поділу клітин у зав'язі після запліднення; та фазу розширення існуючих клітин, що забезпечує збільшення розмірів плоду.

Фаза поділу клітин: Ця фаза починається одразу після запилення та запліднення. Вона характеризується швидким поділом клітин у зав'язі, що призводить до початкового формування плоду. Ця фаза зазвичай триває приблизно перші 10 днів після запліднення.

Фаза розширення клітин: Після поділу клітин плід вступає у фазу розширення клітин. Протягом цього періоду плід збільшується в розмірах, головним чином за рахунок збільшення існуючих клітин. Ця фаза може тривати від 10 до 40 днів після запліднення.

Вплив температури на розвиток плодів

Зав'язування плодів томатів припиняється, коли денна температура залишатиметься нижче 17°C протягом кількох днів. Якщо такі температури виникнуть на етапі дозрівання, плоди, ймовірно, не зможуть почервоніти, оскільки при температурі нижче 16 °C не у томатів не виробляється речовина, відповідальнп за червоний колір. Зростання томатів взагалі припиняється за температури нижче 9°C. Температура ґрунту нижче 14°C, швидше за все, викличе проблеми зі зростанням коріння. Проблеми із зав'язуванням, формуванням та дозріванням плодів виникають і при дуже високих температурах.

Мінімальна температура для етапу формування плодів 10°C / 17°C (ніч/день), максимальна 20°C / 30°C (ніч/день), оптимальна 13°C - 18°C / 19°C - 24°C (ніч/день).

Як визначити плод зеленої стиглості?

Якщо плод досягає зеленої стиглості, етап розвитку плоду томату можна вважати завершеним. На цей момент форма та розмір плоду (без оцінки кольору) повинні відповідати нормам, вказаним при описі сорту.

Якщо ви не знаєте як приблизно може виглядати плод сорту, який ви вирощуєте, скільки він може важити та його розмір, знайдіть цю інформацію, щоб переконатися, що етап розвитку плоду вашого томату успішно закінчився. Ми звертаємо на це увагу тому, що після розвитку плодів ваші рослини потребують певних макро і мікро- елементів, які допоможуть дозріванню вашого урожаю і важливо саме не пропустити цей момент.

Якщо ви не можете визначити коли плід досягнув стану зеленої стиглості, можна почекати наступної стадії дозрівання, коли плоди змінюють колір зі світло-зеленого на брудно-білий. Це перша стадія у етапі дозрівання, але на неї теж можна орієнтуватися для визначення закінчення періоду формування плодів.

Догляд за томатами на стадії розвитку плодів

Під час розвитку плодів помідорів вирішальне значення мають постійне зволоження, достатнє сонячне світло та правильне удобрення. Забезпечте рівномірний полив, щоб запобігти гниттю верхівок квіток та розтріскуванню плодів, а також розгляньте можливість використання мульчі для утримання вологи. Забезпечте щонайменше шість годин прямого сонячного світла щодня та удобрюйте добривами, багатими на фосфор та калій, для підтримки розвитку плодів. Обрізка пагонів та підтримка рослини також можуть підвищити врожайність.

Полив:

Постійне зволоження: Томати потребують регулярного поливу, особливо під час розвитку плодів, щоб уникнути гниття верхівок квіток (темна западина на нижній частині плоду) та розтріскування.

Уникайте надмірного поливу: Переконайтеся, що ґрунт не перезволожений, оскільки це може призвести до гниття коренів. Важливо підтримувати помірну вологість ґрунту, поливаючи вранці або ввечері, щоб уникнути пересихання або надмірного зволоження, які можуть призвести до тріскання плодів або розвитку хвороб. Найкраще поливати під корінь або в рови між кущами, а не методом дощування, щоб уникнути захворювань листя.

Мульча допомагає утримувати вологу та регулювати температуру ґрунту, зменшуючи потребу в частому поливі та захищаючи рослини від водного стресу.

У період формування плодів коріння вже більш глибоке, тому частоту поливів можна зменшити. Краще за все у цей період проводити полив один раз на 5 днів. Кількість випаровування води у цей період також збільшується, на це впливає і більш спекотна погода і те, що на формування плодів потрібно більш речовини. Добова потреба у воді на 1м2 томатної грядки під час розвитку плодів складає до 5 л, а на полив (один раз у 5 днів) потрібно 25 л.

Тобто, під час розвитку плодів томатам потрібно приблизно 3-5 літрів води на кущ 1-2 рази на тиждень, але це залежить від погоди та типу ґрунту.

Фактори, що впливають на кількість води:

Погода: У спекотну погоду потреби у воді зростають, тому поливати доведеться частіше і рясніше.
Тип ґрунту: На легких піщаних ґрунтах вода випаровується швидше, тому полив потрібен частіше. Теплиця чи відкритий ґрунт: У теплицях підвищується вологість, тому важливо добре провітрювати приміщення, щоб уникнути грибкових захворювань, а полив здійснювати під корінь.

Підживлення:

Ключові поживні речовини для розвитку плодів: Фосфор (P): Необхідний для стимулювання цвітіння та виробництва плодів.
Калій (K): Вирішальний для загального росту рослин та якості плодів.
Кальцій (Ca): Запобігає таким проблемам, як гниття верхівок квіток, та забезпечує здоровіші плоди.
Магній (Mg): Підтримує фотосинтез та запобігає пожовтінню листя.

Хімічні добрива:

На початку плодоношення томатів краще перейти на добриво з вищим вмістом калію (K) та фосфору (P) та нижчим вмістом азоту (N) для підтримки розвитку плодів, наприклад, співвідношення NPK 5-10-10 або 10-10-20.
Деякі садівники рекомендують добрива, багаті на фосфор, для стадії плодоношення, такі як 5-10-5 або 10-34-0.
Або змішайте на 10 л води - 7-10 г сірчанокислого калію та 10 г суперфосфату.
Добрива, багаті на кальцій та магній, також корисні для здоров'я плодів та запобігання симптомам дефіциту.

Органічні добрива:

Компост та гній: покращують стан ґрунту та забезпечують повільне вивільнення поживних речовин.
Рибна емульсія або борошно: гарне джерело азоту та інших поживних речовин.
Кам'яний пил або борошно з ламінарії: забезпечують фосфор та інші мінерали для підтримки розвитку плодів.

Поради щодо застосування

Рідкі добрива: ідеально підходять для контейнерних помідорів та забезпечують швидке поповнення запасів поживних речовин при змішуванні з водою для регулярного поливу або для позакореневого обприскування.
Гранульовані добрива: гранульовані добрива з повільним вивільненням забезпечують постійне постачання поживних речовин і їх потрібно вносити лише щомісяця.
Поєднуйте зі здоров'ям ґрунту: додавайте органічні речовини, такі як компост, до ґрунту, щоб покращити його структуру та забезпечити хорошу основу поживних речовин.

Обрізка та опора:

Обрізка пагонів: Видаляйте "пасинки" (бічні пагони), щоб зосередити енергію рослини на розвитку плодів.

Опора: Забезпечте опору (кілки або клітки), щоб запобігти розростанню та забезпечити, щоб рослина могла спрямувати свою енергію на виробництво плодів.

Температура:

Помідори добре ростуть при теплій температурі, в ідеалі від 20 до 25 градусів Цельсія для дозрівання.

Борьба зі шкідниками та хворобами:

Борьба зі шкідниками та хворобами: Регулярно оглядайте рослини на наявність шкідників та хвороб і оперативно вирішуйте будь-які проблеми.

Збір врожаю:

Стиглі помідори збирайте своєчасно, щоб стимулювати подальше виробництво плодів.

Можливі проблеми на стадії розвитку плодів

Розвиток плодів помідорів може залежати від різних проблем, включаючи фактори навколишнього середовища, такі як температура та вода, дефіцит поживних речовин та хвороби. Це може призвести до таких проблем, як верхівкова гниль, розтріскування, сонячні опіки та погане зав'язування плодів. Розуміння цих потенційних проблем та їх причин може допомогти вжити профілактичних заходів та вирішити проблеми на ранній стадії, забезпечивши успішний урожай.

Перелік можливих проблем томатів на стадії розвитку плодів:

Температура:

Екстремальні температури, як високі, так і низькі, можуть негативно вплинути на зав'язування та розвиток плодів. Високі температури можуть спричинити опадання квіток та сонячні опіки, тоді як низькі температури можуть уповільнити ріст та затримати цвітіння.

Вода:

Нерегулярний полив, особливо періоди посухи, що супроводжуються сильними дощами, може призвести до розтріскування плодів.

Світло:

Недостатнє освітлення може перешкоджати розвитку плодів, тоді як раптовий вплив інтенсивного сонячного світла на плоди, що розвиваються, може спричинити сонячні опіки.

Дефіцит поживних речовин:

Кальцій: Дефіцит може призвести до гнилі кінчиків квіток, коли кінчик квітки стає темним та шкірястим.
Калій: Недостатня кількість калію може спричинити жовті плечі або внутрішнє біло-жовте знебарвлення плодів.
Азот: Надмірний азот може сприяти надмірному росту вегетації за рахунок утворення плодів.

Хвороби:

Бактеріальне в'янення: Серйозне захворювання, яке може вражати рослини томатів та їхні плоди.
Ранній фітофтороз: Грибкове захворювання, що викликає плями на листках і потенційно впливає на розвиток плодів.
Інші грибкові та бактеріальні гнилі: Вони можуть проникати через рани або природні отвори в плодах, що призводить до гниття.

Фізіологічні порушення:

Підгнивання плодів: Деформовані та потріскані плоди на кінці цвітіння, часто спричинені факторами навколишнього середовища.
Застібка блискавки: Тонкий коричневий рубець на поверхні плоду, іноді спричинений низькими температурами та повільним розвитком плодів.
Золота пляма: Поверхневі жовті або золотисті цятки на поверхні плоду, можливо, спричинені комахами.
Сонячний опік: Білі або жовті пухирі на плодах, спричинені впливом прямих сонячних променів.
Розтріскування: Радіальні або концентричні тріщини на плодах, часто через нестабільне водопостачання.

Профілактичні обробки фунгіцидами:

Під час стадії зав'язування та формування плодів на томатах можна продовжувати використовувати захисні фунгіциди, такі як хлороталоніл або мідні фунгіциди, а також розглянути системні фунгіциди, такі як азоксистробін, або фунгіциди, що містять ціазофамід або флуопіколід, для боротьби з такими хворобами, як борошниста роса та фітофтороз. Застосування препаратів манкоцеб, мандипропамід + дифеноконазол або цимоксаніл також може бути ефективним.

Захисні фунгіциди

Вони утворюють захисний бар'єр на поверхні рослини та потребують регулярного повторного застосування:

Хлороталоніл: Ефективний проти ранньої фітофтори та септоріозу листя, і може використовуватися до дня збору врожаю.
Мідні фунгіциди: Корисні для боротьби з бактеріальними, а також деякими грибковими захворюваннями.
Манкоцеб: Фунгіцид широкого спектру дії, ефективний при різних грибкових захворюваннях листя.

Системні фунгіциди

Вони поглинаються рослиною та забезпечують захист зсередини:

Азоксистробін: Може контролювати борошнисту росу та фітофтороз.
Ціазофамід (наприклад, Ранман): Ефективний проти фітофторозу.
Флуопіколід (наприклад, Президіо): Ще один варіант боротьби з фітофторозом.
Мандипропамід + Дифеноконазол (наприклад, Ревус Топ): Комбінований препарат для боротьби з хворобами.
Цимоксаніл або Цимоксаніл + Фамоксадон (наприклад, Курзат, Танос):

Важливі зауваження:

Читайте етикетку: Завжди дотримуйтесь інструкцій на етикетці фунгіцидного продукту щодо норм внесення, інтервалів та передзбиральних інтервалів (PHI), тобто періоду очікування перед збором врожаю.
Ротація: Чергуйте фунгіциди з різними механізмами дії, щоб запобігти розвитку стійкості грибкових патогенів.
Контролюйте умови: Коригуйте графік обприскування залежно від погодних умов, оскільки волога, мокра або хмарна погода може збільшити ризик захворювання.

Дозрівання плодів

Визначення стадії дозрівання плодів

Під час дозрівання відбувається перехід від плоду зеленої стиглості (етап розвитку) до зрілого, стиглого плоду, коли плід зазнає різних фізіологічних змін, включаючи зміну кольору, розм'якшення та зміни вмісту цукру та кислоти. Ця фаза, де плід дозріває, розвиваючи свій характерний колір, смак та текстуру, може тривати від 2 до 3 тижнів.

Які процеси відбуваються під час дозрівання плоду томату?

На стадії дозрівання рослин плоди зазвичай реагують на сигнал дозрівання: сплеск виробництва етилену. Зараження бактеріями або грибками, а також збирання врожаю можуть стимулювати синтез етилену, сигналізуючи про процес дозрівання. Як тільки плід отримує цей етиленовий сигнал, він проходить низку змін, які призводять до його дозрівання.

Під впливом етилену виробляються такі ферменти, як амілаза та пектиназа. Ці ферменти каталізують реакції, що змінюють властивості плодів: колір, текстуру, смак та запах. Ферменти допомагають перетравлювати крохмаль і пектин відповідно, а гідролази допомагають розщеплювати сполуки усередині плодів. Відповідно цим процесам змінюється стан дозрівючого плоду.

Які є стадії дозрівання томату?

На стадії дозрівання томатів визначають три етапи розвитку плодів:

Початковий. Цей етап починається після припинення росту плода, коли плоди змінюють колір зі світло-зеленого на брудно-білий. Цей процес включає розщеплення хлорофілу, розвиток пігментів, таких як лікопін та бета-каротин, а також виробництво летких сполук, що сприяють смаку та аромату.

Рожевий, Томат стає рожевим, але він ще не готовий до вживання;

червоний - помідор червоний чи набуває свій сортовий колір і повністю дозрів для споживання.

Залежно від відстані та часу доставки на ринок збір урожаю може відбуватися у будь-який час між рожевою та червоною стадією, причому на пізніших стадіях плоди стають ароматнішими.

Які є характерні ознаки змін дозріваючого плоду?

Зміна кольору: Найбільш помітною зміною під час дозрівання є зміна кольору, коли шкірка помідора змінюється із зеленого на остаточний, зрілий колір.

Розвиток смаку: Дозрівання також включає вироблення та накопичення цукрів і кислот, які сприяють характерному смаку помідора.

Розм'якшення: Плід помідора розм'якшується, оскільки клітинні стінки руйнуються, що робить його готовим до вживання.

Що означає "термін дозрівання"?

Зерніть увагу, іноді в описі сорту, продавці насіння вказують "термін дозрівання". Більш коректно вказувати «Днів до дозрівання». Цей термін позначає середню кількість днів, необхідну рослині помідора для формування стиглих плодів після пересадки у відкритий грунт. Цей проміжок часу зазвичай розраховується від дати пересадки до перших плодів, придатних для збору врожаю

Які ознаки завершення життєвого циклу томату?

Існують явні ознаки завершення життєвого циклу томатної рослини. Дегенеративні зміни у клітинах, зазвичай пов'язані зі збільшенням кількості продуктів життєдіяльності та зміною метаболізму регулюється багатьма факторами навколишнього середовища, найважливішими з яких є фотоперіод та температура, які безпосередньо впливають на метаболізм гормонів рослини.

Про завершення життєвого циклу томату свідчить опадіння листя. Ближче до кінця сезону коротші дні і нижчі температури викликають старіння листя, зелений хлорофіл зникає, а жовті та помаранчеві каротиноїдні пігменти стають помітнішими.

Які найбільш впливові фактори у період дозрівання?

Температура:

Мінімальна температура для етапу формування плодів 10°C / 17°C (ніч/день), максимальна 20°C / 30°C (ніч/день), оптимальна 13°C - 18°C / 19°C - 24°C (ніч/день).
Температура також впливає на швидкість дозрівання в залежності від сорту. Лікопін (пігмент з групи каротиноїдів, надає томатам червоний колір) накопичується у плодах при температурах від 10°C до 30°C, оптимальна температура 21°C - 24°C.
Каротиин (помаранчево-жовтий пігмент з групи каротиноїдів) накопичується у плодах при температурах від 10°C до 40°C, оптимальна температура 21°C - 32°C.
З цього можна зробити висновок, що жовтим та померанчевим сортам томатів для дозрівання потрібна більш висока температура, ніж червоним сортам.

Світло:

Надмірне сонячне світло може спричинити сонячні опіки, тоді як його недостатнє споживання може уповільнити процес дозрівання.

Вода:

Зменшення кількості води, коли помідор починає червоніти, може стимулювати вироблення пігменту та покращити смак.

Догляд за томатами на стадії дозрівання плодів

Догляд за томатами протягом періоду дозрівання плодів зосереджений на контролі за водою та сонячним світлом, щоб стимулювати розвиток кольору та запобігати таким проблемам, як сонячні опіки або розтріскування. Зменште полив, коли з'являються перші рум'янці кольору, та забезпечте постійний, глибокий полив, щоб уникнути гниття та розтріскування кінчиків квіток. Продовжуйте підв'язувати томати та підтримувати рослини кілками або клітками, а також розгляньте можливість більшої обрізки, щоб покращити циркуляцію повітря та проникнення сонячного світла.

Збір врожаю:

Збір врожаю: Збирайте помідори, коли вони повністю забарвлені та тверді. Регулярний збір врожаю сприяє подальшому цвітінню та плодоношенню.

Полив:

Взагалі томати радять поливати глибоко, щоб стимулювати розвиток стиржневого коріння, але під час дозрівання томатів, фахівці радять зменшити полив, щоб стимулювати розвиток пігментів та покращити смак, та підтримувати постійне зволоження, щоб запобігти гниттю та розтріскуванню плодів.

Під час дозрівання томатів можна поливати приблизно 3-5 літрів води на кущ 1-2 рази на тиждень, але в умовах сильної посухи можна збільшити об'єм до 10 л на кущ або частіше поливати. Важливо підтримувати помірну вологість ґрунту, оскільки як надлишок, так і недостатній полив можуть призвести до розтріскування плодів, їх осипання або вершинної гнилі.

Уникайте поливу зверху: Поливайте біля основи рослини, щоб листя залишалося сухим та зменшити ризик грибкових захворювань.

Використовуйте мульчу для збереження вологи в ґрунті та зменшення розбризкування ґрунту, що може поширювати хвороби.

Вибирайте сорти помідорів з хорошою стійкістю до розтріскування. Посадка сортів, стійких до поширених хвороб, може значно зменшити втрати.

Підживлення:

Продовжуйте підживлювати збалансованим добривом кожні 4-6 тижнів або використовуйте спеціальне добриво для томатів з високим вмістом калію. Для цього можна використовувати попіл (деревну золу) або сульфат калію.

Деревна зола містить високий відсоток калію та безліч мікроелементів, включаючи цинк та залізо. У ній є все, що необхідно томатам на цьому етапі розвитку, крім азоту. А він рослинам зараз і не потрібний: кущі вже набрали зелену масу, їх стебла зміцніли.

Перед внесенням добрива потрібно не забути полити томати звичайною водою, щоб попіл не пошкодив коріння. Приготувати розчин простіше простого: в 10 л води висипаємо 1 склянку золи та залишаємо суміш настоюватись у затінку щонайменше на добу, а потім виливаємо по 1 л цього розчину під кожен кущ помідорів.

Також можна використовувати сульфат калію або, як його ще називають, сірчанокислий калій. На 10 л води беремо приблизно 20 г (1 ст. л. з невеликою гіркою). Розмішуємо та вносимо під кожен кущ приблизно по 0,7-1 л добрива.

Найзручніше підживлювати томати комплексними добривами. Оптимальним варіантом буде формула 3:11:38 +4 (Агромастер) — 20 грамів на 10 літрів води. У серпні буде достатньо одного-двох раз. Але якщо ви бачите, що рослини зелені, на них немає пожовклого листя й ознак хвороб, а плоди ростуть і дозрівають швидко, то зайвий раз підживлювати томати не варто.

Сонячне світло та температура:

Сонячне світло: Забезпечте достатню кількість сонячного світла (принаймні 6-8 годин на день), але уникайте надмірного тепла, яке може уповільнити дозрівання та спричинити сонячні опіки.

Температура: Ідеальна температура для дозрівання становить 15-18°C (60-65°F).

Затінення: Забезпечте тінь для рослин під час сильної спеки, особливо якщо у рослин недостатньо листового покриву.

Обрізка:

Достатня відстань між рослинами покращує циркуляцію повітря, зменшуючи вологість та поширення грибкових захворювань. Підкріпіть помідори кілками або в клітки, щоб покращити циркуляцію повітря та зменшити поширення хвороб.

Видаляйте пагони та нижнє листя, щоб покращити циркуляцію повітря та проникнення сонячного світла, особливо для індетермінантних томатів.

На початку та у середині серпня або за місяць до очікуваних перших заморозків потрібно видалити всі верхівки та нові квіткові китиці, а також прищипніть точку росту основного стебла. Скоротіть томат до грон плодів, які, ймовірно, ще мають можливість дозріти. Ця обрізка допомагає спрямувати поживні речовини від виробництва нових пагонів на дозрівання плодів.

Боротьба зі шкідниками та хворобами:

Слідкуйте за рослинами на наявність шкідників та хвороб і негайно вживайте заходів, щоб запобігти поширенню проблем. Вводьте корисних комах, таких як сонечка, для боротьби з попелицями та іншими шкідниками. Використовуйте пестициди лише за необхідності та уважно дотримуйтесь інструкцій на етикетці.

Сівозміна:

Зміна культур допомагає зменшити накопичення ґрунтових патогенів.

Як прискорити дозрівання томатів?

Томати можуть ще не вирости – на кущах спостерігається мало суцвіть та зав’язей. Причини повільного зростання можуть бути різними – надлишок води, занадто багато добрив, нестача мікроелементів і таке інше.

Якщо у вас ростуть високорослі томати, то потрібно призупинити їхній ріст. Для цього достатньо прищипнути верхівку. Якщо томати продовжать рости, то плоди не встигнуть зав’язатися, оскільки у серпні погода може змінюватись.

Також можна провести додаткове обрізання листя, під кистями, де вже повністю сформувалися плоди, що спричиняє стрес у рослини, а він вже у своє чергу сприяє прискореному почервонінню плодів.

Ще один варіант - значно зменшити кількість поливів, що також створює у рослини напругу та сприяє більш швидкому дозріванню плодів. Точний час збирання врожаю залежатиме від вибраного вами сорту томатів. Помідори можна зберігати у звичайних кімнатних умовах 7-10 днів. Та не нехтуйте нашими рецептами

Коли збирати томати?

Точний час збирання врожаю залежатиме від вибраного вами сорту томатів. Деякі з них можуть бути готові до збирання врожаю всього через 40 днів після висадки розсади у відкритий грунт, це зазвичай ранні та надранні сорти томатів, тоді як іншим може знадобитися до 3 місяців, щоб повністю віддати свой врожай.

При описі періоду дозрівання ми вже вказували як ступінь дозрівання можна дізнатися за кольором. Це не завжди класичний червоний колір, якщо ви садили різнокольорові помідори, переконайтеся, що ви перевірили очікуваний колір, щоб знати, коли починати збирати.

Зачекайте, доки помідор не стане темно-червоним, жовтим або будь-яким іншим остаточним кольором, тому що, як його знімають з лози, подача цукру припиняється. Щоб зібрати врожай, акуратно скрутіть плід, щоб стебло відокремилося від лози.

Як зберігати томати?

Помідори можна зберігати у звичайних кімнатних умовах 7-10 днів. Зрілі плоди можна зберігати протягом 4-6 тижнів при відносній вологості 85-90% та температурі +10°C до +13°C.

Ми збираємо свої великоплідні помідори, коли вони приблизно наполовину дозріли. Плід на цій стадії ще повністю дозріє у приміщенні. Помістіть помідори, що частково дозріли, в неглибокий ящик або на стільницю вдалині від прямих сонячних променів. Для завершення дозрівання їм потрібно лише кілька днів, тому щодня перевіряйте плоди та видаляйте все, що готове до вживання

Наприкінці сезону, коли прогнозуються заморозки, зелені помідори можна зібрати та розмістити на підвіконні чи прилавку. Більшість з них поступово стануть червоними і набудуть певного ступеня томатного смаку. Поміщення незрілих помідорів у паперовий пакет прискорить процес дозрівання.

Як ми всі знаємо, найкраще зберігання - це консервація та приготування різних страв. У нашому Збірнику рецептів ви можете знайти різні страви, де основним інгредієнтом виступає помідор.

Які є альтернативи консервуванню томатів?

Але крім консервування томатів, є додаткові методи зберігання томатів такі як заморозка та сушіння помідорів.

Заморозка помідорів - це швидко і просто, коли вам потрібно зберегти великий урожай від псування. Найкраще бланшувати та очищати помідори, якщо ви плануєте їх заморозити, але це не обов'язково робити, якщо вам не потрібно знімати шкіру для того, що ви робитимете з ними в майбутньому. Небланшовані заморожені помідори ідеально змішаються в блендері і перетворяться на томатний соус чи пасту.

Якщо потрібне бланшування - поставте на плиту каструлю з водою, щоб закипіла, і велику миску з крижаною водою. Розріжте помідори хрестиком і киньте в киплячу воду на 2–3 хвилини, потім вийміть і киньте в крижану воду, щоб зупинити процес приготування

Сушіння помідорів. Ви можете зробити власні в'ялені помідори, які відмінно підходять для приготування їжі, зневоднюючи скибочки помідорів. Ці насичені ароматні помідори чудово підходять для приготування більшості улюблених страв.

Від додавання до омлетів, приготування ідеальної пасти, надання текстури та аромату смаженим овочам або навіть подрібнення їх для приготування томатного порошку для томатного соусу — ви можете знайти безліч варіантів використання сушених помідорів.

Щоб висушити помідори, використовуйте слайсер-мандолину, щоб зробити універсальні рівні скибочки завтовшки від 0,3 до 0,5 см. Помістіть їх на таці та увімкніть дегідратор на 145 градусів. Приблизно через годину переверніть скибочки помідорів, щоб їх було легко дістати. Залишити ще на 8-10 годин до повного висихання.

Поки стоять теплі і навіть дещо спекотні дні, я намагаюся заготовити побільше в'ялених помідорів. Цього року я суттєво спростив технологію: розрізаю дрібні томати навпіл, більші – на 4 частини, розкладаю їх на рівну поверхню, що освітлюється сонцем, і притрушую сумішшю солі та цукру. За 2-3 дні томати добре підв’ялюються. Пересушувати їх не потрібно: томати мають бути м'які. Я закладаю їх у банки з розмарином і часником і заливаю рафінованою соняшниковою олією. Можна, звичайно, використовувати і оливкову, але вона набагато дорожча, а смак у томатів настільки сильний, що олія ролі не відіграє.

Можливі проблеми на стадії дозрівання плодів

Під час дозрівання плодів варто захищати томати від хвороб та шкідників, а також звертати увагу на фізіологічні розлади, такі як верхівкова гниль квіток та сонячний опік, які впливають на якість плодів.

До основних хвороб у період дозрівання томатів належать рання гнилизна, фітофтороз та різні грибкові та бактеріальні інфекції. Також шкідники, такі як смердючі клопи, попелиці та плодові черв'яки томатів, можуть завдати значної шкоди.

Щоб захистити помідори, підтримуйте постійну вологість ґрунту, забезпечте достатню тінь, належне підживлення та своєчасно вживайте потрібні заходи для боротьби з хворобами та шкідниками.

Фізіологічні розлади:

Розтріскування: Швидкі зміни вологості ґрунту, такі як сильні дощі після посухи, можуть призвести до того, що плоди набухають швидше, ніж їхня шкірка розширюється, що призводить до тріщин. Ці тріщини можуть стати точками входу для хвороб та шкідників.

Сонячні опіки: Раптовий вплив сильного сонячного світла на молоді, незрілі плоди може спричинити появу білих або жовтих плям, які потім можуть запліснявіти.

Сірі плями: Холодні температури та стресові рослини можуть призвести до порушення дозрівання, коли на плодах з'являються сірі плями або плямистий вигляд.

Верхівкова гнилизна квіток: Хоча гниль квіток не є хворобою, це фізіологічний розлад, який викликає почорніння та гниття квіток на квітковому кінці плоду, часто через дефіцит кальцію, що може посилюватися нерегулярним поливом.

Сонячний опік: Пошкодження плодів від надмірного впливу сонця, що призводить до блідих або знебарвлених ділянок.

Хвороби:

Рання гнилизна: Викликається грибком Alternaria solani, проявляється у вигляді темних концентричних кілець на листках, а також може вражати стебла та плоди.

Фітофтороз: Викликається Phytophthora infestans, це грибкове захворювання може призвести до швидкого гниття листя та плодів, особливо у вологих умовах.

Септоріоз листя: Характеризується невеликими круглими плямами з темними краями на листках, спричиненими грибком Septoria lycopersici.

Антракноз: Грибкове захворювання, що викликає круглі запалі плями на дозріваючих плодах, поширюється дощем і часто з'являється у теплу, вологу погоду.

Бактеріальна плямистість та цяточка: Ці бактеріальні захворювання викликають дрібні, чорні або коричневі плями на листках, стеблах та плодах.

Фузаріозне та вертицильозне в'янення: Грибкові захворювання, що викликають в'янення та пожовтіння листя, які часто важко розрізнити.

Мозаїчний вірус: Віруси, що можуть викликати плямистість або деформацію листя та плодів.

Шкідники:

Смердючі клопи: Їхнє живлення може спричинити білі, коркові плями на поверхні плодів.

Попелиця: Ці дрібні комахи можуть передавати хвороби, а також завдавати шкоди, висмоктуючи рослинний сік.

Плодові черв'яки томатів: Личинки живляться листям та плодами, потенційно пошкоджуючи кілька плодів.

Павутинний кліщ: Ці крихітні шкідники можуть спричиняти цяточку та пожовтіння листя.

Листові мінери: Личинки зариваються в листя, створюючи тунелі, а також можуть пошкоджувати плоди.

Профілактичні обробки фунгіцидами:

Під час дозрівання та передзбирання помідорів можна використовувати контактні фунгіциди, такі як хлороталоніл та манкоцеб, для боротьби з різноманітними грибковими проблемами. Також триазольні фунгіциди можуть контролювати грибкові патогени, потенційно покращуючи термін зберігання плодів, впливаючи на рослинні гормони. Інші приклади включають боскалід та фенгексамід, які можуть подовжити термін зберігання, зменшуючи післязбиральне гниття. Не забудьте проконсультуватися з місцевими сільськогосподарськими консультантами, щоб визначити найкращі продукти для ваших конкретних потреб та хвороб, поширених у вашому регіоні, оскільки різні фунгіциди можуть по-різному впливати на якість плодів залежно від сорту помідорів.

Контактні фунгіциди

Вони захищають плоди, утворюючи захисний шар на поверхні:

Хлороталоніл: Поширений захисний фунгіцид, ефективний проти ряду грибкових захворювань.
Манкоцеб: Ще один широко використовуваний фунгіцид для боротьби з грибковими захворюваннями широкого спектру дії.
Мідні фунгіциди: Можуть використовуватися для боротьби з різними хворобами, а також можуть додаватися до обприскувальних сумішей для боротьби з бактеріальними проблемами.

Системні фунгіциди:

Вони поглинаються тканинами рослини, забезпечуючи захист зсередини.

Тріазольні фунгіциди: Вони не тільки борються з грибковими захворюваннями, але й можуть впливати на рослинні гормони, потенційно продовжуючи термін зберігання плодів.
Боскалід та фенгексамід: Ці фунгіциди можуть боротися з хворобами, зменшувати гниття та продовжувати термін зберігання помідорів.
Піраклостробін: Член родини стробілуринів, який у поєднанні з іншими активними інгредієнтами, такими як боскалід, може зменшити післязбиральне гниття та втрату ваги. Рекомендації перед застосуванням

Важливі зауваження:

Тиск хвороб: Ефективність фунгіциду залежить від конкретних грибкових патогенів, присутніх на ваших полях.
Сорт помідорів: Різні фунгіциди можуть впливати на якість різних сортів помідорів.
Час збору врожаю: Завжди перевіряйте етикетку фунгіциду щодо передзбиральних інтервалів (PHI), щоб переконатися, що між застосуванням та збором врожаю є безпечний період очікування.

Хвороби томатів

Хвороби томатів включають грибкові, бактеріальні та вірусні інфекції, а також фізіологічні (абіотичні) розлади. Для профілактики та лікування цих хвороб важливо використовувати стійкі сорти, забезпечувати належний догляд за рослинами, використовувати фунгіциди та біопрепарати, а також уникати надмірної вологості.

Нижче ми надаємо фотографії та посилання на більш детальний опис симптомів, профілактики та лікування томатів від найпоширеніших хвороб (публікація Контроль хвороб томатів ). Також ви можете більш детально прочитати про причини хвороб (публікація Фітопатогени) та розладів фізіологічного стану рослин (Абіотичні порушення)

1 / 7

Альтернаріоз

Альтернаріоз томатів викликає появу темних плям на листках, стеблах і плодах, часто з концентричними колами та чорним нальотом, що призводить до пожовтіння та опадання листя. Лікування включає видалення уражених частин рослини та обробку фунгіцидами, такими як Квадріс, Ревус, Фолікур або мідьвмісні препарати на ранніх стадіях захворювання

2 / 7

Фітофтороз

Фітофтороз томатів викликає появу бурих плям на листках, стеблах і плодах, які швидко розрастаються, що призводить до скручування та всихання листя, а на плодах з'являються тверді бурі плями, які згодом розм'якшуються. Лікування включає видалення уражених частин рослини та обробку фунгіцидами, такими як Ридоміл Голд, Квадріс, Ревус Топ та Хорус.

2 / 7

Вертицильозне в’янення

Вертицильозне в'янення томатів це ураження судинної системи, тому на зрізі стебла або гілки можна побачити коричневе кільце. Листя одночасно жовтіє та в'яне, а потім відмирає. На жаль, ця хвороба невиліковна, тому уражені рослини необхідно негайно видалити та знищити, а ґрунт обробити фунгіцидами, такими як Фундазол, Топсін М або триходермою.

3 / 7

Септоріоз

Симптоми септоріозу томату — це маленькі коричневі плями з чорними центрами на листках, що призводить до пожовтіння та опадання листя, починаючи з нижніх частин рослини. При перших ознаках видаляйте уражене листя та використовуйте такі фунгіциди, як бордоська суміш, ХОМ, Ревус Топ, Танос, Скор, Тінос, Фундазол, Світч, Ридоміл Голд МЦ, Превікур.

5 / 7

Вірусна мозаїка

Симптоми вірусної мозаїки томату включають плями, нерівномірне забарвлення та випуклості на листі та плодах. рослина виглядає слабкою. Для боротьби з вірусною мозаїкою томату в ґрунті, перед посівом слід проводити знезараження ґрунту 0,5% розчином тринатрійфосфату або 3% розчином мідного купоросу, а також прибирати та знищувати рослинні залишки.

6 / 7

Бактеріальний рак

Симптоми хвороби: або в'янення рослин через ураження судинної системи або плямистості та виразки на листках, стеблах та плодах. Бактеріальний рак не лікується, для профілактики поливайте рослини такими біопрепаратами як Пентафаг-С, Триходермін, Планриз, Фитолавин-300, Казумін, MaxClean + Cu10, КурзатР, Серенада, X-Potion.

7 / 7

Верхівкова гниль

Це абіотичне захворювання, яке виникає через кислий грунт, неправильний догляд (полив та підживлення). Симптоми проявляються у вигляді темних, сухих плям на верхівці плоду, які згодом розм'якшуються та розростаються. Для профілактики розсипте просіяну золу під кущами та рясно полийте, додайте препарати кальцію та уникайте перезволоження.

Шкідники томатів

Найпоширенішими шкідниками томатів є попелиці, білокрилки, трипси, колорадські жуки, павутинні кліщі, совки та нематоди. Вони можуть завдати значної шкоди рослинам, впливаючи на листя, стебла та плоди, що призводить до зниження врожаю або навіть загибелі рослин.

Нижче ми надаємо фотографії та посилання на рекомендації по захисту рослин від цих шкідників (публікація Боротьба з шкідниками ). Також ви можете більше узнати про звички та життєвий цикл шкідників з нашої статті Шкідники.

01 / 06

Попелиця

Ознаками попелиці на томатах є скручене, деформоване листя, наявність дрібних зелених, чорних або жовтих комах на стеблах і нижній стороні листя, а також липкі виділення на рослині. Для боротьби можна обприскувати рослини хімічними інсектицидами (наприклад, Актара, Актофіт, Енжіо), біопрепаратами (наприклад, Фітоверм, Бітоксибацилін) або народними засобами, як-от мильний розчин чи настій часнику.

02 / 06

Білокрилка

Ознаками білокрилки на томатах є липкий наліт на листі, пожовтіння та скручування листових пластин, а також дрібні білі комахи, які злітають при порушенні рослини. Для боротьби використовують мильний розчин (господарське мило, розведене у воді (1:6) або (1:10) з додаванням соди та йоду), часниковий настій, настій деревію або біологічні препарати, такі як Актофіт.

03 / 06

Трипси

Ознаками ураження трипсами на томатах є сріблясті плями на листі, деформація та висихання бутонів, квітів і плодів. Для обприскування можна використовувати хімічні препарати, такі як Актара, Актеллік, Енжіо, Капут, Прованто Профі, або біологічні засоби, наприклад, Фітоверм, Актофіт, Бітоксибацилін, а також народні засоби з настоїв часнику, кульбаби чи тютюну.

04 / 06

Павутинні кліщі

Ознаками павутинного кліща на томатах є дрібні світлі крапки на листі, що зливаються в плями, тонка павутина, особливо на нижній стороні листя, та в'янення рослини. Для обприскування використовуйте біологічні препарати типу «Актофіт», хімічні акарициди (чергуючи їх для уникнення резистентності), або народні засоби, такі як мильний розчин, настій часнику чи цибулиння.

05 / 06

Совки (гусень молі)

Ознаками пошкодження совки на томатах є великі дірки або повне об'їдання листя, скелетування молодими гусеницями, а також пошкодження бутонів, квітів і плодів, куди гусениці можуть вгризатися. Для боротьби можна використовувати як хімічні інсектициди («Верімарк», «Воліам Флексі», «Данадим», «Золон»), так і народні засоби, наприклад, обприскування настоями полину.

Поширені питання щодо догляду за томатами

У цьому розділі ми розглядаємо та надаємо відповіді на найбільш поширенні питання, пов'язані з доглядом за томатами.

Як захистити томати від хвороб та шкідників?

ПИТАННЯ: Що потрібно робити, щоб захистити томати від хвороб та шкідників?

ВІДПОВІДЬ:

Щоб захистити томати від хвороб та шкідників, поєднуйте профілактичні заходи, як-от правильний полив, сівозміна та видалення бур'янів, з регулярними обробками. Використовуйте народні засоби (наприклад, розчини на основі йоду, сироватки, попелу чи часнику) для профілактики або спеціальні хімічні препарати за необхідності.

Профілактичні заходи:

Стійкі сорти: Розгляньте можливість посадки стійких до хвороб сортів помідорів, щоб мінімізувати ризик зараження.

Сонячне світло: Забезпечте, щоб помідори отримували щонайменше шість годин сонячного світла щодня, щоб сприяти здоровому росту та зменшити ризик захворювань.

Правильна відстань між рослинами: Забезпечте достатню відстань між рослинами, щоб забезпечити хорошу циркуляцію повітря та запобігти поширенню хвороб.

Супутні посадки: Посадка певних трав і квітів разом з помідорами може відлякувати шкідників. Наприклад, базилік, орегано та чорнобривці можуть допомогти відлякувати різних комах.

Забезпечте циркуляцію повітря: Обрізайте нижнє листя та забезпечте належну відстань, щоб повітря могло циркулювати навколо рослин, зменшуючи ймовірність грибкових захворювань.

Регулярно пасинкуйте: Видаляйте зайві пасинки, щоб уникнути зайвої вологи та загущення. При пасинкуванні обробляйте рани розчином фунгіцидів, щоб уникнути зараження.

Правильно поливайте: Поливайте томати під корінь,бажано вранці, уникаючи потрапляння води на листя, особливо у спекотну та вологу погоду. Уникайте надмірної вологи, яка сприяє розвитку грибкових захворювань та залучає слимаків.

Забезпечте підживлення: Підживлюйте томати на різних етапах розвитку, особливо на стадії цвітіння та плодоношення, щоб забезпечити рослини необхідними поживними речовинами.

Своєчасне видалення бур'янів: Бур'яни можуть бути джерелом поширення хвороб та шкідників.

Сівозміна: Щороку чергуйте культури. Не висаджуйте томати на ділянках, де раніше росли інші пасльонові (картопля, баклажани), щоб уникнути накопичення збудників хвороб у ґрунті.

Мульчування: Додавайте мульчу, щоб допомогти зберегти вологу, придушити бур'яни та запобігти потраплянню ґрунтових хвороб на рослини. Використання мульчі допомагає підтримувати оптимальну вологість ґрунту та перешкоджає розмноженню шкідників. Мульчування тирсою, ялинковими голками, яєчною шкаралупою або червоним перцем може допомогти у боротьбі з слимаками.

Профілактичні обприскування:

Фунгіциди: Використовуйте фунгіциди для захисту від грибкових захворювань, таких як фітофтороз. Рекомендовані препарати: Блу Бордо, Ридоміл Голд, Магнікур Нео, Магнікур Фіно, хлорокис міді, поліхом, полікарбацин.

Інсектициди: Застосовуйте інсектициди для боротьби зі шкідниками, такими як колорадський жук, попелиця, совка та інші. Ефективні препарати: Актеллік, Актара, Конфідор, Антихрущ, Каліпсо.

Препарати системної та контактної дії: Чередуйте препарати контактної та системної дії для запобігання звикання шкідників та збудників хвороб.

Дотримуйтесь інструкцій: Завжди дотримуйтесь інструкцій щодо застосування препаратів, зокрема щодо дозування та термінів обробки.

Правила обробки: Проводьте обробку в суху погоду, вранці або ввечері. Чергуйте препарати для запобігання звикання. Додавайте прилипачі для кращого закріплення засобів на листках.

Народні методи:

Сольовий розчин: Обприскування сольовим розчином (1 склянка солі на 10 літрів води) може допомогти у боротьбі з колорадським жуком, попелицею та капустянкою.

Йод: Розчин йоду (2 мл 5% йоду на 10 літрів води) може бути використаний для обприскування від фітофторозу та інших грибкових захворювань.

Зеленка: Розчин зеленки (3 мл на 10 літрів води) може бути використаний для обробки томатів від грибкових захворювань.

Попіл: Попіл може бути використаний для боротьби з фітофторозом та шкідниками, такими як совка.

Обробка пилком: Пилкування розсади помідорів може підвищити стійкість рослин до хвороб та шкідників.

Боротьба зі шкідниками та хворобами:

Регулярний моніторинг: Регулярно оглядайте рослини на наявність ознак шкідників або хвороб. Раннє виявлення має вирішальне значення для ефективного контролю.

Ручне видалення: Вибирайте шкідників вручну, таких як гусениці та слимаки. Видаляйте заражене листя та плоди, щоб запобігти подальшому поширенню.

Органічна боротьба зі шкідниками: Використовуйте органічні методи боротьби зі шкідниками, такі як олія німу, інсектицидне мило або Bacillus thuringiensis (Bt), для боротьби з гусеницями.

Фунгіциди: Якщо хвороби стають серйозними, розгляньте можливість використання відповідних фунгіцидів, особливо якщо ви маєте справу з фітофторозом або борошнистою росою.

Додаткові поради:

Регулярно оглядайте рослини на наявність шкідників та ознак захворювань.

При перших ознаках хвороби або появи шкідників, вживайте відповідних заходів.

Замочуйте розсаду в розчині фунгіциду перед посадкою.

Обробляйте лунки при посадці розсади розчином марганцівки або іншим дезінфікуючим засобом.

В період активного росту та плодоношення продовжуйте профілактичні обробки.

Після збору врожаю, приберіть рослинні залишки з ділянки.

Чому насіння не проростає?

ПИТАННЯ: Ми посіяли насіння томатів більше ніж тиждень тому, а воно до цього часу не проростає. У чому може бути проблема?

ВІДПОВІДЬ:

Насіння томатів не проростає через неправильні умови вирощування (низька або висока температура, пересихання чи перезволоження грунту, неправильна глибина посіву) або через низьку якість самого насіння (старе, неякісне, прострочене).

Температура:

Надто низька або висока температура може уповільнити або повністю зупинити проростання насіння. Оптимальна температура для проростання насіння томатів становить 20-25°C. Якщо температура нижча 15°C, проростання може значно сповільнитися або взагалі не відбутися. Перегрів також може бути шкідливим, особливо якщо температура перевищує 30°C.

Вологість:

Насіння має отримувати достатньо вологи для проростання, але ґрунт не повинен бути перезволоженим. Занадто багато води може призвести до загнивання насіння, а недостатньо вологи - до його висихання. Перед посівом насіння можна замочити у воді, але важливо не перетримати його.

Якість ґрунту:

Важкий, глинистий ґрунт може перешкоджати доступу повітря до насіння, що ускладнює проростання. Надто легкий ґрунт може швидко пересихати, що призводить до нестачі вологи. Використовуйте добре дренований ґрунт, який добре утримує вологу, але не перенасичений водою.

Глибокий посів

Коли ви садите насіння надто глибоко в грунт, насіння не вистачає енергії, щоб вирости вгору до світла. В результаті насіння помирає або починається гниття насіння і воно не проростає або проростає хворим та слабким.

Вік насіння:

Насіння томатів має обмежений термін зберігання. Чим старше насіння, тим нижча ймовірність його проростання. Якщо насіння зберігалося неправильно (наприклад, у вологому середовищі або при високій температурі), його схожість може бути значно знижена.

Інші фактори:

Нестача світла може впливати на проростання, хоча це більше стосується подальшого розвитку розсади.

Деякі сорти томатів можуть проростати трохи довше, ніж інші.

Необхідно переконатися, що насіння не було оброблене хімікатами, які можуть перешкоджати проростанню.

Що робити:

Переконайтеся, що температура та вологість у місці, де проростає насіння, є оптимальними.

Перевірте якість ґрунту та переконайтеся, що він добре дренований.

Замочіть насіння у теплій воді на декілька годин перед повторним посівом, якщо є сумніви щодо його схожості.

Якщо насіння старе, можливо, варто придбати нове.

Чому витягується розсада?

ПИТАННЯ: Ми вирощуємо розсаду на підвіконні, посіяли насіння наприкінці лютого. Пройшов вже місясяць після появи сходів, а наша розсада тонка і худорлява? Що робити?

ВІДПОВІДЬ:

Розсада томатів витягується переважно через недостатнє освітлення, занадто високу температуру та надмірний полив. Інші причини включають загущені посіви (конкуренція за простір і світло) та надмірні підживлення, особливо азотними добривами.

Ранній посів

Коли ми висіваємо насіння ще в лютому або і в січні, то, аби не трапилося витягування, слід обов'язково подумати про штучне підсвідчування. Однак навіть з використанням фітоламп також може бути проблема витягування розсади - у випадку, якщо ви неправильно порахували терміни висадки у ґрунт, і сіянці продовжують рости в горщиках, де їм уже не вистачає місця.

Нестача поживних речовин та світла

Розсада, що витягується, часто є наслідком недостатнього освітлення. Переконайтеся, що розсада отримує достатньо світла, особливо в умовах Одеси, де весна може бути досить похмурою. Розмістіть розсаду на найбільш освітленому підвіконні або використовуйте фітолампи для додаткового освітлення.

Якщо на розсаді, крім витягування, ще й до того жовтіє й скручується листя – це означає, що рослинам бракує поживних речовин і світла. Найчастіше це трапляється з розсадою, яку рано чи щільно висіяли. У цьому випадку доречно пересадити розсаду у великі горщики та змінити грунтосуміш на більш поживну, щоб розсада не голодувала. Якщо не хочете пересаджувати, тоді треба підживити, щоб розсада не загинула.

Надмірний полив:

Занадто багато вологи може призвести до витягування стебел та слабкої кореневої системи. Зменшіть кількість та частоту поливів. Дайте ґрунту трохи підсохнути між поливами.

Кілька днів після появи сходів сіянці взагалі можна не поливати, а поливати, коли, наприклад, верхній шар субстрату просохне на 1-2 см. Не слід доводити землю до повного висихання, однак варто старатись уникати перезволоження, оскільки це може стати причиною не лише витягування, але й появи хвороб.

Надто загущений посів:

У такій ситуації відбувається "конкуренція" між рослинами, які намагаються один одного перегнати і таким чином витягуються. Пікерування краще провести раніше, аніж навпаки.

Висока температура

Висока температура у приміщенні також може призвести до витягування. У таких умовах надземна частина рослини швидко росте, у той час як коріння, навпаки, уповільнюється в розвитку. Для більшості рослин під час розсадного періоду варто підтримувати температуру в межах + 24° C. Після цього температуру слід знизити до +16 + 14°, а через 7-10 днів можна підняти до +19 + 22° C.

Взагалі, щоб запобігти витягуванню розсади, необхідно після проростання сіянців, організувати їм "холодний період". Після розпрямлення близько 70% петель можна зняти плівку з ящиків і склянок. Потім слід знизити температуру повітря на 5 градусів порівняно з оптимальною. Наприклад, якщо раніше температура становила 25 градусів, її слід знизити до 18-20 градусів. І потримати розсаду у таких температурах кілька днів.

Надмірне підживлення

Якщо ви не бачите явних ознак дефіциту поживних речовин, краще взагалі не підживлювати рослину. Надлишок азоту в більшості випадків призводить до витягування розсади.

Як уповільнити зайве зростання розсади?

переставити ящики з розсадою в більш прохолодне місце;
зменшити об’єм та частоту поливу;
відрегулювати підживлення або зовсім припинити;
пересадити рослини у більші ємності;
забезпечити розсаді повноцінне освітлення за допомогою спеціальних ламп; (люмінесцентних, світлодіодних, натрієвих тощо).

Що робити, якщо розсада вже витягнулася:

Регулювання температури: Переконайтеся, що температура в приміщенні, де знаходиться розсада, є оптимальною для її виду. Занадто висока температура може сприяти витягуванню. Зменшіть температуру хоча б на кілька градусів, і на деякий час припинить полив - це уповільнить розвиток рослини. Розсада почне трохи марніти, стебло стане м'якшим, і це дозволить його акуратно скрутити в кільце і присипати землею прямо у ємності, де ви вирощуєте розсаду.

Підсипка землі: Підсипка землі до основи стебла допоможе зміцнити кореневу систему та запобігти подальшому витягуванню. Землю потрібно акуратно підсипати, не пошкоджуючи коріння.

Пересадка у більші горщики: Якщо розсада вже переросла свої контейнери, пересадіть її у більші, щоб забезпечити достатньо місця для розвитку коренів та стебла.

Видалення нижнього листя: Можна обережно видалити один чи два нижні листочки - для рослини це буде певний шок, але цей крок стримає розвиток її надземної частини вверх і стимулюватиме ріст вшир. Також почне активніше розвиватися коренева система, а стебло стане більш товстим. Такий прийом можна повторити приблизно через тиждень, якщо проблема повториться.

Добрива: Якщо розсада виглядає ослабленою, можна використовувати спеціальні добрива для розсади, але робити це потрібно обережно, щоб не перенаситити рослини.

Захист від шкідників та хвороб: Слідкуйте за станом розсади та вчасно вживайте заходів щодо боротьби з шкідниками та хворобами.

Чому у сіянців томату гниє ніжка біля основи?

ПИТАННЯ: Наша розсада томатів раптово пов'яла та сіянці перекинулися біля основи. Що робити?

ВІДПОВІДЬ:

Ніжка сіянців томату гниє біля основи через хворобу, відому як «чорна ніжка», яка спричинена грибками та бактеріями. Це відбувається в умовах надмірної вологості, низької температури ґрунту, поганої циркуляції повітря, загущених посівів, а також від надлишку добрив.

Ознаки чорної ніжки:

Потемніння та стоньшення стебла: В основі стебла з'являється темна, часто водяниста "перетяжка", яка з часом призводить до його витончення.

В'янення: Рослина починає в'янути, незважаючи на достатній полив. Часто це починається з нижніх листків, які стають млявими.

Листя: Нижні листки стають шкірястими та можуть закручуватися догори, а верхні листки скручуються і залишаються дрібними.

Загибель рослини: Стебло може легко обламатися або впасти на ґрунт, оскільки коренева система загниває.

Коренева система: Корені вражені гниллю, а при поперечному розрізі стебла видно почорніння судин.

Уповільнення росту: Хворі рослини ростуть повільніше.

Пожовтіння листя: Листя може жовтіти та опадати, особливо на дорослих рослинах.

Ослабленість: Загальний стан рослини погіршується, вона виглядає ослабленою.

Гниття: Стебло загниває, а в періоди підвищеної вологості може з'являтися ослизнення темно-зеленого кольору.

Причини виникнення чорної ніжки:

Заражений грунт: Спори грибків, що викликають чорну ніжку, можуть перебувати в грунті, на насінні або в рослинних залишках.

Надмірний полив та вологість: Перезволоження грунту створює сприятливі умови для розвитку грибків, особливо в поєднанні з загущеними посадками та високою температурою.

Недостатнє провітрювання та освітлення: Нестача повітря та світла послаблює рослини, роблячи їх більш сприйнятливими до захворювання.

Перепади температур: Різкі коливання температури можуть також спровокувати розвиток чорної ніжки.

Неякісний субстрат: Невідповідний склад грунту може негативно впливати на розвиток розсади.

Перенесення інфекції: Зараження може поширюватися від хворих рослин до здорових через грунт, воду або інструменти.

Заходи боротьби з чорною ніжкою:

Профілактика: Використовуйте лише здорове насіння: Переконайтеся, що насіння пройшло обробку від хвороб. Забезпечте оптимальні умови вирощування: Слідкуйте за достатнім освітленням, провітрюванням та помірним поливом. захворювання.

Використовуйте дезінфікований грунт: Приготуйте грунт самостійно або придбайте готовий стерилізований субстрат. захворювання.

Уникайте надмірного поливу: Поливайте розсаду помірно, не допускаючи застою води. захворювання.

Регулярно провітрюйте приміщення: Забезпечте достатню циркуляцію повітря, особливо у теплицях. захворювання.

Видаляйте уражені рослини: Негайно видаляйте рослини, на яких з'явилися ознаки чорної ніжки, щоб запобігти поширенню інфекції.

Лікування:

Хімічні фунгіциди: Магнікур Енерджі (Превікур Енерджі): системний фунгіцид, що використовується для лікування кореневих гнилей, зокрема чорної ніжки, а також стимулює ріст рослин.

Інші препарати: Додатково можуть використовуватися такі фунгіциди, як Споромакс™ В і Споромакс™ Т для обробки ґрунту перед висадкою розсади.

Біологічні фунгіциди:

На основі бактерій: Препарати типу Фітоспорин-М або Гаупсин БТ ефективні проти бактеріальних причин чорної ніжки.

На основі грибів: Триходермін та Планриз також демонструють високу ефективність.

Народні засоби:

Метронідазол: У деяких випадках, для приготування розчину, розчиняють 1 таблетку в 1 літрі води. Засіб потребує ретельного перемішування.

Чому на листі томату з'являються пухирі?

ПИТАННЯ: Ми побачили на листях томату пухирі. Що робити?

ВІДПОВІДЬ:

Пухирі на листі томату виникають переважно через надмірний полив, особливо в прохолодну погоду, що призводить до перенасичення вологи в рослині. Це явище, яке називається водянкою (едема), не є хворобою, а результат дисбалансу між поглинанням води кореневою системою та її випаровуванням листям.

Едема на томатах, або водянка:

Едема на помідорах, або водянка, виникає коли коріння поглинає багато води, але листя не може її швидко випаровувати, особливо в умовах підвищеної вологості та низької температури. Це призводить до накопичення води в клітинах листя, що проявляється у вигляді пухирців.

Пухирі на листях томатів – це не хвороба, а фізіологічне порушення. Це відбувається, коли рослина поглинає воду швидше, ніж може її використовувати, або випаровує її через пори на нижній стороні листя, звані продихами. Всередині окремих клітин листа накопичується занадто багато води та тиску, що призводить до їх здуття, а потім до розриву. Мертві клітини нагадують шишку або пухир, в основному на нижній стороні листя. Це може статися при перезволоженні ґрунту, при високій вологості та низьких температурах.

Температури рослини та повітря різні, оскільки рослина здатна охолоджуватися за рахунок випаровування та нагріватися за рахунок опромінення. Рослини прагнуть досягти оптимальної температури, і для цього важливу роль відіграє баланс між температурою повітря, відносною вологістю і освітленістю. За наявності великої кількості світла рослина нагрівається, що створює різницю температур між рослиною та повітрям. Щоб охолонути, рослині необхідно збільшити швидкість транспірації (випаровування води), і, якщо обсягу листя не вистачає для цього, на листі, щоб типу збільшити об `єм, з'являються пухирі.

Сильно уражене пухирями листя може деформуватися, жовтіти і опадати. Тим не менш, злегка уражені рослини можуть оговтатися від набряку і зрештою дати новий здоровий ріст.

Що робити:

Зменшити полив: Дайте ґрунту підсохнути між поливами. Не перезволожуйте розсаду, особливо у прохолодну погоду.

Забезпечити вентиляцію: Переконайтеся, що теплиця або парник добре провітрюються. Розріджуйте посадки, якщо вони занадто густі. Помістіть вентилятор на рослини в щадному режимі, щоб покращити циркуляцію повітря в приміщенні або теплиці.

Збільшити освітлення: Якщо світла недостатньо, використовуйте додаткове освітлення.

Підвищити температуру: Збільшіть температуру, якщо це можливо. Уникайте різких коливань температури та забезпечте оптимальну температуру для росту помідорів.

Видалити пошкоджене листя, квіти або зав'язь: У разі пошкодження листя, видаліть їх, щоб запобігти поширенню проблеми. Якщо на томатах є квіти або зав'язь, видаліть їх, тому що плоди будуть гіркими на смак, якщо їх залишити для дозрівання.

Перевірити на наявність шкідників: Переконайтеся, що на рослинах немає шкідників, які можуть пошкоджувати листя.

Зменшити підживлення: Уникайте надмірного добрива.

Важливо пам'ятати, що едема не є хворобою, і в більшості випадків, рослини відновляться, якщо вчасно відкоригувати догляд.

Як впізнати перезволоження грунту:

Якщо це не водні або болотяні рослини, більшості рослин не дуже подобається сидіти в заболоченому грунті. Тонкі коріння, які ростуть з основних коренів рослини, потребують повітря і води. Надлишок води по суті втопить вашу рослину.

Ви можете визначити, чи перезволожується ваш ґрунт, звернувши увагу на наступне:

Вода накопичується на поверхні ґрунту або навколо рослини.

Вода повільно йде.

Фізична перевірка пальцем створює відчуття, ніби ви вдавлюєте щось у в'язку масу, а не в ґрунт.

Коли ви поливаєте садові горщики та контейнери, вода не зливається через дренажний отвір у основі.

Ваша рослина в'яне, скидає листя або жовтіє (хоча будьте обережні, це також може бути ознакою нестачі води!)

Що робити, щоб уникнути перезволоження грунту:

Додавання до компосту садового піску (частинки піску зазвичай мають розмір від 2 см до 4 см), перліту або вермікуліту. Це запобігає ущільненню компосту, що містить дрібні частинки ґрунту, і створить більш рихле, вільно дреноване ґрунтове середовище для ваших рослин.

Підніміть горщики над землею за допомогою цегли, плитки і т.д., поки ви не заблокуєте дренажний отвір під горщиком. Це забезпечить легкий злив надлишків води з компосту, і горщик не буде схильний до ризику опинитися в калюжі.

Розмістіть контейнери в більш захищеному місці, щоб вони не піддавалися впливу сильних злив або води, що стікає з дахів, карнизів, зламаних водостоків або дренажних систем з балконів нагорі (якщо ви живете у квартирі).

Чому жовтіє та в'яне листя томатів?

ПИТАННЯ: У наших томатів пожовтіло листя, а згодом почалося в'янення. Що це може бути і як це лікувати?

ВІДПОВІДЬ:

Листя томатів жовтіє та в'яне через низку причин: порушення режиму поливу (як надмірний, так і недостатній), брак або надлишок поживних речовин (особливо азоту, заліза), хвороби (фузаріоз, вертицильоз, фітофтороз), пошкодження кореневої системи (шкідниками, механічно) та несприятливі погодні умови (низька температура, сильна спека).

Проблеми з поливом:

Нестача води: Листя скручується і жовтіє, стає ламким.

Надлишок води: Порушує засвоєння поживних речовин, призводить до появи плям на листках.

Рішення: Регулярно поливайте томати, підтримуючи ґрунт вологим, але не перезволоженим.

Дефіцит поживних речовин:

Нестача азоту: Жовтіє листя, особливо верхнє, через надлишковий полив.

Нестача заліза: Листя стає жовтим від стебла до кінчиків, а прожилки залишаються зеленими.

Нестача кальцію, сірки: Може призвести до пожовтіння верхніх листків та деформації.

Рішення: Вносьте комплексні добрива, що містять необхідні мікроелементи. При виявленні дефіциту проводьте позакореневі підживлення відповідними препаратами (наприклад, хелатом заліза).

Хвороби:

Фузаріоз та вертицильоз: В'янення починається з нижніх листків і піднімається вгору, призводячи до пожовтіння, скручування та опадання листя. Вертицильоз вражає обидві сторони стебла одночасно.

Фітофтороз: Спочатку проявляється в'яненням, за яким слідують темні плями на стеблах та плодах.

Рішення: Видаліть уражені частини рослини та обробляйте фунгіцидами. У випадку вертицильозу рослину необхідно видалити та знищити. Захист від фітофторозу передбачає провітрювання, видалення нижнього листя, обробку бордоською сумішшю або сучасними фунгіцидами.

Пошкодження кореневої системи:

Шкідники: Личинки хруща або ведмедки можуть пошкоджувати коріння.

Механічні пошкодження: Під час пересадки або розпушування.

Рішення: Акуратно розкопайте ґрунт біля стебла, щоб виявити шкідників. Використовуйте біологічні інсектициди. Якщо пошкодження механічне, рослина сама відновить кореневу систему.

Погодні умови:

Низька температура: Холодне повітря може призвести до переохолодження та пожовтіння листя.

Висока температура: Може викликати стрес і скручування листя для зменшення випаровування.

Рішення: Захищайте рослини від перепадів температур, особливо вночі. При похолоданні накривайте їх агроволокном.

Чому скручується листя томатів?

ПИТАННЯ: У наших томатів скручується листя. Що це може бути і як це лікувати?

ВІДПОВІДЬ:

Листя томатів скручується через проблеми з водним режимом (нестача або надлишок), екстремальні температури (спека чи холод), надлишок азоту в добривах, брак певних елементів (кальцій, фосфор), а також через шкідників або хвороби. Найчастіше це реакція рослини на стрес, яка допомагає зменшити випаровування вологи.

Екстремальні погодні умови:

Спека (вище +35°C) змушує листя скручуватися, щоб зменшити випаровування. Холодні ночі також можуть викликати деформацію листя.

Вирішення:

У спекотну погоду затіняйте томати, особливо молоді, щоб уникнути сонячних опіків та зменшити випаровування вологи. Забезпечте вентиляцію в теплицях. Уникайте поливу холодною водою. У періоди затяжних дощів накривайте томати навісом, щоб захистити їх від надлишку вологи.

Дисбаланс вологи:

Нестача води: Листя скручується догори, як човник, але залишається зеленим.

Вирішення: Забезпечте регулярний та достатній полив, особливо під час посухи. Мульчування ґрунту допоможе зберегти вологу.

Надлишок води: Листя може скручуватися всередину і ставати ламким.

Вирішення: Регулярно розпушуйте ґрунт, щоб забезпечити доступ кисню до коренів. У дощову погоду накривайте рослини навісом.

Дисбаланс поживних речовин:

Надлишок азотних добрив:

Верхнє листя може скручуватися в кільця і ставати млявим.

Вирішення: Щоб зменшити жирування томатів та скручування листя від надлишку азоту, припиніть азотні підживлення, зменште полив і вносьте добрива, багаті на фосфор і калій, наприклад, золу або монофосфат калію. Також допоможуть механічні дії: видалення пасинків і зайвого нижнього листя, щоб рослина спрямувала сили на плодоношення.

Дефіцит кальцію:

Листя скручується догори, а на верхівках може з'явитися вершинна гниль.

Вирішення: Щоб усунути дефіцит кальцію у томатів, використовуйте позакореневе підживлення кальцієвою селітрою або хлористим кальцієм, поливаючи рослини розчином (наприклад, 3 чайні ложки кальцієвої селітри на 10 л води ) кожні 7–14 днів. Важливо також забезпечити рівномірний полив, уникнути надмірного внесення азотних добрив, що ускладнює засвоєння кальцію, та видалити уражені плоди, оскільки пошкодження незворотні

Надлишок фосфору:

Якщо листя стає темно-зеленим, це може бути ознакою нестачі фосфору.

Вирішення: Щоб зменшити надлишок фосфору в ґрунті, припиніть використовувати фосфатні добрива, збільште вміст калію, поліпшіть структуру ґрунту шляхом внесення розпушувачів (пісок, тирса), контролюйте pH ґрунту (не допускайте надмірної кислотності) та використовуйте сидерати.

Шкідники:

Попелиця, білокрилка, трипси та інші шкідники можуть висмоктувати сік з листя, викликаючи його скручування. Уважно огляньте нижню сторону листя. Скручування може супроводжуватися пожовтінням, появою плям або засиханням.

Вирішення: Використовуйте відповідні інсектициди або біопрепарати.

Хвороби:

Деякі хвороби, як-от вертицильоз, бактеріоз або вірус мозаїки, також викликають скручування листя. Їх можна розпізнати за наявністю додаткових симптомів, як-от плями на плодах або гниття.

Чому розтріскуються плоди томатів?

ПИТАННЯ: Які причини розтріскування плодів томату та як цьому запобігти?

ВІДПОВІДЬ:

Плоди томатів розтріскуються через різкі зміни зволоження ґрунту та перепади температур, що призводить до швидшого росту м'якоті, ніж може розтягнутися шкірка. Також причинами можуть бути дефіцит бору, надмірне пасинкування та неправильне внесення добрив (особливо азотних).

Основні причини розтріскування:

Нерівномірний полив: Це найчастіша причина. Коли ґрунт довго залишається сухим, а потім його рясно поливають, плоди швидко набирають вологу, і шкірка не встигає за ростом м'якоті.

Різкі перепади температури: Високі температури вдень і холодні ночі, а також сильний дощ після спеки створюють стрес для рослини і призводять до розтріскування.

Дефіцит мікроелементів: Нестача бору може призводити до появи тріщин.

Неправильне підживлення: Надмірне використання азотних добрив під час дозрівання плодів стимулює ріст, що може призвести до розтріскування.

Надмірне пасинкування: Занадто інтенсивне видалення пасинків може змусити рослину спрямувати всю енергію на плоди, що може призвести до розтріскування.

Властивості сорту: Деякі сорти томатів схильні до розтріскування більше, ніж інші.

Як запобігти розтріскуванню:

Вибирайте стійкі сорти: При виборі насіння віддавайте перевагу сортам, які відомі своєю стійкістю до розтріскування.

Забезпечте рівномірний полив: Поливайте регулярно, не допускаючи повного пересихання ґрунту. Найкращий варіант – крапельний полив.

Мульчуйте ґрунт: Мульча допомагає зберігати вологу і захищає ґрунт від пересихання.

Уникайте різких перепадів температур: У теплицях забезпечте провітрювання. Не поливайте рослини рясно в спеку ввечері, а в холодні ночі (нижче 13°C) полив взагалі краще припинити.

Контролюйте підживлення: Збалансуйте підживлення, не перевищуйте норму азотних добрив під час дозрівання плодів.

Правильно пасинкуйте: Не захоплюйтеся видаленням зайвих пасинків, щоб не перевантажувати рослину.

Збирайте плоди вчасно: Збирайте плоди, які вже майже дозріли, щоб уникнути їх пошкодження від дощів або інших зовнішніх факторів.

Як збирати та зберігати врожай?

ПИТАННЯ: Коли можна починати збирати врожай томатів та як помідори краще та довше зберегти у свіжому вигляді ?

ВІДПОВІДЬ:

Збір помідорів на дозрівання розпочинається в середині літа і триває до перших заморозків, залежно від сорту та погодних умов. Щоб помідори довше зберігалися свіжими, їх слід збирати в суху погоду, коли вони перебувають у стадії технічної або біологічної зрілості, а також зберігати в прохолодному, добре провітрюваному приміщенні з помірною вологістю.

Вплив сорту на початок збирання врожаю:

Ранні сорти дозрівають раніше (близько 80-90 днів після посіву насіння на розсаду), середньостиглі - через 100-120 днів, а пізні - через 120-140 днів.

Вплив погоди:

Збирати помідори краще до настання холодів, коли температура опускається нижче +5°С, оскільки низька температура може погіршити їх здатність до дозрівання та зберігання.

Технічна зрілість:

Плоди збирають, коли вони стають твердими на дотик і набувають трохи помаранчевого відтінку, хоча можуть продовжувати дозрівати після збору.

Біологічна зрілість:

Для тривалого зберігання помідори краще збирати на стадії повної зрілості (червоні), але при цьому вони можуть бути більш вразливими до пошкоджень.

Як зберігати помідори свіжими:

Збір: Збирати врожай томатів слід вранці, у суху погоду, коли плоди повністю дозріли.

Сортування: Видаліть пошкоджені та хворі плоди, щоб вони не зіпсували інші.

Прохолодне місце: Найкраще зберігати помідори в прохолодному, добре провітрюваному приміщенні з температурою близько +5 +12°С та помірною вологістю (близько 70%), наприклад, у погребі або підвалі. Зрілі плоди зберігаються у таких умовах протягом 4-6 тижнів.

У приміщенні: Помідори можна зберігати у темному місці при кімнатній температурі 12°-21°C, подалі від прямих сонячних променів, на протязі 7-10 днів. Зелені томати можна зберігати окремо при температурі 18-22°C.

Відсутність сонячного світла: Уникайте зберігання помідорів під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до їх швидкого псування.

Тара: Використовуйте дерев'яні ящики або пластикові контейнери для зберігання помідорів, щоб забезпечити достатню вентиляцію.

Не в холодильнику: Не рекомендується зберігати помідори в холодильнику, оскільки низька температура може погіршити їх смак та текстуру.

Дозрівання після збору: Якщо потрібно прискорити дозрівання зелених помідорів, їх можна помістити в тепле місце (наприклад, на підвіконня), де вони будуть дозрівати за кілька днів.

Які є ще варіанти зберігання томатів?

Крім зберігання томатів у свіжому вигляді та консервуванням томатів, є додаткові методи зберігання томатів такі як заморозка та сушіння помідорів.

Поки стоять теплі і навіть дещо спекотні дні можна заготовити в'ялені на сонці томати: розрізати дрібні томати навпіл, більші – на 4 частини, розкласти їх на рівну поверхню, що освітлюється сонцем, і притрусити сумішшю солі та цукру. За 2-3 дні томати добре підв’ялюються. Пересушувати їх не потрібно: томати мають бути м'які. Далі можна закласти їх у банки з розмарином і часником і залити рафінованою соняшниковою олією. Можна, звичайно, використовувати і оливкову, але вона набагато дорожча, а смак у томатів настільки сильний, що олія ролі не відіграє.

Як прискорити дозрівання помідорів?

Ще один варіант - значно зменшити кількість поливів, що також створює у рослини напругу та сприяє більш швидкому дозріванню плодів.

Сумісність томатів з іншими рослинами

Томати не проти сусідства з будь-яким різновидом цибулі, часником, морквою, салатом та пряними травами, такими як петрушка, селера, базилік, орегано, шавлія, бораго (огіркова трава), чебрець і корисними квітами: чорнобривці, петунії і настурція.

Сумісні

Овочі: Квасоля, Горох, Часник, Цибуля, Морква, Буряк, Редис

Городні та пряні трави: Петрушка, Шпинат, Салат, Базилік, М'ята, Орегано, Шавлія, Чебрець

Квіти: Чорнобривці, Настурція, Ромашка, Запашний горошок

Сидерати: Деревій, Фацелія, Віка, Гірчиця, Бораго

Не сумісні:

Овочі: Пасльонові, Капуста, Гарбузові, Кукурудза, Фенхель

Городні та пряні трави: Кріп, Кінза, Рукола, Розмарин,

Квасоля зелена

Вирощування стручкової квасолі з помідорами або іншими пасльоновими - відмінний спосіб збільшити врожай навіть із маленької грядки, але краще вирощувати кущову чи карликову квасолю на відповідній відстані, щоб вона не заважала пасльоновим. Вирощувати плетисту квасолю краще з індетермінантними томатами. висаджуючи її у шаховому порядку, щоб забезпечити доступ до шпалери обом рослинам.

Горох

Горох, як і зелена квасоля, природно фіксує азот, але він більш схильний до плетистості, ніж квасоля, та може заплести ваші пасльнові, особливо кущі перцю чи баклажанів. Тому, якщо вже так потрібно садити горох з пасльоновими на одній грядці, краще садіть його разом з томатами. Сорти, які можуть плестись на шпалери, з одного боку забезпечують збереження тепла для томатів, а з іншого - можуть затінювати томати від сонця. Якщо мало місця, як у нас на піднятих грядках, краще садити горох з іншими культурами, або шукати карликові кущі для садіння з пасльоновими.

Часник

Цибуля та часник, завдяки своїм фітонцидним властивостям, універсальна культура, яка приживеться поряд з усіма пасльоновими. Кажуть, що часник відлякує павутинних кліщів, а спрей, приготовлений із часнику, може захистити рослини та ґрунт від фітофторозу. Садити часник поруч із високорослими томатами вигідно обом культурам. Томати не затінюють часник, а він, у свою чергу, захищає їх від фітофтори та численних шкідливих комах. Часник потрібно садити восени задовго до того, як ви висаджуєте розсаду пасльонових у відкритий грунт. Краще за все садити часник по краях грядки, щоб зручніше було висаджувати розсаду та облаштовувати грядки для індетермінантних томатів конструкціями опор, а також часник допоможе створити бар'єр між пасльоновими та іншими рослинами.

Цибуля

Такі ж властивості, як і часник, має цибуля. Вона відлякає від пасльонових попелиць і кліщів. Зелена цибуля має неглибоку кореневу систему, до того ж її досить часто висаджують на високих гребенях, тому цибуля не конкурує з пасльоновими, а заощаджує місце на грядках, до того ж захищає пасльонові від шкідників.

Морква

Морква може добре рости разом із пасльоновими, але найкраще її вирощувати ближче до зовнішніх країв грядок, де коріння пасльонових не заважатиме моркві зростати, а зі свого боку, морква за рахунок стрижневого коріння розпушує грунт та може допомогти витягнути поживні речовини, які знаходяться глибоко в грунті, якщо ваші пасльонові самостійно з цим не справляються.

Буряк

Буряк, як і всі коренеплоди, можна садити поряд з пасльоновими, але краще висаджувати його по краях грядки, дотримуючись відповідної сортів відстані. Великі коренеплоди краще не садити, щоб викопуючи буряки не порушити коріння пасльоновиз, а ось маленькі округлі бурячки - будь ласка.

Редис

Редис має маленькі коренеплоди, тому його можна розташовувати у проміжках між пасльоновими. Він розпушує грунт і не має велику кореневу систему, тому таке сусідство можна зараховувати як добре.

Петрушка

Петрушка — чудова трава для вирощування разом із усіма пасльоновими, вона допоможе їм рости, покращуючи загальний стан ваших томатів,перцю чи баклажанів, та відлякуючи небажаних комах. Ця листова трава також є чудовим доповненням до ваших грядок з пасльоновими, тому що, як і інші популярні італійські трави, петрушка може допомогти покращити загальний смак вашіх теплолюбних рослин.

Шпинат

Пасльонові і шпинат - культури теплого сезону, тому можна безпечно садити шпинат між рослинами томатів або перцю чи баклажанів. Пасльонові дозрівають довго, тому вони будуть знаходитися в саду набагато довше, ніж ваш шпинат. Ви зможете зібрати ранній шпинат і видалити його з грядки задовго до того, як ви зберете дозрілі плоди пасльонових. Вирощування шпинату між рослинами томатів, перцю або баклажанів - відмінний спосіб максимізувати простір, який інакше був би витрачений марно протягом частини сезону. Як додатковий бонус продумане поєднання цих рослин створює живу мульчу, тобто грунтовий покрив, який допомагає підтримувати більш прохолодні грунти з більшою вологістю та стримує проростання бур'янів.

Салат

Також поруч з помідорами, перцем чи баклажаними можна посадити салат. Зазначають, що для кожної з рослин таке сусідство буде корисним. Латук- салат може отримати велику користь, якщо його посадити у тіні великого квітучого томату. Посадка салату під помідорами - чудовий спосіб максимально використовувати простір і скористатися тим, як природа може працювати разом. Інші рослини-компаньйони пасльонових можуть допомогти захистити ваш салат та надати тінь, у свою чергу, салат допоможе діяти як жива мульча, щоб утримувати вологу, якої пасльонові потребують, і придушувати будь-які спроби небажаного зростання бур'янів. Приміть до уваги, коли ваші помідори виростуть високими та сильними, вони природним чином забезпечать тінь для вашого салату та салатної зелені, які є холодолюбними рослинами та погано переносять літню спеку. Це може допомогти продовжити період вегетації для цих культур, допомагаючи максимально використовувати простір вашого саду.

Базилік

Базилік не тільки відмінний компаньйон для помідорів у кулінарії, це також одна з найважливіших рослин-компаньйонів для томатів у саду, особливо коли йдеться про стримування трипсів та томатних рогових черв'яків. У той час як традиційна посадка-компаньйон може сказати вам, що це пов'язано з тим, що запах базиліка відлякує цих шкідників, це, швидше за все, не так. Пізніші дослідження показують, що це працює, тому що леткі хімічні речовини (запахи), що виділяються рослинами базиліка, маскують запах томатів, через що цим шкідникам важче знайти рослину-господар. На томатах трипси переносять вірус плямистого в'янення томатів та викликають затримку росту та появу зернистості на плодах. Рогові черв'яки поїдають листя томатів, залишаючи по собі лише стебла. Було показано, що чергування помідорів з базиліком обмежує поведінку дорослих метеликів-рогоносця у відкладанні яєць та обмежує збитки від трипсів. До того ж ці два інгредієнти, базилік та томати, складають класичну комбінацію у багатьох італійських стравах. Вони природно розкривають смаки один одного у всьому, від соусу для пасти до свіжих салатів із саду. При сумісному вирощуванні вони посилюють смак один одного, покращуючи смак вашого врожаю.

М'ята

М'ята ефективно відлякує попелицю і павутинного кліща, двох найлютіших ворогів сімейства пасльонових. Тільки краще все-таки садити м'яту в горщику, закопуйте маленький горщик поряд з томатами і садіть туди м'яту, тоді вона не захопить вашу грядку на томатних підживленнях, а буде виконувати свою роботу - відлякувати попелицю та інших поганих комах від томатів.

Орегано

Материнка звичайна (Origanum vulgare), інша назва орегано, душиця, ладанка, мацердушка, душниця, зеновка, матрьошка, — багаторічна медоносна трав'яниста рослина з роду Материнка сімейства Ясноткових. Ще одна важлива трава, яку слід включити в томатну грядку, орегано не тільки має приємний смак, а й є однією з найкращих рослин-компаньйонів томатів. Але щоб орегано зробив свою роботу, треба дати йому зацвісти. Рослини і квіти орегано підтримують безліч різних корисних комах, що харчуються шкідниками. орегано Орегано – ще одна чудова італійська трава, яка добре росте із помідорами. Ця трава любить тепло та вологість томатної грядки і може стати відмінним захисним репелентом для комах, яких ви не хочете бачити у своєму саду, щоб допомогти захистити ваші томатні рослини.

Шавлія

Шавлія допомагає відлякати голодних блішок від рослин томатів і приваблює корисних комах та запилювачів. Як виробники, ми часто збираємо врожай шавлії до того, як він досягне зрілості та цвітіння, але для досягнення найкращих результатів дозвольте хоча б частини шавлії зацвісти.

Чебрець

Тим'ян або чебрець (Thymus vulgaris): Якщо жовто-смугасті совки викликають проблеми у вашому саду, то чебрець — чудовий вибір серед рослин-компаньйонів для томатів. Чергування томатів з чебрецем (або базиліком, нижче) призвело до зниження яйцекладки дорослих совок. Чебрець підходить для живої мульчі навколо помідорних рослин. Просто майте на увазі, що це багаторічна рослина, тому рослини доведеться переміщати, коли рослини томату пересаджують на нове місце в саду кожен сезон

Чорнобривці

Ці однорічні квіти містять речовину під назвою альфа-тертієніл, яка відлякує нематод - крихітних черв'яків, які можуть пошкодити коріння томатів. Посадка чорнобривців навколо томатів допоможе захистити їх від нематод, а сильний запах чорнобривців відлякує таких шкідників, як попелиця, слимакі, томатних хробакі і равликі, а також приваблює таких корисних комах, як сонечка та бджоли.

Настурція

Ці яскраві квіти не лише додадуть краси вашому саду, але й приваблять хижих комах, таких як дзюрчалки та золотоокі, які полюють на поширених шкідників томатів, таких як попелиця та білокрилка. До того ж вона діє як пастка для попелиці та інших небажаних комах, відволікаючи їх на себе та тим самим допомагає захистити ваші томати. У той же час настурція чудово виглядає у вашому саду і може виступати в якості ґрунтопокривного або живої мульчі навколо грядок. Настурція їстівна і стане чудовим доповненням до ваших літніх салатів. Додавання календули (різновид настурції) до грядки з томатами допомагає підіймати для них поживні речовини з грунту, залучати запилювачів та допомагає відлякувати небажаних комах із вашого саду Настурція може стати чудовим доповненням до вашої грядки і чудово рости разом із помідорами. Ця рослина може вирости досить великою і, природно, діє як пастка для попелиці та інших небажаних комах, допомагаючи захистити ваші овочі. У той же час він чудово виглядає у вашому саду і може виступати в якості ґрунтопокривного або живої мульчі навколо грядок. Настурція їстівна і стане чудовим доповненням до ваших літніх салатів.

Ромашка

Ця ароматна трава приваблює корисних комах, таких як журчалки, які полюють на звичайних шкідників томатів. Він також має протигрибкові властивості, які можуть допомогти запобігти захворюванням томатів.

Запашний горошок

Запашний горошок, всупереч його назві, насправді не овоч, а квітка, яка дійсно корисна для вашого томатного саду. Якщо ви хочете додати ще одну виноградну рослину на свою ділянку, щоб залучити більше запилювачів та підвищити врожайність вашого саду, посадіть запашний горошок разом із помідорами. Ця рослина не вимагає багато поживних речовин від ваших помідорів, але вона буде залучати бджіл та метеликів, допомагаючи утримувати тепло для ваших томатів і може легко рости разом із зеленою квасолею та горохом.

Деревій

Зверніть увагу на рослини, що мають глибоке коріння та здатні витягувати поживні речовини з ґрунту і виносити їх на поверхню. Посадивши ці рослини поруч із помідорами, ви зможете покращити якість ґрунту та забезпечити помідори необхідними поживними речовинами, необхідними для їх росту. Приклади таких рослин живокіст та деревій. Вони мають глибоку кореневу систему, яка може витягувати з грунту макро- та мікро- елементи, та при розкладанні, повертати їх, роблячи їх доступними для інших рослин поблизу.

Фацелія

Фацелія, що зазвичай вирощується як сидерат, також є популярною рослиною-запилювачем, надзвичайно привабливою для бджіл та інших комах. Фацелія не фіксує азот у ґрунті, як бобові рослини, але вона утримує азот, який потім закопується назад у ґрунт. Його коренева система покращує структуру ґрунту, а характер росту та маса папоротевого листя пригнічують бур'яни.

Віка волохата

Віка волохата (Vica villosa): Було показано, що покривна культура волохатої вікі знижує захворюваність листя у томатів більшою мірою, ніж використання мульчі із пластикових листів. А оскільки це бобова рослина, віка волохата також збагачує ґрунт азотом. Посадіть її восени і зріжте рослини вручну, за допомогою косарки або сівалки для бур'янів, як пізньої весни на рослинах вікі з'являться перші насіннєві коробочки. Не чекайте, поки стручки набрякнуть. Залишіть залишок у грунті та посадіть помідори прямо через нього. Це також працює для стримування бур'янів.

Гірчиця

Листя гірчиці (Brassica juncea): Вертицильозне в'янення є проблемою для багатьох виробників томатів. Вирощування зелені гірчиці як покривна культура перед вирощуванням помідорів знижує поширеність цього захворювання, але тільки в тому випадку, якщо рослини гірчиці висаджують у грунт за кілька тижнів до посадки помідорів.

Бораго

Помідори, огірковик і гарбуз - звичайне тріо при посадці-компаньйоні, і це в основному пов'язане з часом. Бурачник, квітуча рослина з блакитними зірчастими квітками, є великим фаворитом запилювачів загалом, а також відлякує томатних хробаків. Він не тільки покращує ріст та смак помідорів, захищаючи їх, але й робить їх привабливим та яскравим гарніром. Потім, на той час, коли гарбуз пізнього літа (для плодоношення якого потрібні запилювачі) готовий зацвісти, фундамент вже закладено. Огіркова трава (Бораго), її ще називають бурачник, квітуча рослина з блакитними зірчастими квітками, приваблює ос та бджіл, що харчуються шкідниками, а також відлякує томатних хробаків. Бораго також допомагає поліпшити здоров'я ґрунту, накопичуючи мінерали та поживні речовини глибоко в ґрунті.

Пасльонові

Хоча томати, перець, баклажани і картопля вдало поєднуються в багатьох стравах, при вирощуванні поруч вони не допомагають, а шкодять один одному, тому що всі вони потребують однакові мікро та марко-елементи, тобто конкурують за поживні речовини, а також мають загальні хвороби і однакових шкідників. Якщо висадити поряд помідори, перець, картоплю і баклажани, то колорадський жук зрадіє такої кількості їжі у одному місці. А якщо томати захворіють, наприклад, на фітофтороз, інфекція разом, без будь-яких перешкод, поширюється на картоплю і баклажани.

Капуста

По - перше, хрестоцвіті, включаючи броколі, капусту, брукву та цвітну капусту, конкуруватимуть за поживні речовини з томатами, оскільки і капуста, і помідори є важкими кормовими рослинами. Вони конкурують за поживні речовини у ґрунті, тому жодна рослина не може процвітати, якщо її посадити у безпосередній близькості. По-друге, як і більшість інших капустяних рослин, капуста виділяє у ґрунт хімічні речовини, що пригнічують розвиток томатів. Це хімічне пригнічення називається алелопатією. Хімічна речовина потрапляє в коріння томатів, заважаючи їм поглинати поживні речовини та воду із ґрунту. Нарешті, томат природно виробляє етилен, який сприяє дозріванню фруктів. Цей газ може затримати зростання капусти. Тому помідори та капусту найкраще саджати далеко один від одного.

Гарбузові

Огірки, як і інші гарбузові, разом з томатами на грядках практично не плодоносять, тому що огірки люблять рясний полив і виділяють велику кількість вологи з листя, а томати навпаки, страждають через надлишок вологи та гниють через велику кількість води.

Кукурудза

Помідори та кукурудза погано ростуть на городі, тому що у них один і той же шкідник - він відомий як томатний хробак або кукурудзяний черв'як. Спільна посадка збільшує ймовірність нападу цього хробака, що любить томати та кукурудзу, та одночасного знищення обох рослин.

Кріп

Кріп - це рослина, яка має як плюси так і мінуси висаджування поряд з томатами. З одного боку, молодий кріп приваблює корисних комах, таких як ос і сонечка, які полюють на шкідників томатів. Крім того, сильний аромат кропу відлякує та допомагає маскувати запах помідорів, роблячи їх менш привабливими для таких шкідників, як попелиця, павутинний кліщ, рогові черв'яки. У свою чергу рослини томату вкривають кріп від вітру. А з другого боку, дозрілий кріп, який вже почав цвісти, може перешкоджати зростанню ваших томатів, до того ж кріп приваблює томатну гусень, і потреба у постійному поливі відрізняється від графіку поливу томатів. Кріп також виділяє в ґрунт хімічні речовини, які вражають коріння томатів. Якщо ви не можете відмовитися від цієї ідея - посадити кріп і помідори разом, зберіть урожай кропу, як побачите ознаки зрілості або цвітіння. Або висмикніть їх разом з корінням і рештою, або зріжте до кореня.

Кінза

Кінза (Coriandrum sativum): У тому ж сімействі рослин, що й кріп і фенхель, квіти кінзи є ще одним цінним джерелом нектару для хижих комах, які поїдають багатьох шкідників помідорів, але недоліки ті ж, що й у кропу та фенхелю, вони гальмують зростання томатів, тому поряд з томатими краще не садити.

Рукола

Більшість рослин сімейства пасльонови несумісні з рослинами руколи. Це пов'язано з тим, що пасльонові віддають перевагу більш кислому грунту з pH 5,5-6,5, а рукола віддає перевагу більш нейтральному грунту з pH 6,5-7. Не рекомендується вирощувати руколу поруч із баклажанами, перцем, картоплею або помідорами.

Розмарин

Помідори та розмарин – дві рослини, які рекомендується тримати окремо. Хоча розмарин та помідори можуть добре рости в однакових кліматичних умовах, помідорам потрібно значно більше води, ніж може витримати розмарин

Фенхель

Фенхель не є добрим компаньйоном для більшості сільськогосподарських культур. Він виділяє зі свого коріння речовину, яка пригнічує зростання численних фруктів і овочів, що вирощуються поблизу. Деякі з них включають помідори, кущову квасолю та кольрабі. Більше того, фенхель є інвазійним, якщо йому забезпечити правильні умови, тобто багато сонячного світла та багатий вологий ґрунт. Отже, щоб зберегти здоровий і процвітаючий город, не допускайте фенхель або вирощуйте його окремо від інших рослин.

Посібник з вирощування томатів

Посібник

з вирощування томатів

Різновиди томатів

Селекція

Типорозмір

Забарвлення

Характеристики росту

Життєвий цикл

Хвороби томатів

Шкідники томатів

Поширені питання щодо догляду за томатами

Сумісність томатів з іншими рослинами

Квасоля зелена

Горох

Часник

Цибуля

Морква

Буряк

Редис

Петрушка

Шпинат

Салат

Базилік

М'ята

Орегано

Шавлія

Чебрець

Чорнобривці

Настурція

Ромашка

Запашний горошок

Деревій

Фацелія

Віка волохата

Гірчиця

Бораго

Пасльонові

Капуста

Гарбузові

Кукурудза

Кріп

Кінза

Рукола

Розмарин

Фенхель

Рекомендовано для вас

Contact form